Generalmente se entiende – en el lenguaje común y corriente- algo así como propiedad heredada de los ancestros. Así, por ejemplo, la RAE da como primera acepción del termino “Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.” Pero también hay “patrimonios” a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales y/o nacionales (por ejemplo: Patrimonio industrial; Patrimonio Nacional de España ; Patrimonio histórico (España))- pero además hay los denominados patrimonios culturales (ver también Patrimonio Cultural Inmaterial, Patrimonio arquitectónico, etc ); e incluso Patrimonio de la humanidad. Wikipedia.
Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla, Patrimonio de la Humanidad - Wikipedia
El trascoro de la Catedral de Sevilla acoge desde hoy y hasta el próximo 6 de febrero la exposición Aedificare, Evangelizare, Servare. Cinco siglos de arquitectura en la catedral de Sevilla, una muestra que a través de documentos históricos, audiovisuales, objetos de arte, mobiliario y piezas arqueológicas explica la azarosa vida de este gigantesco templo.
La muestra incluye en sus 600 metros cuadrados 80 objetos que repasan la creación de la Magna Hispalensis en tres partes: una primera dedicada a la construcción del mayor edificio gótico del mundo, la segunda a las restauraciones sufridas entre los años 1775 y 1992, y la tercera sobre la conservación y el mantenimiento de la etapa actual.
Plano original inédito
De entre todos los objetos que se exponen destaca, por su importancia y porque es la primera vez que se muestra, el conocido como plano de Vidaurreta, primera representación técnica de la Catedral y que sirvió, hace cinco siglos, para que fuera levantada.
La exposición ‘Aedificare, evangelizare, servare‘ recorre cinco siglos de arquitectura en el templo sevillano.
EUROPA PRESS
La Catedral de Sevilla acoge hasta el próximo 6 de febrero la exposición ‘Aedificare, evangelizare, servare‘, un recorrido por cinco siglos de arquitectura en el templo de la capital andaluza, y que exhibe el plano completo más antiguo de la iglesia, hallado en el convento vasco de Bidaurreta por la historiadora de la Universidad de Cantabria (UC) Begoña Alonso Ruiz.
Este «tesoro», según su descubridora, está «excelentemente conservado» y tiene un «enorme grado de detalle» sobre la planta del mayor templo del gótico español, sólo superado en dimensiones por las catedrales de San Pedro del Vaticano y de San Pablo en Londres.
El descubrimiento fue realizado en la primavera de 2008 en colaboración con Alfonso Jiménez Martín, maestro mayor de la catedral metropolitana de Sevilla y arquitecto, y, un año después, ambos investigadores publicaron un libro en el que reconstruyen su hallazgo y el trabajo realizado para contextualizarlo, informa la UC en nota de prensa.
Según la tradición, la construcción se inició en 1401, aunque no existe constancia documental del inicio de los trabajos hasta 1433. La edificación se realizó en el solar que quedó tras la demolición de la antigua MezquitaAljama de Sevilla. 3
En el año 2008, la investigadora de la Universidad de Cantabria Begoña Alonso Ruiz encontró el plano más antiguo que se conoce de la Catedral de Sevilla en el Monasterio de Bidaurreta de Oñate (Guipúzcoa), fue realizado alrededor de 1490.4 Este plano, una vez estudiado, ha aportado importantes datos sobre la construcción del edificio.5
Operarios manipulan una de las doce estatuas halladas por una misión arqueológica en la avenida de las esfinges, que une los templos de Luxor y Karnak. (Imagen: EFE) 20minutos.es
Datan de la época del último rey de la XXX dinastía faraónica.
Descubierto también un nuevo camino que unía la avenida con el Nilo.
Un equipo de arqueólogos ha descubiertodoce nuevas esfinges, estatuas con cuerpo de león y cabeza humana o de carnero, en la antigua avenida que unía los templos faraónicos de Luxor y Karnak, a 600 kilómetros al sur de El Cairo.
La avenida, flanqueada por una doble fila de esfinges que representaban al dios Amón-Ra, tiene unos 2.700 metros de largo y 70 de ancho y fue construida por Amenhotep III (1372 – 1410 a.C.) y restaurada, posteriormente, por Nectanebo I (380-362 a.C.).
Por otra parte, los arqueólogos descubrieron también un nuevo camino que une la avenida donde fueron encontradas las estatuas, con el río Nilo.
Se encuentran en el camino que unía los templos de Luxor y Karnak, a 600 kilómetros de El Cairo. Datarían de la última dinastía faraónica (343-380 a.C).
Doce esfinges y nuevos caminos. Estos son los últimos descubrimientos en Egipto, que representan un nuevo hito para la arqueología mundial.
Francia celebra a Charles Garnier, el hombre que inventó el estilo de su capital.
Juan Manuel Bellver (Corresponsal) | París
Bajo el título de Garnier: un arquitecto para un Imperio, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París presenta, hasta el 9 de enero de 2011, la más grande exposición retrospectiva dedicada jamás a Jean-Louis Charles Garnier (1825-1898), el hombre que construyó la Ópera de París (hoy conocida popularmente como Ópera Garnier) y muchos otros edificios representativos de la grandeur de la ciudad del Sena en la época de Napoléon III.
La muestra, que reúne cerca de 300 obras del autor en las galerías del Quai Malaquais, se completa con L’Oeil et la plume, una recopilación de caricaturas que se exhibe en el cercano Gabinete de Dibujos de Jean Bonna. Con estas dos visiones del trabajo dual de Garnier, la escuela redunda en su política de ir mostrando parcialmente esa espléndida colección de obras de arte que atesora desde hace 400 años, al tiempo que rinde homenaje a quien el propio catálogo de la exposición define como «el más celebre y talentoso de cuantos alumnos han pasado por las aulas de la rue Bonaparte».
Charles Garnier. Wikipedia
Conocido mundialmente por la construcción de la ópera parisina durante el Segundo Imperio Francés, Garnier ganó el concurso promovido por el Emperador Napoleón III, tras haber obtenido meritoriamente en 1848 el prestigioso Prix Rome. En 1861, hubo de ponerse a las órdenes del Barón Haussmann, a quien el emperador había confiado el plan urbanístico de la ciudad, que incluía, además de un trazado circular de amplios bulevares, derrumbar 12.000 metros cuadrados en el noveno arrondissement, para construir al norte del Louvre un moderno teatro que albergara las reputadas compañías de ópera y ballet de París.
A su muerte, Charles Garnier (1825-1898) fue el arquitecto francés más conocido del siglo XIX, y uno de los más famosos del mundo. La Ópera Garnier, considerada incluso antes de su finalización como una obra maestra de la arquitectura de su tiempo, fue también uno de los primeros y uno de los pocos edificios en la historia francesa que llevan el nombre de su autor. Hoy una exposición en París recuerda al arquitecto y a su obra.
Francia celebra a Charles Garnier, el hombre que inventó el estilo de su capital.
Bajo el título de Garnier: Un arquitecto para un Imperio, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París presenta, hasta el 9 de enero de 2011, la más grande exposición retrospectiva dedicada jamás a Jean-Louis Charles Garnier (1825-1898), el hombre que construyó la Ópera de París (hoy conocida popularmente como Ópera Garnier) y muchos otros edificios representativos de la grandeur de la ciudad del Sena en la época de Napoléon III.
La Domus de los Gladiadores, el edificio en el que se entrenaban los atletas en la antigua Pompeya, que forma parte de este enclave arqueológico del sur de Italia, se ha derrumbado, según informaron los medios de comunicación italianos. La construcción, que se encuentra en la calle de la Abundancia, una de las vías principales de las ciudad, ha sido cerrado al público para poder llevar a cabo las investigaciones y los análisis pertinentes, mientras que para los turistas se ha dispuesto un camino de la visita alternativo.
En declaraciones recogidas por la edición digital del diario «Corriere della Sera«, los guardas de las excavaciones explicaron que el derrumbe tuvo lugar a primeras horas de esta mañanA. «Primero ha cedido el muro de la Domus y después, debido al peso del techo, que es de cemento armado, se ha derrumbado todo el complejo», señalaron los vigilantes, que atribuyeron los daños a las filtraciones de agua.
Pompeya pasó a ser una leyenda después de que la vida de la ciudad quedara sepultada el 24 de agosto del año 79 d.C. por culpa de la erupción del Vesubio, lo que permitió, sin embargo, su conservación casi intacta hasta la Edad contemporánea.
Era la casa en la que hace dos mil años entrenaban los gladiadores antes de actuar en el Coliseo. El ministro de Cultura, Sandro Bondi, advirtió que otras atracciones turísticas podrían caerse por falta de restauración.
Los frescos en la casa de 2.000 años de antigüedad «posiblemente podrán ser restaurados», ha señalado Bondi. Sin embargo, el ministro ha alertado que otros tesoros arqueológicos pompeyanos podrían correr la misma suerte que la Casa del Gladiador si no se los somete de inmediato a trabajos de restauración.
El edificio de 40 metros cuadrados era utilizado por gladiadores para entrenar antes de acudir a la lucha en un anfiteatro cercano.
Los primeros informes indicaban que el edificio colapsó debido a filtraciones de agua causadas por las fuertes lluvias que caen en la zona.
El presidente italiano, Giorgio Napolitano, se refirió al incidente como «una desgracia para Italia«.
Al igual que las catedrales medievales, en cuya construcción se tardaba siglos, la Sagrada Familia acumula ya 128 años desde que el arquitecto diocesanoFrancisco de Paula del Villar comenzó el proyecto de una iglesia neogótica el 19 de marzo de 1882, un proyecto al que se incorporó un joven Gaudí a finales de 1883.
Cuando dentro de 500 años, un sucesor de Ken Follet novele una nueva «Los pilares de la tierra» a partir de la Sagrada Familia, explicará que desde que Gaudí murió en 1926, continuaron su labor otros seis arquitectos siempre sus directrices, los planos y, sobre todo, las maquetas de yeso a escala 1:10 que se salvaron del incendio que destruyó su taller durante la Guerra Civil.
Cuando muere Gaudí en 1926, el arquitecto sólo había visto construido el primer campanario de la fachada del Nacimiento, dedicado a San Bernabé, de 100 metros de altura.
El propio Bonet recuerda en declaraciones a Efe que en la última visita al templo del secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, para preparar la visita del Papa, sus palabras no pudieron ser más elocuentes: «Gaudí es el Dante de la arquitectura«.
Desde sus inicios, el templo siempre ha sido expiatorio, pues su construcción se ha financiado con donativos, a los que se han sumado en los últimos años el dinero que dejan en taquilla los más de 2 millones de turistas anuales que visitan la Sagrada Familia.
Gaudí inició el proyecto por la cripta, el espacio en el que hoy se encuentra su tumba, pero cuando comenzó las obras del ábside y del claustro, un importante donativo anónimo empujó al arquitecto a desestimar el proyecto neogótico inicial y a acometer una obra de más envergadura: una iglesia de grandes dimensiones, con planta de cruz latina, que, en lugar de una, tendría 18 torres de gran altura.
En su visita al templo, el Papa encontrará, explica Bonet, la totalidad del espacio que ocupa la iglesia «totalmente cubierto y cerrado», que incluye, además de la nave central y las laterales, el transepto, las capillas del ábside y el deambulatorio o girola.
Tras el acto del día 7, añade Bonet, «el día siguiente continuaremos las obras por encima de la cubierta para levantar el cimborrio más alto, dedicado a Jesucristo, que se alzará hasta los 170 metros».
Para más adelante quedarán los cimborrios dedicados a la Virgen María y a los cuatro evangelistas (Juan, Lucas, Marcos y Mateo) y las cuatro torres de la fachada de la Gloria, dedicados a los apóstoles Pedro, Pablo, Andrés y Jaime; así como el claustro perimetral, otra de las peculiaridades de la basílica barcelonesa.
En enero está previsto que comiencen las obras de una de las dos sacristías, la que se encuentra junto a la fachada de la Pasión.
¿Cómo concibió Antoni Gaudí el templo? ¿Qué se le pasó por la cabeza? El arquitecto fue fiel al cristianismo en su diseño y decoración. Mil detalles atestiguan el valor simbólico de todo el edificio.
Entradas anteriores en ArquitecturaS que tratan sobre La Sagrada Familia y Gaudí:
El Papa abrirá mañana al culto la Sagrada Familia, que podría terminarse en 2026 gracias a los avances tecnológicos y a los millones de turistas que financian las obras
El artista (1852-1926) fue ridiculizado al principio de su carrera y olvidado tras su muerte. Murió atropellado, en loor de santidad.
Reus y el pequeño pueblo tarraconense de Riudoms siguen disputándose, todavía hoy, el honor de haber sido locus natalis de Antonio Gaudí en el verano de 1852. De familia de artesanos, enfermizo durante la infancia, Gaudí pasaría mucho tiempo en soledad y en contacto con el campo. De ahí, se aduce, vendría un arte arquitectónico personalísimo en un espíritu ornamental basado en motivos de la naturaleza, y moderno precisamente por medievalista y primigenio. Es el mayor ejemplo mundial de modernismo orgánico.
Para llegar a la arquitectura “exuberante”, según el ensayista Valentí Puig, “de sentido litúrgico”, Gaudí ganó fama entre el público burgués de Barcelona con proyectos que han ganado tanta fama como la Casa Milà, popularmente conocida como La Pedrera, la Casa Batlló o el Parque Güell, obras todas barcelonesas, donde Gaudí desarrolla su peculiar lenguaje arquitectónico, innovador tanto en elementos estructurales como en simbología.
Actualización: 10 de noviembre de 2010
El interior de la Sagrada Familia, tras la consagración. | Efe - ElMundo.es
Tras la visita del Papa a Barcelona, el lunes fue el día del aplauso unánime al genio de Gaudí y a la organización del macroevento, pero también del balance económico de comercios y restaurantes y de la vuelta a la normalidad para los vecinos de la basílica. El efecto de las imágenes televisadas del templo no se hizo esperar: el martes, la cola de visitantes daba la vuelta a la manzana.
Benedicto XVI fue el encargado de descubrir al mundo el bosque de columnas de la nave central de la Sagrada Família, una obra faraónica que, aunque sigue en obras, ha recibido el elogio de la prensa mundial. Los cálculos apuntan a que 1,2 millones de personas siguieron en algún momento la ceremonia.
Humberstone, Chile was built around the rush to produce sodium nitrate as fertilizer. However, when the American economy went bust during the Great Depression demand dropped and by the time the world economy had recovered sufficiently most interested had shifted to other fertilizers leaving this town quite literally in the dust. Structures left behind include an abandoned swimming pool, schools, grocers a market place and a theater.
Humberstone, Chile was a booming town from the 1920s until the early ‘40s, enjoying the wealth and prosperity that came from mining and processing nitrate, also known as saltpeter. Once synthetic saltpeter was invented, the town began to decline and experienced a slow outpouring of residents until it finally lay empty in 1961. Since then, the blowing sand from surrounding deserts has made its way into the remaining buildings, which still house machinery and furniture. The town has been named a World Heritage Site and will likely be preserved as a historical monument.
Hoy les sugerimos un viaje que promete ser apasionante, nos sumergimos en los restos de otro tiempo, en un lugar donde parece que se ha parado el reloj y en el cual muchos testigos afirman que suceden sucesos paranormales, viajen con nosotros y conozcan mejor Humberstone.
Las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura son dos antiguas oficinas salitreras, abandonadas en la actualidad, ubicadas en Chile. Ubicadas a 48 kilómetros al este de la ciudad de Iquique, son monumentos históricos y, desde el 25 de julio de 2005, son Patrimonios de la Humanidad de la Unesco y están incluidas en la Lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro.
Humberstone and Santa Laura are two UNESCO World Heritage Sites; two mining towns that bring back the social lives of mineworkers their working conditions.
The discovery of nitrate fertilizer in the 19th century brought economic wealth to Chile. The Atacama Desert numbered 170 nitrate mining towns, yearly producing three million tons of saltpetre. However, after synthetic fertilizer had been invented, Chile’s nitrate industry collapsed. All that remain are ghost towns, among which Humberstone and Santa Laura, near Iquique. Both have become UNESCO World Heritage Sites and are impressive testimonies to the bygone era of the nitrate boom.
Esta Oficina Salitrera comenzó a elaborar salitre con el nombre de La Palma en el año 1872, siendo su propietario The Peruvian Nitrate Company.
Hacia 1877 elaboraba salitre con el Sistema de Máquina, es decir con inyección abierta de vapor de agua en los cachuchos.
Fue vendida al gobierno peruano por un monto de 325.000 soles y concluida la Guerra del Salitre o del Pacífico la firma Gibbs & Company la rescató mediante la devolución de los certificados recibidos por su venta anterior.
El salitre es un recurso minero que ha estado vinculado al desarrollo de Chile, a sus luchas sociales, a las aspiraciones de miles de personas, a la riqueza de unos pocos y a la pobreza de muchos, pero por sobre todo a un modo de vida particular: la vida en la pampa.
A 50 kilómetros de la capital de la Región de Tarapacá se encuentra Humberstone, Patrimonio de la Humanidad, distinción otorgada a mediados del 2005 por la Unesco y que ha sido sometida a una renovación hace unos años, convirtiéndola en un punto turístico muy visitado tanto por viajeros nacionales como internacionales.
Antes, digamos 10 ó 15 años atrás, las visitas a Humberstone no eran como las de hoy. Al ir a este pueblito salitrero uno se adentraba en un verdadero pueblo fantasma, donde se podían recorrer las deshabitadas y antiguas casas de los trabajadores. En cambio, hoy en día, luego de que las autoridades pertinentes se percataran de la importancia patrimonial, cultural y turística del lugar, se instauró en la ex oficina salitrera un recorrido guiado, se empezó a cobrar en la entrada y las principales edificaciones fueron retocadas para darle una mejor imagen.
Naturaleza y patrimonio jalonan las distintas rutas del Camino de Santiago a su paso por Galicia. Por ello, y coincidiendo con la celebración del Año Santo Compostelano, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia dedica el Día Mundial de la Arquitectura al paisaje y la arquitectura de los caminos de Santiago. Las distintas delegaciones de la organización colegial aportan tres elementos destacados –entorno físico, construcción tradicional y actuación contemporánea– para reivindicar el valor patrimonial, cultural y arquitectónico de las rutas de peregrinación.
A. DE SANTOS – VIGO Las rutas del Camino de Santiago que atraviesan la comunidad constituyen un conjunto artístico y ambiental incuestionable y por ello, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebra hoy el Día Mundial de la Arquitectura con el lema «Arquitectura y paisaje en los caminos de Santiago» coincidiendo con el Año Santo. Los arquitectos gallegos reivindican la belleza natural y patrimonial de los caminos de Santiago que transcurren por Galicia y para ello, cada delegación del COAG ha elegido en la ruta de peregrinación más próxima tres componentes relevantes: un elemento de valor paisajístico del entorno físico, un elemento etnográfico de la arquitectura tradicional y una intervención contemporánea.
«Queremos aprovechar la actualidad y la vigencia de los caminos de Santiago para reivindicar la transcendencia del paisaje y de sus valores etnográficos, así como aquellas intervenciones de acondicionamiento y restauración realizadas en los últimos años», indican desde la organización colegial.
La delegación del COAG de Vigo ha escogido la zona del Camino Portugués a su paso por O Porriño, con tres localizaciones: la capilla de Santa Mariña (Redondela), conocida como capilla de las Angustias, con fachada barroca; el albergue de peregrinos realizado por Manuel Bouzas Cavada como intervención contemporánea, y el paso del camino a través de As Gándaras, en O Porriño como tramo físico.
Asimismo, el COAG de Pontevedra destaca como entorno físico el pequeño tramo del Camino Portugués que transcurre por Ponte Sampaio y como nueva construcción el puente de acero y hormigón construido sobre el río Ulló, que consideran un ejemplo de actuación «respetuosa y preexistente». Como elemento tradicional, destacan los arquitectos de Pontevedra la antigua calzada romana que unía Braga con Lugo y Astorga, popularmente conocida como «Brea da Canicouva».
El COAG de Ourense, por su parte, destaca el valor etnográfico del núcleo rural de Seixalbo, por el que pasa la Vía da Prata.
Mi comentario: en 2006 presenté el Proyecto «Arquitecturas y Ciudades del Camino de Santiago» como parte integrante de mi Doctorado en Arquitectura – Investigación. Cumplidas todas las instancias, no obtuve financiamiento; en el interín se esfumó la posibilidad de realizarlo con recursos propios. Lo he mencionado varias veces en mi Blog y sigue como parte de las cosas «por hacer»
El Camino de Santiago es el camino del Románico. Su apogeo en los siglos XI y XII coincidió con el desarrollo de la arquitectura religiosa en forma de monasterios, catedrales, iglesias y ermitas, y otras de carácter civil para ayudar a los peregrinos en su caminar, como los hospitales, puentes y los cruces para indicar la ruta. La lucha por expulsar a los árabes, que comenzó en Covadonga, se fue extendiendo al sur, y en los lugares donde se encontraban castros celtiberos, campamentos romanos y fortalezas árabes, se levantan burgos y castillos para proteger las tierras conquistadas.
El Camino de Santiago es una obra de arte que absorbió las influencias que venían de toda Europa conjuntamente con los miles de peregrinos extranjeros que lo recorrían.
La Torre Caja Madrid, la Torre de Cristal, la Torre Sacyr Vallehermoso y la Torre Espacio vistas desde abajo en diciembre de 2009. Wikipedia.
REPORTAJE: Una semana dedicada a los edificios
Comienza una semana para mirar la ciudad de otra manera – Paseos llenos de arte, exposiciones y 16 visitas guiadas por edificios emblemáticos
M. JOSÉ DÍAZ DE TUESTA / PATRICIA GOSÁLVEZ– Madrid
La revista Monocle, una de las publicaciones más representativas de las tendencias del siglo XXI acaba de definir las mejores ciudades para vivir. Madrid ocupa el número 10 en una lista de 25 encabezada por Múnich y Copenhague. Una de las cosas que valora son las transformaciones urbanas emprendidas en los últimos años y cita los proyectos de la ampliación de Castellana – Chamartín y Madrid Río. Ambos ocupan un lugar protagonista de la 7ª Semana de Arquitectura que empieza hoy hasta el domingo 10 (www.esmadrid.com/semanaarquitectura). «Queremos que la arquitectura forme parte de la vida cotidiana, que sea un arte útil, no solo un reducto para los profesionales», explica el crítico Luis Fernández Galiano. «Y que la arquitectura se juzgue con la normalidad con la que se opina de cine o pintura».
La arquitectura es el arte inevitable, escribió el historiador Leland Roth: «Despiertos o dormidos, durante las 24 horas del día estamos en edificios, en torno a edificios, en los espacios definidos por ellos». Puede ser, pero muchas veces ni nos percatamos de ella. «Es importante que la gente fije sus ojos en un trabajo que tiene parte de ingrato, pero que es muy importante para la ciudad, porque mejora la vida», dice el premio Nacional de Arquitectura Mariano Bayón, a quien esta semana le parece una ocasión especial para «que la gente empiece a ver y mire las cosas que normalmente pasan desapercibidas».
La crisis inevitablemente ha obligado a hacer recortes en las actividades de esta especie de semana en blanco de la arquitectura. Aunque Paloma Sobrini, decana del Colegio de Arquitectos de Madrid opina que la semana no ha perdido valor tras el «tremendo» ajuste presupuestario. Lo ilustra citando al arquitecto y urbanista brasileño Jaime Lerner: «Si quieres creatividad, quítale un par de ceros al presupuesto».
Además de las clásicas visitas guiadas a los edificios, exposiciones, paseos, conferencias, talleres…, en esta edición, la semana prestará especial atención a cuatro hitos centenarios. El primero, claro, será la Gran Vía, que tiene itinerarios guiados por sus diferentes tramos y cada día se mostrará uno de sus edificios más emblemáticos, como el Centro Cultural de los Ejércitos y Telefónica. Pero hay vida más allá de la Gran Vía y en 2010 también cumplen un siglo el hotel Ritz, el Casino de Madrid y la Residencia de Estudiantes.
En su séptima edición da protagonismo a edificios como la Residencia de Estudiantes, el Casino, el Ritz y el antiguo Círculo Mercantil.
Incluye conferencias, visitas guiadas, talleres, mesas redondas, conciertos, exposiciones y jornadas de puertas abiertas.
La iniciativa se celebra entre los próximos 2 y 10 de octubre.
20minutos / Agencias
Edificios emblemáticos de Madrid como la sede de Telefónica, el Oratorio de Caballero de Gracia, el Centro Cultural de los Ejércitos, el antiguo Círculo Mercantil, el Casino, la Residencia de Estudiantes y el Hotel Ritz abren sus puertas desde el próximo sábado en la Semana de la Arquitectura. La Semana, que se celebra del 2 al 10 de octubre, incluye conferencias, visitas guiadas a estudios de arquitectura, talleres, mesas redondas, conciertos, exposiciones y jornadas de puertas abiertas.
La Avenida Roque Sáenz Peña vinculó simbólicamente en su trayecto al Poder Ejecutivo Nacional con el Judicial. Este eje es uno de los espacios más homogéneos de la ciudad a partir de una reglamentación edilicia que establecía alturas y otros elementos que favorecían la composición de cada fachada «a columna» (basamento, desarrollo y remate) y la continuidad de líneas de balcones, cornisas y acabados. En este contexto, y por encargo de los hermanos Massimiliano y Miguel Bencich, dueños de una empresa constructora, el arquitecto francés Eduardo Le Monnier diseñó en 1927 dos edificios enfrentados que conjugan elementos del clacisismo y el academicismo francés. La lámina que acompaña hoy esta edición corresponde al Edificio Bencich, de Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615. Armónico, rematado por dos cúpulas que se ven favorecidas por la perspectiva diagonal, la altura respeta a rajatablas la zonificación, marca registrada de Diagonal Norte.
El remate de ambos edificios (Bencich y Miguel Bencich) se da por sus magníficas cúpulas que cierran de alguna manera estas cuatro esquinas determinadas por la Avenida Roque Sáenz Peña, Florida, Bartolomé Mitre y Rivadavia. El Edificio Bencich cuenta con balcones en el segundo y noveno piso y sus revestimientos exteriores están realizados con símil piedra parís. A pedido expreso de los constructores, Le Monnier diseñó un edificio de oficinas. Actualmente es un bien de Patrimonio Histórico. En esta obra se manifiesta su gran capacidad para componer volúmenes y para resolver los detalles. El orden de la fachada resulta monumental, y el remate, logrado a través de las dos grandes cúpulas de cinco pisos, refuerza la escala del edificio y la perspectiva de la Diagonal.
IMAGINACIÓN. KOOLHAAS PIDE CREATIVIDAD PARA HACER QUE LO QUE SE PRESERVA PUEDA MANTENERSE VIVO, A LA VEZ QUE EVOLUCIONA. Foto: Clarín.com, Arquitectura
En la Bienal, donde recibió el León de Oro a la trayectoria, Rem Koolhaas habló de las ideas que trajo a la muestra.
¿Por qué evita pronunciar la palabra patrimonio? –Desde hace años, siento la necesidad de abordar el tema de la preservación, en especial en estos últimos siete años, cuando se nos pidió estudiar la extensión del Museo del Hermitage de San Petersburgo. Siempre me resultó difícil participar en la Bienal de Venecia. Este año, mucho antes de saber que obtendría el León de Oro, me dije que era el momento de poner las cosas en claro. Es una reflexión, e incluso una verdadera angustia personal, aunque los socios de la agencia participen en este trabajo.
–¿Cuáles son las propuestas que usted trajo a Venecia? –Diría que hemos llegado a la siguiente conclusión: por un lado, hay una verdadera obsesión en torno a la idea de preservación. Esto nos remonta a los primeros tiempos después de la Revolución Francesa, luego, todo fue codificado, reglamentado. Pero, a partir de la preservación de los monumentos históricos, de la arquitectura gloriosa, el campo de la preservación no ha dejado de ampliarse… –¿Se refiere a la lista del Patrimonio mundial de la Unesco? –No sólo a eso, aunque si es verdad que en la actualidad incluye tanto palacios, ciudades, como el campo de concentración de Auschwitz, paisajes naturales, etc., no puedo menos que estar de acuerdo con esas elecciones. Ellos son perfectamente conscientes de los problemas que yo denuncio, y hay que ayudarlos a encontrar soluciones. En la Unesco los criterios de selección son elásticos y ambiguos. Asimismo, no se reflexiona sobre la manera en la que se busca detener el paso del tiempo, cómo lo que se preserva puede permanecer vivo a la vez que evoluciona. Salvo por razones de imposibilidad financiera, hay que dejar de embalsamar las ciudades, monumentos o partes enteras del mundo. Hace falta creatividad, dar libertad a la imaginación.
–Su segunda afirmación se focaliza en la arquitectura llamada moderna… –Sí, en la voluntad empecinada, en todo el mundo, de hacer desaparecer todas las huellas de la arquitectura de las décadas posteriores a la Segunda Guerra. El número de edificios que desaparecen es realmente increíble, como si se tratara de erradicar el pensamiento social que le pertenece. No se trata sólo de estética arquitectónica o urbana. Las consecuencias de ese hecho son fundamentalmente políticas, aunque sólo sea en la medida en que esas destrucciones conducen a borrar testimonios de la historia.
María Sola opina acerca de la entrevista a Rem Koolhaas … “Para dejar de embalsamar las ciudades primero habría que tenerlas embalsamadas. Los americanos todavía no hemos embalsamado nada y menos los argentinos. La macana es que esto va derecho a las facultades de arquitectura y los ‘intérpretes’ bajan este discurso a los chicos sin contexto. Eso pasa en Europa, donde el dolor que les produjo la demolición de ciudades por los bombardeos de la Segunda Guerra les hizo aferrarse en exceso a un patrimonio edilicio al que muchas veces le falta oxígeno para estar bien habitado. Trasladar este concepto a la Argentina, donde ni siquiera se aplican los criterios de preguerra europeos sería letal para los escasos bienes patrimoniales que nos quedan.”
Archaeologists in Jordan Unearth 3,000-Year-Old Iron Age Temple with a Trove of Figurines
El santuario y las figuras y vasijas hallados muestran los complejos rituales religiosos del antiguo reino bíblico moabita.
Es un santuario del siglo VIII antes de Cristo. Y está a solo de 32 kilómetros de la ciudad de Amán, la capital de Jordania. Lo descubrieron en los últimos meses un grupo de arqueólogos.
El director de antigüedades, Ziad al-Saad, dijo que los arqueólogos desenterraron el santuario en Khirbat ‘Ataroz cerca de la ciudad de Mabada, a 32 kilómetros al sudoeste de Amán, la capital del país.
El templo consta de una habitación principal de 30 x 13 metros. Tiene dos antecámaras y un patio.
El santuario y las figuras y vasijas -trabajadas en piedra caliza y basalto o moldeados con arcilla y bronce- muestran los complejos rituales religiosos del antiguo reino bíblico moabita en Jordania, explicó al-Saad.
«Hoy tenemos las pruebas materiales, las pruebas arqueológicas sobre el nivel de progreso de la tecnología y la civilización en ese período de la historia», afirmó.
Los moabitas, cuyo reino se ubicaba en las costas orientales montañosas jordanas sobre el Mar Muerto, estaban íntimamente vinculados con los israelitas, aunque ambos pueblos estaban en frecuente conflicto. Los babilonios conquistaron a los moabitas en el 582 AC.
TURISMO | Ha sido rehabilitada y acaba de ser reabierta
La recuperación del Pazo y las sendas peatonales abren la isla a los visitantes
El último habitante dejó el terreno en 1972 y desde entonces estaba abandonado
El Gobierno central adquirió el enclave en 2007 por 8,5 millones de euros
El islote pertenece al Parque Nacional de las Islas Atlánticas desde el año 2002
Natalia Puga | Isla de Sálvora
Desde el año 2002 está integrada en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y aparece asociada a momentos claves de la historia de Galicia como las incursiones de los piratas normandos y sarracenos en la Edad Media o la aparición de la industria de la salazón de pescado en el siglo XVIII. Pese a todo, la isla de Sálvoraes la gran desconocida de la costa gallega y muy pocos han pisado alguna vez las 190 hectáreas que ocupa en la Ría de Arousa.
Para poner en valor su riqueza medioambiental e histórica, la isla acaba de ser objeto de una importante rehabilitación de sus edificios principales, el Pazo y la capilla, y, a partir de ahora, 24 navieras diferentes podrán organizar visitas turísticas guiadas a la isla de Sálvora y llenarla de vida cuarenta años después de que su último habitante la abandonase para instalarse en tierra firme en 1972.
Pazo (Palacio) de la Isla de Sálvora. Foto: Guía Turística - Municipio de Cangas
La riqueza de la isla de Sálvora no sólo está en los secretos históricos que guarda o en la capacidad productiva del mar que la circunda, sino que tiene un importante valor por las plantas y árboles que alberga, de ahí que la actuación de recuperación del islote prestase especial atención a recuperar su flora autóctona eliminando todo lo que no está relacionado con la naturaleza de esta isla, como las plantas alóctonas que la invadían.
La actuación integral que ha permitido volver a poner Sálvora en el mapa y potenciarlo como lugar de interés turístico empezó en marzo de 2007, cuando Caixa Galicia se la compró por 8,5 millones de euros a los herederos de José María Otero Goyanes, marqués de Revilla, quienes habían cedido su uso al empresario Ramiro Carregal Rey, presidente de la conservera Frinsa, de Ribeira.
años, convirtiéndola en un punto turístico muy visitado tanto por viajeros nacionales como internacionales.
Arquitectonico 
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