A relatively large and permanent settlement, particularly a large urban settlement.Although there is no agreement on how a city is distinguished from a town within general English language meanings, many cities have a particular administrative, legal, or historical status based on local law. Wikipedia.
A thriving coal-mining town sold by Sweden to the former Soviet Union in the early 1920s fell victim to a classic case of soviet state-run company decision-making. Once the town was deemed insufficiently necessary and productive for the government’s purposes it was summarily and suddenly evacuated in its entirety. The population left many relics and furniture items behind which tourists can see through the windows – but not up close as visitors are forbidden (for safety reasons) from entering.
The Russian mining settlement of Pyramiden was discontinued and abandoned in 1998. Since then time has virtually been standing still here. With its wide streets and planned town-structure the place is a witness to the Soviet presence on the islands in the 1970s and 1980s. Everything here was designed with effectiveness and with mining in mind, but also with the intention of taking care of the workers’ welfare and family life. In contrast to the male dominated Longyearbyen, a community of families was characteristic for the Russian settlements.
Deserted Mining Town of Pyramiden, Sweden - Foto: WebUrbanist
It lies at the foot of the Billefjorden on the island of Spitsbergen, and is named for the pyramid-shaped mountain adjacent to the town. The settlement, with a one time population of over 1,000 inhabitants,[1] was abandoned January 10, 1998 by its owner, the state-owned Russian companyArctikugol Trust, and is now a ghost town. Within the buildings things remain exactly as they were left, abandoned in a hurry.
There are no restrictions on visiting Pyramiden. However, visitors may not enter any buildings without permission, even if the doors are open, due to the health and safety hazards involved. Most buildings are now locked. Pyramiden is accessible by boat or snowmobile. Guided tours are available in Russian, Norwegian, and English.
The nearest settlements are Svalbard’s capital, Longyearbyen, some 50 km to the south,Barentsburg approximately 100 km south-east and the small research community of Ny-Ålesund, 100 km to the west.
El Príncipe de Asturias inaugura el nuevo Museo del Ejército en Toledo. Foto: LaInformacion.com
El Príncipe Felipe, acompañado por las principales autoridades del Estado ha presidido hoy la inauguración del Museo del Ejército de Tierra. Este será el mayor museo militar español, con más de 10.000 metros de superficie, permitirá recorrer la historia de España a través de sus ejércitos. (Contiene vídeo de Europa Press)
La inauguración hoy del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo supone el inicio de una nueva etapa 14 años después de que el Gobierno central decidiera su cambio de sede, que duplica la superficie que tenía en Madrid y a la que se espera que acudan 700.000 visitantes al año.
El acto inaugural estará presidida por el Príncipe de Asturias, acompañado por las ministras de Cultura y Defensa, Ángeles González-Sinde y Carme Chacón, respectivamente, teniendo en cuenta que ambos Ministerios son los que han realizado la inversión acometida en este proyecto, una cantidad «muy importante» que no se ha desvelado.
El Museo del Ejército cerró su sede de Madrid en junio de 2005 (salvo la exposición permanente que continuó hasta 2007) y a comienzos de 2008 inició su traslado al Alcázar de Toledodonde abrirá sus puertas el mismo mes de julio pero 14 años después de que el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, fijara esta nueva sede.
El Alcázar de Toledo el Museo acoge una exposición permanente en una superficie de 8.000 metros cuadrados (el doble de la que había en Madrid) que se articula en torno a siete salas cronológicas y trece temáticas.
El Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, ha presidido este lunes la inauguración del Museo del Ejército de Tierra en el Alcázar de Toledo, donde ha manifestado su «orgullo y alegría» por que España cuente con la mejor exposición «del mundo» sobre la materia e hizo un llamamiento a «querer la Historia de España y proyectarla al futuro».
La figura del Rey Juan Carlos durante el siglo XX se ilustra con un vídeo sobre su intervención para evitar el golpe del 23-F.
El nuevo museo del Ejército de Tierra, inaugurado hoy con la presencia del Príncipe Felipe en el Alcázar de Toledo, mantiene el despacho del general Moscardó que dirigió a las tropas nacionales durante el asedio de los republicanos en el edificio toledano, así como la transcripción de la conversación que mantuvo con sus enemigos acerca de su hijo al que raptaron para forzar, sin éxito, la rendición del bando franquista en aquella contienda. No obstante, el citado despacho está en una habitación fuera de la Sala dedicada al Siglo XX.
Según informaron fuentes militares, el despacho del general José Moscardó, que ya se encontraba expuesto en la antigua sede del museo en el Casón del Buen Retiro, ha sido trasladado a su nueva ubicación prácticamente en idénticas condiciones.
Museo del Ejército en el Portal de Turismo Castilla La Mancha
Así lucirá la entrada al Museo de la Aduana - Clarín.com
En un sitio de gran valor patrimonial se construye un espacio moderno para proteger las ruinas históricas y el mural del mexicano David Alfaro Siqueiros.
El patio de maniobras de la Aduana de Taylor, detrás de la Casa Rosada, tiene casi 200 años y es uno de los yacimientos arqueológicos urbanos más importantes de Buenos Aires. Ahora, ese espacio histórico se transformará en un moderno museo que contendrá las piezas que se conservan en el Museo de la Casa Rosada y el famoso mural del mejicano David Siqueiros(ver Una obra …).
Los restos de estos edificios se encuentran a casi 10 metros por debajo del nivel de calle. De ambos, el patio de maniobras es el espacio más conocido desde que se convirtió en una especie de “patio inglés” (a mediados de los 80) al que la gente se podía asomar y espiar las ruinas antes de que la Plaza Colón fuera enrejada.
La nueva intervención propone un extenso techo vidriado para cubrir y proteger ese sitio arqueológico de la intemperie. El proyecto intenta mantener la iluminación natural en el recinto principal del futuro museo. Así, los visitantes podrán percibir con fidelidad la esencia de ese particular espacio.
Las galerías subterráneas y los pilares de la Aduana que estuvieron a la intemperie están siendo recuperados. Detalles de la restauración.
El Museo Aduana de Taylor está ubicado en uno de los sitios de mayor densidad histórica y arqueológica del país”, arranca el arquitecto Fernando Gandolfi, quien integró el equipo de asesores que trabajó en el anteproyecto y la redacción de los pliegos para la obra.
La nueva intervención, según el especialista, pondrá fin al proceso de deterioro que afectó a las ruinas desde que fueran halladas por casualidad durante obras de reparación de cañerías y del tendido del subte. A mediados de la década del 80, se interrumpió la traza de la avenida L. N. Alem cuando salieron a la luz “unos pilares de altura variable , claramente truncos, que marcaban el inicio de una galería recta paralela a la fachada posterior de la Aduana de Taylor”, detalla Gandolfi. Esas piezas habían quedado sepultadas desde 1887 cuando se demolió la vieja Aduana para construir Puerto Madero.
Túnel. Estado de las galerías antes de la restauración. Clarín.com Arquitectura
“Generalmente, se demuele sólo lo necesario antes de rellenar”, aclara el asesor. Ese dato alentó la posibilidad de que se hallaran más rastros del antiguo edificio al tener que realizar un nuevo movimiento de suelos para la obra del Museo. Al retirar la tierra que había preservado los pilares durante décadas, éstos quedaron expuestos a la intemperie. El deterioro actual (la erosión y la disgregación de materiales) se debe a esa exposición de más de 25 años. Hoy, las tareas de recuperación de los pilares están avanzadas y, a partir de ahora, la cubierta de vidrio protegerá los restos en un ambiente óptimo.
“Ejercicio Plástico” fue pintado por David Alfaro Siqueiros en 1933, en el sótano de la quinta de Don Torcuato del fundador del diario Crítica, Natalio Botana. Ese sótano multicolor sirvió para que el empresario y sus amigos ilustres, Neruda y García Lorca, entre otros, se juntaran a jugar a las cartas. Colaboraron con Siqueiros los artistas plásticos argentinos Lino Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino y Antonio Berni, y el escenógrafo uruguayo Enrique Lázaro.
Como otras tantas expresiones de la cultura, la arquitectura puede servir para encubrir o descubrir. Un caso ejemplar se desarrollo detrás de la Casa Rosada, en lo que hoy es la Plaza Colón. Allí, con más de 150 años, yacen enterrados los vestigios más antiguos de nuestra historia poscolonial y se está construyendo el Museo Aduana de Taylor.
A mediados del siglo XIX, en ese lugar se levantó la llamada Aduana Nueva, una construcción ladrillera semicircular del ingeniero inglés Edward Taylor. Ese fue el primer edificio público de gran envergadura construido en Buenos Aires e inauguró dos modalidades que serían tendencia: ganar terrenos al río y utilizar la arquitectura para mostrar la importancia que adquiría el puerto de Buenos Aires.
A medida que la ciudad fue creciendo, el apetito de los porteños por mostrar mayor cultura y progreso también fue en aumento. A mediados de 1880, la Aduana Nueva fue reducida a escombros y el flamante Puerto Madero ofreció una mejor imagen de potencia económica y modernidad sobre terrenos ganados al río. Al mismo tiempo, la arquitectura armaba el escenario de la representación cultural que preparaba la oligarquía. Una sucesión de edificios afrancesados y jardines a la inglesa convirtieron a buena parte de la ciudad en un remedo de capital europea. En ese momento, hasta la Casa Rosada, hoy un monumento casi intocable, estuvo a punto de desaparecer.
De izquierda a derecha se aprecian los siguientes rascacielos de CTBA: Torre Caja Madrid, Torre Sacyr Vallehermoso, Torre de Cristal y Torre Espacio. La imagen fue tomada en junio de 2007. Foto: Wikipedia.
Dos años después de que la primera de las cuatro torres del «Business Area» de Madrid saliera al mercado del alquiler, el parque empresarial ubicado al norte del Paseo de la Castellana sigue prácticamente vacío, afectado por la crisis inmobiliaria y económica.
Torre Espacio en julio de 2009 - Wikipedia
De los más de 114.000 metros cuadrados de superficie disponible para oficinas que comenzaron a comercializarse en el primer semestre de 2008, los propietarios de los edificios más altos de España no han conseguido arrendar ni 30.000 metros, por lo que la ocupación no llega al 25%.
El primero de los cuatro rascacielos que salió al mercado de alquiler en el terreno de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid fue la Torre Espacio, propiedad del grupo Villar Mir, que ocupó cerca del 45% de los 58.200 metros cuadrados de superficie disponible.
Embajadas como la canadiense, la austríaca o la británica, bufetes de abogados y otras compañías han trasladado sus oficinas a este edificio de 224 metros de altura, ocupando más de la mitad del espacio disponible, aunque aún quedan sin arrendar 10.900 metros cuadrados.
Carretera "Route 61" rota por el calor del carbón ardiendo debajo, en Centralia. Foto: Wikipedia
Centralia es un municipio en el condado de Columbia, Pennsylvania, en los Estados Unidos. En 1981 había más de 1.000 habitantes, pero la población disminuyó a 12 como resultado de incendiarse (y no apagarse desde entonces) una vieja mina de carbón que arde debajo de la ciudad. En la actualidad es el pueblo con menor población del estado de Pennsylvania.
Centralia sirvió de inspiración del videojuego Silent Hill.
Centralia is a borough and ghost town in Columbia County, Pennsylvania, United States. Its population has dwindled from over 1,000 residents in 1981 to 12 in 2005[1] and 9 in 2007,[2] as a result of a mine fire burning beneath the borough since 1962. Centralia is now the least-populous municipality in Pennsylvania, with four fewer residents than the borough of S.N.P.J..
All properties in the borough were claimed under eminent domain by the Commonwealth of Pennsylvania in 1992 (and all buildings therein were condemned), and Centralia’s ZIP code was revoked by the Post Office in 2002.[1] However, a few residents continue to reside there in spite of a failed lawsuit to reverse the eminent domain claim.
Señal de advertencia sobre el peligro del lugar. Foto: Wikipedia
Centralia Pennsylvania …truth is stranger than fiction.
A Pennsylvania community consumed by
an underground mine fire.
If you were driving north on route 61 in the heart of the Anthracite coal region in Pennsylvania in recent years, you may have come across a detour of 61 at the top of a hill in a community called Ashland. Thinking nothing of it you would have followed the detour signs that took you around some possible road construction or a bridge being worked on. You’re then reconnected with Rt. 61 again.
Tras haber visto Silent Hill, justo he encendido la radio y han comentado algo en Milenio 3 que ha llamado mi atención… Se trata de un pueblo de Pennsylvania llamado Centralia, el cual inspiró al de la película Silent Hill… He buscado un poco de info…
No one knows exactly how it started, but a coal vein has been burning under the Pennsylvania mining town of Centralia since 1961. Some trace it back to careless trash incineration in an open pit mine igniting a coal vein. The fire crawled, insidiously, along coal-rich deposits far from the miner’s pick, venting hot and poisonous gases up into town, through the basements of homes and businesses.
The fire burning deep below Centralia, Pa., is just one of numerous coal fires burning in at least 20 states today, with thousands more worldwide. They gobble up resources, spew dangerous emissions, and scar the land. Yet little is known about their impact on climate change or human health due to carbon dioxide and mercury emissions, say experts.
El museo Postsparkasse de la capital austríaca acoge la muestra. | Fotos: Efe / ElMundo.es
EXPOSICIÓN | ‘Viena Roja‘
En una década se construyeron 65.000 casas para los más desfavorecidos
Jordi Kuhs (Efe) | Viena (Austria)
Viena es hoy una de las ciudades del mundo con mayor calidad de vida, pero hace 120 años el 95% de sus casas no tenía agua corriente ni inodoro, una situación que empezó a cambiar en los años 20 gracias a un plan de vivienda social único para la época, impulsado por la socialdemocracia.
El museo Postsparkasse de la capital austríaca dedica desde esta semana una muestra fotográfica a los hitos de la llamada ‘Viena Roja’, que en algo más de una década construyó unas 65.000 viviendas para las clases más desfavorecidas.
Y no sólo eso. Estas obras revolucionarias fueron diseñadas por los mejores arquitectos de la época, muchos de ellos alumnos del gran Otto Wagner, figura central del modernismo austríaco.
Estos pisos -con cocina, cuarto de baño y agua corriente- no sólo eran accesibles para los más pobres, sino que además incluían una hasta entonces insólita oferta recreativa y social, como guarderías para los más pequeños, lavadoras públicas, bibliotecas y teatros.
Icono del skyline porteño, el edificio Kavanagh pertenece a la primera generación de rascacielos de la ciudad. Con cuerpo de acero, hormigón y vidrio corona la Plaza San Martín desde 1936, cuando el Estudio Sánchez, Lagos y De la Torre culminó la obra en apenas dos años. Casi 60 años después, en 1999, fue declarado Monumento Histórico Nacional.
El Kavanagh es uno de los más emblemáticos ejemplos de la tipología “rascacielos” a nivel internacional. Premiado por la American Society of Engineering (1994) posee “una silueta escalonada que se ubica dentro de la estética del Art Déco neoyorquino, incluyendo a la vez referencias a otras corrientes modernas”, señala el arquitecto Alberto Petrina, director Nacional de Patrimonio y Museos.
En 2004, con la restauración encarada por Magadán y Asociados, su remate salió a la luz tal como había sido concebido, con sus superficies lisas cortadas por acentos verticales , libres de diagonales de cables y equipos de aire acondicionado. Con 120 m de altura, fue durante años el edificio con estructura de hormigón más alto del mundo.
En construcción, octubre de 1934 - Wikipedia
El edificio exhibe tres grandes retrocesos simétricos del plano respecto de la línea municipal, con lo que logra una magistral articulación volumétrica que culmina en la airosa espina superior, coronada por la simulación de una mansarda facetada.
Inaugurado el 3 de enero de 1936, con sus 120 m. fue en su momento el edificio de hormigón armado más alto de Sudamérica,1y el primer edificio para viviendas de Buenos Aires que contó con equipo de aire acondicionado.
Su construcción escalonada dio lugar a terrazas jardín. Posee una forma similar a la proa de un barco, y por la orientación del edificio da lugar a la similitud de la misma apuntando hacia el Río de la Plata Desde 1999 este edificio es monumento histórico nacional.2
Curiosamente el edificio no cuenta con cocheras ni portero eléctrico: cada visitante debe anunciarse en la recepción, que da aviso por teléfono al departamento correspondiente (en total posee 105).
El futuro del estadio de Polokwane, alejado de las grandes vías de comunicación, es un acertijo de difícil resolución | DPA - Foto: Canchallena / LaNacion.com
Concluido el Mundial, cada ciudad deberá ingeniárselas para que los estadios sigan vigentes; el rugby parece ser la principal alternativa.
POLOKWANE (AFP).- Las auténticas mareas de hinchas de todos los países que colorearon las gradas del flamante estadio de Polokwane durante el Mundial ya se retiraron, dejando tras de sí, como en tantos otros del país, un gran vacío y un futuro incierto.
«Haremos un llamamiento a ofertas, quizás hacia fines de julio, para elegir una empresa que lo explote en el futuro», anuncia Ndavhe Ramakuela, jefe de los proyectos 2010 en la alcaldía de esta apacible ciudad de 500.000 habitantes. «También se discute con los clubes de fútbol y de rugby para ver si quieren utilizarlo», agrega, sin dar más detalles sobre la reconversión del estadio.
Con un costo estimado de 1300 millones de rands (unos 170 millones de dólares, o 135 millones de euros), el estadio Peter Mokaba fue el escenario de cuatro partidos de la primera rueda del torneo. Desde entonces, sólo las rondas de los guardias de seguridad brindan algún signo de vida humana en el coliseo.
No obstante, los gastos de funcionamiento no finalizaron con la partida de las selecciones y la municipalidad tuvo que acudir al Tesoro Público para pagar las facturas. El mantenimiento del estadio se calcula en unos 17 millones de rands al año.
En total, Sudáfrica invirtió 11.700 millones de rands en construir o renovar los 10 estadios del Mundial 2010, que pueden recibir, según el caso, desde 40.000 a 94.000 espectadores, y ahora es necesario evitar que se conviertan en pesos muertos. La apuesta parece muy fácil en las grandes ciudades como Johannesburgo, Durban o Ciudad del Cabo, cuyo atractivo turístico y las actividades deportivas habituales deberían asegurar la supervivencia de construcciones descomunales.
Los estadios deportivos son parte del espéctaculo visual que ofrece el fútbol en su máximo evento. Pero luego resultan construcciones inadecuadas para el contexto socio económico de los países anfitriones. POR AGUSTÍN GARCÍA PUGA. ARQUITECTO
Desde hace tiempo los estadios deportivos son postales que forman parte del espectáculo visual que ofrece un torneo, por lo que la impronta del diseño caracteriza la cultura de un pueblo que desea alcanzar en ese escenario la gloria deportiva, como símbolo de trascendencia universal.
Con este contexto vemos como arquitectos reconocidos diseñan formas cada vez más originales, que no necesariamente contribuyen ni aportan valor agregado a la región, gastando un promedio de U$S 300 a 500 millones.
Para el Mundial de Sudáfrica, si bien los estadios no tienen la espectacularidad de las sedes de Alemania 2006 o el Nido de pájaro de Beijing en 2008, revisten características interesantes. El Soccer City, en Johhannesburgo, fue el ícono arquitectónico representativo de este mundial. Costó U$S 450 millones y tiene capacidad para para 94.000 espectadores. Fue construido con forma de calabaza (olla), un elemento identificable con la cultura africana. Por los colores de su fachada, compuesta por paneles modulares de concreto revestidos con fibra plástica de 13 mm de espesor con distintas texturas y tonalidades, da la sensación de estar siempre ardiendo. La cubierta está revestida con doble membrana sintética impermeable y la parte inferior es de una tela de trama abierta, color tierra, similar a las montañas de la zona.
Vista aérea de la ciudad abandonada de Propyat, Ucrania. Foto: WebUrbanist
Pripyat es una ciudad fantasma al norte de Ucrania en la región de Kiev, en cercanías de la frontera con Bielorrusia, la actual Belarús. Que debe su nombre al río que atraviesa la ciudad.
Qué pasó
Esta ciudad es conocida porque sufrió el peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986 cuando se produce el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la planta nuclear de Chernobyl, el cual emitió 400 veces más radiación que la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima en 1945, por lo que la ciudad se vio afectada por la radiación y debió ser evacuada. La evacuación fue llevada a cabo en tan solo tres horas por el ejército ruso, cuando la mayoría de los habitantes fueron desalojados de sus casas contra su voluntad, y los animales domésticos y de ganado fueron sacrificados.
A lo largo y ancho del planeta, existen multitudes de pueblos y ciudades fantasmas, pero probablemente, ninguna tan espectacular como Pripyat. Esta floreciente ciudad, de 50000 habitantes, fué evacuada en menos de tres horas y desde aquel momento, hace ya 22 años. Nadie ha vuelto a pasear por sus calles.
Pripyat es una ciudad fantasma al norte de Ucrania en la región de Kiev, en cercanías de la frontera con Bielorrusia, la actual Belarús. Que debe su nombre al río que atraviesa la ciudad.
The Prypiat Ferris Wheel, as seen from the City Center Gymnasium. Fuente: Wikipedia
Prypiat (Ukrainian: При́п’ять, Pryp”jat’; Russian: При́пять, Pripjat’), is an abandoned city in the zone of alienation in northern Ukraine, in the Kiev Oblast (province), near the border with Belarus[2]. The city has a special status within the Kiev Oblast subordinating directly to it, although is located in the Ivankiv Raion (district). The city also is being supervised by the specially assigned ministry as part of the Zone of alienation. Prypiat was founded in 1970 to house the Chernobyl Nuclear Power Plant workers, officially proclaimed a city in 1979, and was abandoned in 1986 following the Chernobyl disaster. It was the ninth nuclear-city, «атомоград» (atomograd) in Russian, literally «atom city». Its population had been around 50,000 before the accident. Annual growth of population was estimated at around 1,500 including 800 new-born citizens and over 500 newcomers from all the corners of the Soviet Union. It was planned that the Pripyat’s population should rise up to 78,000 in the nearest future. Prypiat had a railroad link to Kiev Yazov station as well as a navigable river nearby.
El Venus Project de Jacque Fresco incide en la ecología por encima de todo. Imagen: ABC.es
Cultura
Cada época ha imaginado la ciudad del futuro, la urbe ideal. ¿Cómo será la que se esboce desde el presente? ¿Bajo tierra o en las nubes? Son dos opciones FREDY MASSAD
Imaginar cómo será la ciudad del futuro ha sido siempre un concepto revelador a través del que interpretar cuáles han sido los deseos y necesidades de cada época. Centrándonos en nuestra contemporenidad, contamos con la visión crítica que contenía la idealización futurista art-decó de Metrópolis , la reflexión filosófica que subyace a la apocalíptica mirada cyberpunk en Los Ángeles de Blade Runner , pasando por las concepciones de la ciudad perfecta que planteaban las imágenes de la Walking City de Archigram, la experimentación de la Nueva Babilonia de Constant Nieuwenhuys o el futurismo-pop de la compacta y vertical ciudad que se recorría gracias a vehículos voladores de Los Supersónicos, de Hanna-Barbera.
En su forma ideal, las ciudades imaginadas por los planteamientos más radicales de la literatura o el cine se han plasmado a través deparámetros intraducibles a la esencia de la urbe real y viva . Hablar de ciudad ideal equivale inevitablemente a hacerlo de una ciudad ficticia, de un prototipo artificial, puesto que la metrópolis real es algo hecho de una sustancia mucho más compleja y que funciona como un organismo vivo, capaz de reaccionar de manera imprevista a regulaciones y planificaciones (acertadas o no) que quieran imponérsele y que se articula en razón a unos parámetros que tienen más que ver con las respuestas emocionales y psicológicas de sus ciudadanos que con las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que van fluyendo sobre ella.
La fantasía del cine le ofreció dar el paso a la creación de los trampantojos
Este arte comenzó en el Renacimiento; su aplicación urbana llegó en el siglo XX
‘Un hombre se me acercó y me dijo: Le felicito porque me ha engañado usted’
Cualquier objeto o ser vivo se presta a formar parte de alguno de los murales
«Mi relación personal con cualquier graffitero es muy desagradable»
Es el autor de la famosa fachada pintada en una pared de la Plaza de los Moros
José Ramón Camaño | Madrid
En el mundo del arte la cotidianeidad pierde su esencia. Hay veces en las que la confusión puede provocar un cosquilleo que atraviesa tu cuerpo. En otras, la incertidumbre te mece en una extraña comodidad sensorial. Y hay muchas, como las que descarga a pinceladas este pintor emeritense de apellido italiano, en las que sentirte engañado puede hacerte esbozar una sonrisa de satisfacción. Y cuando muchos lo llaman mentira, Alberto Pirrongelli prefiere hablar de fantasía.
«Recuerdo una vez que un señor paró a sacar dinero en un cajero automático que pinté en mi trampantojo de la Plaza de los Moros, en el barrio de La Latina. Había estado dando vueltas buscando uno, y cuando llegó a mi mural se pilló un cabreo conmigo…», cuenta Pirrongelli entre risas. «Yo estaba allí retocando los últimos detalles, se acercó y me dijo: Le felicito porque me ha engañado usted totalmente».
Trampa ante el ojo. Un juego de palabras que define al arte de provocar en las pinturas una extrema sensación de profundidad a través de la perspectiva. Un arte que ha trascendido su presencia en muchas obras del Renacimiento y Barrocopara recubrir las medianeras de algunas ciudades en un intento de crear una urbe más humana, menos agresiva. A sus 68 años, Alberto muestra con su actitud el orgullo de haber decorado varias fachadas de ciudades como Madrid o Navalcarnero con alguna de sus grandes pinturas murales.
Observando las imágenes de Helen Levitt (1913-2009), podría deducirse que a la fotógrafa norteamericana le encantaban los niños. Aparecen jugando, corriendo, disfrazados o simplemente sentados, con las calles de Nueva York como escenario principal. Sin embargo, el porqué de tanto chaval en sus fotos es otro: «Los niños eran los que estaban ahí fuera, en la calle».
Poco dada a las entrevistas y a moverse bajo los focos del mundo del arte, Levitt, una de las grandes artistas del siglo XX, dedicó buena parte de su carrera a retratar a viandantes de la ciudad de los rascacielos. Sobre todo fijaba su mirada en las clases medias y bajas. Lo hizo casi siempre en blanco y negro y logró convertir su trabajo en un diario de lo que acontecía en Nueva York.
Parte de ese tesoro ha llegado ahora a Madrid de la mano de PHotoEspaña. ‘Helen Levitt, lírica urbana‘ – en la Fundación ICO hasta el 29 de agosto-, la primera muestra antológica desde su fallecimiento en 2009, muestra 140 imágenes que van desde 1936 hasta la década de los 90. Instantes cotidianos de enorme fuerza visual.
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