Icono del skyline porteño, el edificio Kavanagh pertenece a la primera generación de rascacielos de la ciudad. Con cuerpo de acero, hormigón y vidrio corona la Plaza San Martín desde 1936, cuando el Estudio Sánchez, Lagos y De la Torre culminó la obra en apenas dos años. Casi 60 años después, en 1999, fue declarado Monumento Histórico Nacional.
El Kavanagh es uno de los más emblemáticos ejemplos de la tipología “rascacielos” a nivel internacional. Premiado por la American Society of Engineering (1994) posee “una silueta escalonada que se ubica dentro de la estética del Art Déco neoyorquino, incluyendo a la vez referencias a otras corrientes modernas”, señala el arquitecto Alberto Petrina, director Nacional de Patrimonio y Museos.
En 2004, con la restauración encarada por Magadán y Asociados, su remate salió a la luz tal como había sido concebido, con sus superficies lisas cortadas por acentos verticales , libres de diagonales de cables y equipos de aire acondicionado. Con 120 m de altura, fue durante años el edificio con estructura de hormigón más alto del mundo.
En construcción, octubre de 1934 - Wikipedia
El edificio exhibe tres grandes retrocesos simétricos del plano respecto de la línea municipal, con lo que logra una magistral articulación volumétrica que culmina en la airosa espina superior, coronada por la simulación de una mansarda facetada.
Inaugurado el 3 de enero de 1936, con sus 120 m. fue en su momento el edificio de hormigón armado más alto de Sudamérica,1y el primer edificio para viviendas de Buenos Aires que contó con equipo de aire acondicionado.
Su construcción escalonada dio lugar a terrazas jardín. Posee una forma similar a la proa de un barco, y por la orientación del edificio da lugar a la similitud de la misma apuntando hacia el Río de la Plata Desde 1999 este edificio es monumento histórico nacional.2
Curiosamente el edificio no cuenta con cocheras ni portero eléctrico: cada visitante debe anunciarse en la recepción, que da aviso por teléfono al departamento correspondiente (en total posee 105).
Vista de una de las dos tumbas recientemente encontradas en la necrópolis de Saqqara. Foto: EFE / ABC.es
Cultura
Descubren una tumba faraónica que conserva vivos colores después de 4.000 años
EFE / EL CAIRO
Como si hubieran sido pintados ayer, el jefe del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Zahi Hawas, mostró hoy los vivos colores de una tumba excavada hace 4.200 años en el sitio arqueológico de Saqara, a 25 kilómetros al sur de El Cairo.
«Son los colores más increíbles nunca antes encontrados en una tumba», dijo Hawas ante los periodistas, que bajo el inclemente sol de julio intentaban tomar nota de las antigüedades robadas a las arenas egipcias y de las explicaciones del egiptólogo más mediático del país.
Al enterramiento, que en realidad son dos, se llega tras transitar varios kilómetros por una inhóspita pista de arena, desde donde se puede ver a unos cientos de metros la pirámide escalonada del faraón Zoher. En ella descansaban los restos de dos altos funcionarios de la V dinastía faraónica (2500-2350 a.C): Sin Dua, sepultado en la sala principal de la tumba, y su hijo Jonso, cuyos restos fueron depositados en una sala adyacente a la de su padre.
Ambos ostentaron los títulos de «supervisor de funcionarios», título del que no se tenía conocimiento hasta ahora, y de «jefe de los escribas», entre otros.
El jefe de Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, presentó el jueves el hallazgo
‘Son los colores más increíbles nunca antes encontrados en una tumba’
Jorge Fuentelsaz (Efe) | El Cairo
Como si hubieran sido pintados ayer, el jefe del Consejo Supremo de Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, ha mostrado este jueves los vivos colores de una tumba excavada hace 4.200 años en el sitio arqueológico de Saqara, a 25 kilómetros al sur de El Cairo.
«Son los colores más increíbles nunca antes encontrados en una tumba», dijo Hawas ante los periodistas, que bajo el inclemente sol de julio intentaban tomar nota de las antigüedades robadas a las arenas egipcias y de las explicaciones del egiptólogo más mediático del país.
Al enterramiento, que en realidad son dos, se llega tras transitar varios kilómetros por una inhóspita pista de arena, desde donde se puede ver a unos cientos de metros la pirámide escalonada del faraón Zoher.
El Venus Project de Jacque Fresco incide en la ecología por encima de todo. Imagen: ABC.es
Cultura
Cada época ha imaginado la ciudad del futuro, la urbe ideal. ¿Cómo será la que se esboce desde el presente? ¿Bajo tierra o en las nubes? Son dos opciones FREDY MASSAD
Imaginar cómo será la ciudad del futuro ha sido siempre un concepto revelador a través del que interpretar cuáles han sido los deseos y necesidades de cada época. Centrándonos en nuestra contemporenidad, contamos con la visión crítica que contenía la idealización futurista art-decó de Metrópolis , la reflexión filosófica que subyace a la apocalíptica mirada cyberpunk en Los Ángeles de Blade Runner , pasando por las concepciones de la ciudad perfecta que planteaban las imágenes de la Walking City de Archigram, la experimentación de la Nueva Babilonia de Constant Nieuwenhuys o el futurismo-pop de la compacta y vertical ciudad que se recorría gracias a vehículos voladores de Los Supersónicos, de Hanna-Barbera.
En su forma ideal, las ciudades imaginadas por los planteamientos más radicales de la literatura o el cine se han plasmado a través deparámetros intraducibles a la esencia de la urbe real y viva . Hablar de ciudad ideal equivale inevitablemente a hacerlo de una ciudad ficticia, de un prototipo artificial, puesto que la metrópolis real es algo hecho de una sustancia mucho más compleja y que funciona como un organismo vivo, capaz de reaccionar de manera imprevista a regulaciones y planificaciones (acertadas o no) que quieran imponérsele y que se articula en razón a unos parámetros que tienen más que ver con las respuestas emocionales y psicológicas de sus ciudadanos que con las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que van fluyendo sobre ella.
Teatro Opera, Teatro Citi … Después de una polémica por el nombre del tradicional teatro Art Déco de la calle Corrientes finalmente el edificio proyectado por el arquitecto belga Alberto Bourdon recuperó parte de su denominación original. Para salvar las diferencias los actuales dueños de la sala (Time 4 Fun) aceptaron recuperar el nombre original, aunque le agregaron, como segundo nombre, al banco auspiciante.
El pasado 30 de mayo se instaló la nueva marquesina. El Opera Citi, de clara tendencia estilística Art Déco, fue construido por el encargo del empresario Clemente Lococo con los últimos adelantos técnicos y en tiempo récord: nueve meses. El empresario quería una sala con capacidad para 2.500 personas y óptimas cualidades acústicas. El proyecto de Bourdon, especialista en proyecto y construcción de salas cinematográficas, incluyó una ambientación única en la cubierta, que simulaba un cielo con nubes escurridizas y estrellas titilantes.
En 1998, el Opera sufrió una cirugía mayor. Su estilo Art Déco, donde abundan las figuras geométricas y los escalonamientos, quedó intacto, pero la sala se refuncionalizó por completo.
En 2010, por un acuerdo comercial con el Citibank, adoptó el nombre comercial de Teatro Opera Citi, aunque tal medida está puesta en discusión1 por departamentos oficiales por vulnerar normas vigentes sobre preservación del patrimonio «tangible e intangible» de la Ciudad.2
Historia
El origen del teatro se remonta a 1871. En ese año el empresario Antonio Petalardo vislumbró que lo que era aún una calle, estrecha y alejada del centro de la ciudad de Buenos Aires, se animaría con la instalación de teatros. Así nació el Ópera, un teatro dedicado en principio al género lírico que tenía unas instalaciones asombrosas y llegó a tener una usina eléctrica propia, convirtiéndose así en el primer teatro de América Latina con luz generada por dicha energía. Pero el ensanche de Corrientes obligó a la demolición del primitivo edificio en 1935. Entonces el lugar fue adquirido por Clemente Lococo, y el arquitecto belga Alberto Bourdon concibió el actual, de fachada Art Decó sobria y característica (inspirada en el Cine Le Gran Rex de París), con capacidad para 2.500 personas, escenario apto para diversos espectáculos y una pantalla de cine de grandes dimensiones.
Buildings and the "Stairway to Hell", inside of Hashima Island - Foto: Wikipedia.
Leo en ALT1040, un curioso top ten de ciudades abandonadas en el mundo. Una de ellas es Gunkanjima, una isla en Japón, cercana a la prefectura de Nagasaki, que en la década de los 40/50 tuvo su momento de mayor esplendor y fue uno de los lugares con mayor densidad poblacional del planeta Tierra.
Todos los habitantes de la isla, dependían de la producción de las minas de carbón, las cuales en la década de los 70 quedaron completamente agotadas. Es por ello que todos sus habitantes debieron migrar hacia otros lados. La empresa que comenzó a construir la ciudad en la isla (Mitsubishi) fue la encargada de decretar el cierre de la mina.
En la costa de Nagasaki, Japón, se encuentra una de las islas abandonadas más famosas del mundo, la isla de Hashima, también apodada “Gunkanjima” o “barco de guerra” en japonés, por la silueta que adquirió cuando fue amurallada para protegerla de los envites del mar.
La fascinación que despierta contemplar una ciudad moderna abandonada como Prypiat o Varosha, probablemente se deba a la estampa apocalíptica que supone ver hecho realidad el futuro que aguarda al mundo cotidiano que nos rodea; ciudades otrora bulliciosas, convertidas en naturalezas muertas, con sus calles desiertas y las sombras fantasmagóricas de sus edificios deshabitados, descomponiéndose lentamente con el paso del tiempo.
Sin embargo Hashima tiene algo que la hace especial; no fue abandonada por causas de fuerza mayor, guerras o un desastre nuclear, fue abandonada por motivos económicos. Al cerrarse la única explotación minera de la isla, sus empleados perdieron su trabajo de la noche a la mañana y se vieron obligados a abandonar la isla, seguidos por todo el sector subsidiario y de servicios creado alrededor, que se desmoronaba como un castillo de naipes.
Hashima Island (端島?, or correctly Hashima, as -shima is Japanese for island), commonly called Gunkanjima or Gunkanshima (軍艦島; meaning Battleship Island), is one among 505 uninhabited islands in the Nagasaki Prefecture about 15 kilometers from Nagasakiitself. The island was populated from 1887 to 1974 as a coal mining facility. The island’s most notable features are the abandoned concrete buildings and the sea wall surrounding it. It has been administered as part of Nagasaki, Nagasaki since 2005; it had previously been administered by the former town of Takashima.
La fantasía del cine le ofreció dar el paso a la creación de los trampantojos
Este arte comenzó en el Renacimiento; su aplicación urbana llegó en el siglo XX
‘Un hombre se me acercó y me dijo: Le felicito porque me ha engañado usted’
Cualquier objeto o ser vivo se presta a formar parte de alguno de los murales
«Mi relación personal con cualquier graffitero es muy desagradable»
Es el autor de la famosa fachada pintada en una pared de la Plaza de los Moros
José Ramón Camaño | Madrid
En el mundo del arte la cotidianeidad pierde su esencia. Hay veces en las que la confusión puede provocar un cosquilleo que atraviesa tu cuerpo. En otras, la incertidumbre te mece en una extraña comodidad sensorial. Y hay muchas, como las que descarga a pinceladas este pintor emeritense de apellido italiano, en las que sentirte engañado puede hacerte esbozar una sonrisa de satisfacción. Y cuando muchos lo llaman mentira, Alberto Pirrongelli prefiere hablar de fantasía.
«Recuerdo una vez que un señor paró a sacar dinero en un cajero automático que pinté en mi trampantojo de la Plaza de los Moros, en el barrio de La Latina. Había estado dando vueltas buscando uno, y cuando llegó a mi mural se pilló un cabreo conmigo…», cuenta Pirrongelli entre risas. «Yo estaba allí retocando los últimos detalles, se acercó y me dijo: Le felicito porque me ha engañado usted totalmente».
Trampa ante el ojo. Un juego de palabras que define al arte de provocar en las pinturas una extrema sensación de profundidad a través de la perspectiva. Un arte que ha trascendido su presencia en muchas obras del Renacimiento y Barrocopara recubrir las medianeras de algunas ciudades en un intento de crear una urbe más humana, menos agresiva. A sus 68 años, Alberto muestra con su actitud el orgullo de haber decorado varias fachadas de ciudades como Madrid o Navalcarnero con alguna de sus grandes pinturas murales.
Vista Nocturna antigua Panificadora de Vigo - Foto: Alberto Pérez Barahona
Hace tiempo que vi material sobre este interesante sitio en CRTVG, TVE y Cuatro que llamó poderosamente mi atención. Ahora recibo importante información de primera mano que se complementa con grupo ad hoc en Facebook: transcribo la nota de M. Yarza, hay muchas fotos que me adjunta y que pueden disfrutar con una simple búsqueda en Flickr.
«… Existe una vieja fábrica de harinas en el centro de la ciudad (de) Vigo, conocida como la Panificadora, que fue una de las primeras construcciones casi íntegramente realizadas en hormigón armado de la península.
Panificadora Vigo en Facebook
De líneas entre lo gallego y lo moderno, y a pesar de ser una fábrica vieja y abandonada, se acopla al paisaje de una forma trabajadamente elegante. Es símbolo de trabajo e innovación, su interior está repleto de vieja maquinaria, raíles por el techo con trasladadores de personas con aires futuristas, una pasarela que vuela en el cielo para unir sus edificaciones, más de 7.000 metros cuadrados (de planta del solar y más de 45.000 m2 construidos que) guardan historias fascinantes para la ciudad.
Hoy en día, centenas de ciudadanos de la ciudad gallega de Vigo se unen para pedir una restauración íntegra y un uso público para tan querido edificio. Se han creado ya 3 asociaciones de recogida de firmas y concienciación local: Salvemos la Panificadora, Entremos na Panificadora y Outro Vigo es Posible.
Pero a veces el dinero es más valioso que la conciencia humana y, a pesar de que la panificadora fue declarada edificio del año por el Colegio de Arquitectos de Galicia en 2002, no es un edificio protegido, no es valioso a efectos administrativos, según los pasados y presentes alcaldes de Vigo no es un edificio a conservar.
La esperanza vino a los gallegos cuando el alcalde Abel Caballero encargó al arquitecto Rafael Moneo una reforma de la casa consistorial (situada junto a la fábrica), muchos vigueses confiaban en una reforma meditada y que incorporara la mole a la ciudad, pero no fue así. Moneo presentó un proyecto en el que se cortaba la panificadora por la mitad, construyendo en su lugar edificios comerciales y las partes restantes que de ella quedaban, serían tapadas por un nuevo edificio para el ayuntamiento, que cubriría la historia de una ciudad industrial.
Ignorar por razones económicas a la Panificadora es un gran fallo institucional y de la arquitectura contemporánea viguesa, que no se cuestiona si un paisaje industrial puede llegar a ser limpio y bello. Y es esta gran falta de visión espacial de quienes podrían salvar la gran fábrica (en una ciudad sin mausoleos o edificios con historia y cansada de centros comerciales) la que evitará diferenciar a Vigo como una gran urbe con cultura del siglo XXI …»
Será siempre poco todo reconocimiento que Vigo pueda hacer al arquitecto Jaime Garrido. El autor de La ciudad que se perdió lleva décadas retratando el pasado de la ciudad y pidiendo la puesta en valor de nuestros edificios más emblemáticos. Sin Garrido, muchos vigueses no sabrían que la Panificadora es una valiosa pieza de arquitectura industrial, que el Casco Vello es un dédalo cargado de tesoros o que debemos proteger el corazón modernista de nuestro ensanche.
Muchas veces los hombres comenten un sin fin de equivocaciones, por decirlo de alguna manera, que las acciones que generan son que pueblos y ciudades queden abandonadas, sumando más lugares a las listas de pueblos fantasmas. Uno de ellos es Varosha que desde hace 35 años forma parte de este triste y celebre listado.
Esta triste ciudad se encuentra en el distrito greco – chipriota, y tuvo su mayo apogeo durante la década del setenta, donde este lugar era conocido en el mundo como un centro turístico de clima mediterráneo con de hermosas playas blancas de aguas cristalinas, que lo habían convertido en el lugar preferido de las celebridades de Hollywood quienes lo frecuentaban asiduamente.
Entre los famosos de ese momento que concurrían a disfrutar de los placeres de esta ciudad estaban Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Brigitte Bardot entre otras figuras que también aportaban su glamour a estas costas paradisiacas. Que además se iba trasformando en uno de los lugares con mayor progreso económicos y turístico.
Hasta que todo esto se termino, cuando a mediados de 1974 cuando fue tomado, junto con el distrito al norte de Chipre por las tropas turcas.
La población que en ese entonces llegaba a unos 45.000 habitantes, de origen griego, debió huir, abandonando sus pertenencias y propiedades.
Desde ese entonces Chipre quedo dividida en dos partes, Al sur esta ocupado por los Greco- chipriotas y el norte habitado por los turco- chipriotas. Mientras que en le medio quedo Varosha con sus decenas de hoteles de varias categorías que alguna vez fueron el orgullo turístico, y que estan totalmente abandonados y bajo el control de los turcos.
En la actualidad es acceso a esta bella ciudad esta totalmente prohibido, como también la ocupación de la misma por conformidad a una resolución de la ONU desde 1984 que “prohibe todo asentamiento en el lugar a personas que no sean sus habitantes originales los greco-chipriotas”.
Existen mil razones por las que pueblos y ciudades quedan en ocasiones abandonados y pasan a engrosar la lista de pueblos fantasma, pero sin duda, los motivos por los que Varosha pasó a formar parte de esta lista, hace ya 35 años, es uno de los peores: la codicia, los fanatismos y la estupidez humana que más veces que menos nos lleva a encontrarnos en situaciones tan tristes como la de esta ciudad.
Varosha fue en el pasado una ciudad muy turística, un lugar de encuentro con muchas estrellas y sin duda fue un destino agradable para pasar el verano. Todo se acabó en 1974 gracias a los turcos, que llegaron a la ciudad, la invadieron y sacaron a todas las personas que vivían en la ciudad, que en el aquel entonces eran unas 45.000 personas y todas ellas fueron obligadas a dejar sus casas, sus propiedades, su vida. Los soldados turcos fueron los encargados de asediar esta ciudad y destruir todo lo que había en ella.
La fotografía procede del artículo The Ghost City of Cyprus de Michael J. Totten.
Varosha, el distrito greco-chipriota del centro turístico costero de Famagusta, fue tomado por las tropas turcas junto con el norte de Chipre a mediados de agosto de 1974. La llegada de los soldados de Ankara obligó a más de 45.000 habitantes de origen griego a escapar y dejar atrás sus propiedades.
Desde entonces, el acceso a la ciudad, que cuenta con decenas de hoteles y alguna vez fue el orgullo de la industria turística chipriota, se encuentra prohibido de conformidad con una resolución de la ONU de 1984 que prohibe todo asentamiento en el lugar a personas que no sean sus habitantes originales, los greco-chipriotas.
Breve información, en español, sobre el problema de Varosha (unoy dos). La fotografía procede del artículo The Ghost City of Cyprus de Michael J. Totten.
Varosha es una de las ciudades modernas abandonadas más famosas del mundo junto a otras como Hashima o Pripyat, que gracias al interés que despierta su estampa completamente freaky, ha mantenido de alguna forma vivo el recuerdo de la guerra y ocupación de Chipre, causando el efecto contrario al que probablemente pretendían sus conquistadores cuando la cerraron.
Hay que aclarar que Varosha no es una “ciudad”, es un barrio al sur de Famagusta, la antigua capital de la segunda provincia más grande de Chipre, también llamada Famagusta.
La confusión surge cuando el periodista sueco Jan-Olof Bengtsson visita el sector y lo califica de “ciudad fantasma” en un artículo sensacionalista publicado en el Kvällsposten el 24 de Septiembre de 1977, 3 años después de que fuera ocupado por fuerzas turcas y sellado, convirtiéndose en una zona de exclusión a la que sus habitantes nunca pudieron regresar.
Una misión de arqueólogos austríacos ha localizado en Egipto una cuidad enterrada, de hace más de 3.500 años, en la provincia egipcia de Sharquiya, en el Delta del Nilo, anunció este domingo el Consejo Supremo de Antigüedades (CSA).
Según un comunicado del CSA, la ciudad, descubierta gracias a unas prospecciones geofísicas llevadas a cabo mediante el uso de radares, estaba integrada en la ciudad de Afaris, que fue capital egipcia entre los años 1664 y 1569 a.C.
En las imágenes captadas por los equipos de investigación se pueden apreciar calles, casas, templos y tumbas, así como la planificación urbanística de esta antigua localidad.
Una misión de arqueólogos austríacos ha localizado una cuidad enterrada, de hace más de 3.500 años, en la provincia egipcia de Sharquiya, en el Delta del Nilo, ha anunciado el Consejo Supremo de Antigüedades (CSA).
Según un comunicado del CSA, la ciudad, descubierta gracias a unas prospecciones geofísicas llevadas a cabo mediante el uso de radares, estaba integrada en la ciudad de Afaris, que fue capital egipcia entre los años 1664 y 1569 a.C.
..Etsuro Sotoo descubre su propuesta - J. A. M. - ElPaís.com
La asociación Amics de Gaudí quiere coronar la Casa Milà con una escultura de bronce de cuatro metros, pero la propietaria del edificio se opone.
J. Á. MONTAÑÉS – Barcelona
«Ni queremos ni podemos». Con esa rotundidad responde Alex Susanna, director de Cultura de la Obra Social de Caixa Catalunya, propietaria del edificio de la Pedrera que construyó Antonio Gaudí, a las pretensiones de coronar la construcción con una escultura de bronce dorado de cuatro metros y medio con la imagen de una virgen rodeada de arcángeles. El proyecto que defiende la Asociación Amics de Gaudí, considera que el edificio no está terminado y que este grupo escultórico «sería la última piedra de la gran obra civil de Gaudí y la que le daría sentido». Ayer se presentó el boceto, una escultura en yeso a escala 1:10 que la asociación ha encargado al japonés Etsuro Sotoo. El escultor, que trabaja en el taller de la Sagrada Familia desde hace 30 años, explicó que ha realizado «una interpretación a partir del único dibujo que se conserva de la escultura, pero con modificaciones».
Según la asociación, Gaudí planeó la construcción de esta escultura para rematar el edificio y encargó al escultor Carles Maní que hiciera la maqueta en yeso. La obra representaba a la virgen del Rosario (la mujer de Pere Milà se llamaba Roser) rodeada por los arcángeles Miguel y Rafael y se colocaría en la parte superior del edificio, en el punto medio del chaflán, sobre la puerta de acceso. Sin embargo, a los dueños no les gustó el trabajo y no se llevó a cabo, pese a que Gaudí ya había tallado la inscripción «Ave Gratia Plena Dominus Tecum» (Dios te salve, llena de gracia, el señor está contigo) que recorre la cornisa superior y había colocado una rosa y una «M» justo donde iría colocada la virgen. Joan Bassegoda, presidente de la asociación, aseguró que Gaudí manifestó su decepción al saber que no se colocaría la escultura de Maní y llegó a decir que «de saber que la escultura no se haría no habría aceptado el encargo de los Milà».
Según Susanna, «Fundación Caixa Catalunya editó en 1980 el libro La Pedrera de Gaudí, firmado por Bassegoda, en el que se explicaba esta historia y las consideramos válida, pero esa escultura no podrá llevarse a cabo, porque, entre otras cosas, la ley de patrimonio lo impide, ya que obliga a mantener y conservar la tipología volumétrica del bien protegido», explica el gestor. «Es un error crear malentendidos, y tal y como se está explicando el tema de la escultura se está haciendo creer que se pondrá en el edificio, y no se hará», se lamenta. «Nos parecen frívolos y ligeros los argumentos que defienden. No hay nada escrito sobre por qué no se hizo finalmente, pudo ser por diferencias entre Gaudí y Milà; pero Gaudí tuvo mucho tiempo para realizarla y no lo hizo, quizá cambió de opinión, quizá no acabó viéndole sentido», defiende Susanna. «Como curiosidad está bien, nos parece interesante, pero nosotros tenemos una responsabilidad patrimonial», concluye.
The Sanzhi UFO houses (三芝飛碟屋), also known as the Sanzhi pod houses or Sanzhi Pod City, were a set of abandoned pod-shaped buildings in Sanzhi, Taipei County, Taiwan.
Más que pueblo fantasma, catalogaría San Zhi como urbanización fantasma por las características de este lugar. Está situada en las afueras de Taipei, en Taiwan, y se construyó a principios de los ochenta como lugar de residencia de lujo. No se conocen los nombres de los diseñadores de esta urbanización futurista, a mi personalmente, estos edificios me recuerdan muchísimo a los de la película de Woody Allen “El dormilón”,jeje… igual fueron los mismos. Bueno, la cosa es que apenas hay información sobre este lugar y sobre las causas de su abandono. Hay teorías para todos los gustos, un tifón que arruinó a la constructora, o una quiebra de ésta simplemente. Muertes de obreros, con sus respectivos espíritus atormentando al resto de trabajadores hasta que abandonan el trabajo por temor… quien sabe, la verdad es que ninguna es demasiado creíble. Es posible que todo sea más simple y que las causas no sean tan rocambolescas. La cuestión es que San Zhi es el mejor ejemplo de cómo serán las ciudades del futuro cuando sean abandonadas. Un lugar diferente, colorido y tan muerto como el resto de pueblos fantasma.
On the north coast of Taiwan lies the strangest abandoned city San Zhi. The city is entirely consisted of circular multi-colored pods stacked one on another. Furthermore, these strange habitats have been completely abandoned for a number of years, and are slowly rotting away into nothing. The site was commissioned by the government, and this was mentioned to be a nice place to get rest and enjoy the view, but something went wrong. No body actually knows what happened, but the rummer goes that a lot of strange and bizarre things and accidents happened which scared people. Locals say that the area is hunted by the ghosts who died in vain. Well, that stories about the hunted places are very popular and it is a common thing which we can find it anthropologically in lot of cultures all over the world.
Una sala curva que potencia los sentidos - Foto: Clarin Arquitectura
“Dada la irregularidad del terreno –detalló el arquitecto brasileño al diario Corrieri del Mezzogiorno, donde ratificó su autoría del proyecto– hice construir una maqueta. Y el proyecto comenzó a surgir. La entrada del auditorio, un gran salón abierto al paisaje, un muro curvo y bajo que crea el escenario, la platea, el entrepiso y la cabina de proyección. (…) Pronto comprendí que la entrada del auditorio debía estar protegida y amplié la cobertura en forma espectacular, lo cual confirió al proyecto un aspecto nuevo, capaz de generar la sorpresa deseada.»
La última obra de Oscar Niemeyer es un auditorio que se integra a las colinas de la Costa Amalfitana, en Italia. Está pensada para disfrutar, al mismo tiempo, del paisaje y del arte.
El hombre ha festejado su propio centenario y puede darse el lujo de regalar proyectos a sus amigos. Es más, casi podría decirse que sólo proyecta aquello que le interesa, por cercanía ideológica o afectiva.
¿Qué ciudad podría negarse a incluir en su paisaje urbano un edificio de Oscar Niemeyer? Por extraño que parezca, algo de eso ocurrió con el Auditorio de Ravello, un pueblo de la Costa Amalfitana, uno de los lugares más bellos de Italia y del mundo. El proyecto original es de hace una década, y fue obsequiado a la ciudad por Niemeyer, a instancias de su amigo Domenico De Masi, presidente de la Fundación Ravello.
Pero antes de conseguir luz verde para la construcción, hubo una larga batalla legal , debido a la resistencia de los lugareños, que no querían ver alterado el paisaje, se oponían a que hubiera excavaciones sobre los acantilados y consideraban que la apertura de nuevas calles alterarían la idílica paz del pueblo, aumentando el tránsito. El auditorio, diseñado por Niemeyer e inaugurado a fines de enero con su nombre, aspira a convertir a Ravello en un destino turístico-cultural durante todo el año (el pueblo es famoso por su festival de verano) y revitalizar las cercanas Villa Rufolo y Villa Episcopio. Se trata de una pequeña sala curva y totalmente blanca, encastrada en el acantilado, con un gran voladizo . Una obra de vanguardia, con planta trapezoidal, cuyo costo fue de 18 millones de euros.
La ventana con forma de ojo , indudablemente sello de su autor, permite espiar el hermoso paisaje costero. Para acceder a la sala hay que cruzar una suerte de plaza, o hall a cielo abierto , también diseñado por Niemeyer, debajo de la cual hay un estacionamiento con capacidad para 80 vehículos. La sala puede utilizarse no sólo para música, sino también para ballet y cine y está equipada con la última tecnología: gracias a un sistema hidráulico de elevación, el escenario puede ubicarse en tres niveles, uno coincidente con la plaza de acceso, conformando un gran espacio para eventos.
Con sus 102 años, Oscar Niemeyer sigue dando sorpresas. A principios de año inauguró en la Costa Amalfitana, el Auditorio de Ravello. Una singular cáscara de hormigón blanca enclavada en el acantilado que caracteriza uno de los lugares más bellos de Italia. Ahora tiene en su tablero el proyecto para el Complejo Cultural Puerto de la Música en Rosario. Los planos van y vienen de su estudio en Río de Janeiro a Santa Fe para definir los últimos detalles de la documentación técnica que en poco saldrá a licitación.
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Arquitectonico 
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