Cambios en la ubicación de las personas que se realizan a través de los medios de transporte, ya sean mecánicos, animales, o el viaje realizado propiamente a pie. Los viajes pueden ser llevadas a cabo por recreación (como parte de el turismo o para visitar amigos y familia), pero puede ser por muchas otras razones, como la migración, que huyen de la guerra. Wikipedia.
El estado mexicano de Jalisco descubre los secretos del buen tequila y haciendas de telenovela
PATRICIA GOSÁLVEZ
Tres gigantescas botellas dan la bienvenida nada más aterrizar en Guadalajara, capital de Jalisco. La escultura del aeropuerto es un homenaje al tequila, al tiempo uno de los destilados más antiguos de América y una boyante industria contemporánea (México produce unos 260 millones de litros anuales, de los cuales se exportan 119).
En la tierra rojiza y seca de este Estado occidental crece una planta azul que los indígenas consideraban sagrada. El nombre oficial de este agave, Azul Tequilana Webber, se lo puso un botánico alemán en 1902, mucho después de que un rayo divino cayese sobre un maguey (el nombre de la planta en nahuatl) cociendo su piña hasta que de ella salió un jugo que servía para comunicarse con los dioses y hacer felices a los hombres. Mucho después llegaron los españoles con sus alambiques y en 1521 destilaron aquel vino dulzón en lo que hoy conocemos como tequila.
¿Conocemos? A medias. «¿Sabías que el tequila no sale de un cactus?, ¿que puede ser blanco, añejo o extra añejo?, ¿que envejece en barrica?, ¿que el agave tarda siete años en madurar?, ¿que hacen falta siete kilos para destilar un litro de tequila?, ¿que la sal y el limón es un invento de los noventa para que la gente se pudiese tragar los tequilas malotes?». Rubén Aceves, directivo de la marca Herradura, conoce de sobra los mitos que rodean al destilado mexicano. «Tiene mala fama: que si sólo sirve para emborracharse, que si da una cruda terrible… Pero eso es sólo el tequila malo, que no merece ni el nombre». Lleva razón.
Desde Guadalajara, un nuevo circuito permite conocer los «Pueblos mágicos». El itinerario también recorre los campos y las aldeas rurales donde se produce la famosa bebida mexicana. Además, un paseo por el casco histórico de la ciudad, la tradición de los mariachis, platos típicos y un listado de expresiones locales y su significado.
Vista aérea del Centro Histórico de Ámsterdam, Holanda
La capital holandesa une a su legado histórico un sinfín de actividades culturales y de ocio que, además, están abiertas a todos los bolsillos. Desde mercadillos a cafés bohemios, restaurantes informales, zonas verdes y rincones románticos. La ciudad de los canales siempre sorprende.
Texto | Fotos: Nacho Ruiz
La capital de Holanda es una de las más bellas de Europa. Canales, puentes, iglesias y fachadas barrocas conservadas en formol bajo las que la late una ciudad apasionante, cuidada, viva y cívica en la que se respira un enorme amor por la belleza y el detalle. Ámsterdam une a su legado histórico un sinfín de actividades culturales y de ocio que, además, están abiertas a todos los bolsillos.
Ámsterdam[1] o Amsterdam [ɑmstər’dɑm] (nótese que la pronunciación neerlandesa del topónimo es, generalmente, aguda: Amsterdám) es la capital oficial de los Países Bajos. La ciudad está situada entre la bahía del IJ al norte y a las orillas del río Amstel al sureste. Fue fundada en el siglo XII como un pequeño pueblo pesquero. Sin embargo, en la actualidad es la ciudad más grande del país, y un gran centro financiero y cultural a un nivel internacional.
Las ciudades son como icebergs: esconden mucho más de lo que muestran. Amsterdam es una ciudad, luego también actúa como un inmenso bloque de hielo flotante. He aquí un paseo breve e intenso por la parte sumergida de la urbe que rinde culto a las bicicletas, la libertad y el agua.
DIARIO DE VIAJE :: HOLANDA Amsterdam, de día y de noche
Las zonas de moda y los circuitos secretos de la vibrante ciudad holandesa. De los bares y mercados a las tiendas de diseño y clubes nocturnos.
——————————————————————————– Juan Carlos Marino
ESPECIAL PARA CLARIN.
Ruta de turismo rural por Castilla y León, repleto de paraísos naturales, castillos de leyenda, deliciosa gastronomía local y alojamientos con encanto, gracias a las propuestas de los lectores.
EL VIAJERO
La ruta comienza en las comarcas y valles conocidos bajo el nombre de la Montaña Palentina, al norte de esta provincia. La riqueza de sus paisajes puede disfrutarse con varias rutas y miradores.Maria Liébana escoge una: «En la ruta por Fuentes Carrionas encontraremos los más altos picos de la Montaña Palentina: el Curavacas (2.525 m), el Espigüete (2.450 m) y Las Lomas (con 2.451 m). El nombre a esta zona se lo da el Río Carrión, que nace en la Laguna de Fuentes Carrionas».
Posteriormente, esta lectora aconseja visitar la villa de Guardo y «visitar el Valle de San Quirce o el Alto de Torales, admirando la belleza del paisaje y muchas otras villas éstas cargadas de leyendas, arquitectura popular, fiestas y rica gastronomía, contando todas ellas con el marco incomparable del paisaje de montaña».
«La Comunidad Autónoma de Castilla y León surge de la moderna unión de los territorios históricos que componían y dieron nombre a las antiguas coronas de León y Castilla.»
El Estatuto de Autonomía define una serie de valores esenciales y símbolos de los habitantes de Castilla y León, como su patrimonio lingüístico (aludiendo a la lengua castellana y al resto de lenguas habladas en la comunidad: el leonés y el gallego) o su patrimonio histórico, artístico y natural. Entre los símbolos se encuentran el blasón, la bandera, el pendón, el himno (pese a que no existe), al tiempo que el 23 de abril queda definido como Día de Castilla y León, en conmemoración de la derrota sufrida por los ejércitos de las Comunidades de Villa y Tierra castellanas en la batalla de Villalar durante la Guerra de las Comunidades, en 1521.
Considerada un santuario del juego, paradigma urbano del pecado y los placeres, es una de las ciudades más palpitantes del mundo. Toda su magia, su seducción
y su misterio.
Cómo visitar Las Vegas, la ciudad de los mil rostros? Cada metrópoli ofrece sus sorpresas y misterios, pero la mayor parte de las veces estos pueden rastrearse, contarse y fijarse. En Las Vegas (Estado de Nevada, casi dos millones de habitantes) esto es casi imposible. La ciudad arrancada al desierto de Mojave, que se localiza en una zona rodeada de montañas con un terreno completamente árido con viento polvoriento y suelo rocoso cambia cada día, es la viva representación -por momentos delirante- de un rasgo central de la cultura norteamericana: las posibilidades ilimitadas de la vida, la energía, la movilidad.
Casi 90 años atrás, era un pequeño pueblo que había conseguido agua potable del río Colorado hasta que en 1931, con la legalización del juego, inició su fama que se afianzó con la construcción de varios grandes hoteles en 1941. Lo demás fue una escalada hacia la gigantografía, las inversiones monumentales, la puesta en escena glamorosa de lo que algunos consideran pecados y otros, placeres: el juego, la bebida, las mujeres, la vida nocturna. Las Vegas es una ciudad en la que tres millones de personas se alojan al mes en sus hoteles, el doble que en Nueva York; Las Vegas tiene 1.700 salas de juego, decenas de shows de primer nivel (aquí cantaban en forma permanente Elvis Presley y Frank Sinatra), es una ciudad febril donde la mayoría de sus habitantes vino de otro lado, un lugar visitado por 35 millones de personas cada año de las cuales el 85 por ciento -según una encuesta- apostó a algo y gastó un promedio de 532 dólares en las mesas de juego, un sitio en el que se organiza el principal torneo de póquer del mundo (el año pasado participaron 58.720 jugadores de 124 países y se repartieron 180 millones de dólares).
El animal, marca del movimiento «slow», traza la ruta española del viajero lento
ANDRÉS CAMPOS
En la pequeña ciudad de Bra, en el Piamonte italiano, el reloj de la iglesia va retrasado adrede media hora, las tiendas cierran jueves y domingos, los coches tienen vedado el acceso al centro y en la puerta de los restaurantes hay dibujado un caracol. Esta pasión por lo lento no es reciente ni casual. De Bra es Carlo Petrini, el crítico gastronómico que en 1986 creó el movimiento Slow Food (www.slowfood.com), indignado por el auge de la comida rápida en general, y por la instalación de un McDonald’s en la Piazza di Spagna de Roma en particular. Como emblema se eligió el caracol porque, como explica el propio Petrini, «es lento y es comestible». Y prolífico, cabe añadir. Hijas de Slow Food son las asociaciones Slow Fish (pesca sostenible) y Slow Cheese (quesos artesanales), pero también muchas actitudes que no guardan relación con la dieta, al menos a priori: slow sex (sexo), slow work (trabajo), slow school (educación), slow money (consumo), slow travel (viajes)… Viajes lentos, relajados y relajantes, como los que organiza la empresa Con Calma (www.concalmaviajes.com), que invita a quedarse en un mismo lugar cuatro o cinco jornadas, sin el mareo de tener que pernoctar cada día en un hotel distinto, cumpliendo un programa de visitas como de candidato electoral. O como las excursiones para dormilones de Arawak (www.arawakviajes.com), en las cuales se empieza a andar a mediodía en vez de, como es habitual, obligar a los senderistas a madrugar cual tahoneros. Viajar a pie, en bicicleta, en autocaravana, en tren o en barco es slow. El turismo rural y las pequeñas ciudades, también. Ir corriendo de un lado para otro para inspeccionar monumentos famosos no lo es.
Como destinos ideales para el viajero sin prisas se postulan las slow cities. Su origen, como el de casi todo lo slow, está en Italia, donde, en octubre de 1999, Bra y otras tres localidades (Orvieto, Positano y Greve in Chianti) se unieron para formar Cittaslow (www.cittaslow.net). Hoy ya son 116 poblaciones de 16 países. Para ser admitido en este club de la buena vida, el lugar no puede sobrepasar los 50.000 habitantes, ni ser una capital, y además debe cumplir 52 requisitos de calidad, que abarcan desde aspectos medioambientales hasta de hospitalidad. Son municipios donde abundan las zonas peatonales, los pequeños comercios, los artesanos, los huertos tradicionales; que cuidan el urbanismo, el paisaje y la gastronomía local, pro-mueven el uso de energías renovables y velan para que su aire sea puro, y sus noches, silenciosas.
Casi una década después, haciendo honor a tan parsimonioso movimiento, seis localidades españolas superaron las pruebas de certificación de Cittaslow y crearon la Red Estatal de Municipios por la Calidad de Vida (www.cittaslow.es), que se presentó oficialmente en abril durante la última edición del Salón Internacional de Turisme de Barcelona. Los hay de costa y de montaña, norteños y levantinos, pesqueros y hortelanos, amurallados y abiertos de par en par. A los seis, sin embargo, les unen un estilo y un afán comunes: vivir la vida al ritmo en que se vivía en los viejos tiempos. Con prisas, ya se ve, no nos ha ido mejor.
El Movimiento Slow propone aparcar la prisa y disfrutar del cada minuto. Para ello reivindica un una nueva escala de valores, basada en trabajar para vivir y no al contrario. La biodiversidad, la reivindicación de las culturas locales y un empleo inteligente de la tecnología, son algunas de sus principales señas de identidad. Por que como dice el corrido mexicano “ No hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar”
Fired by the success and support for Slow Food the Italians set about initiating the Slow Cities movement. Slow cities are characterised by a way of life that supports people to live slow. Traditions and traditional ways of doing things are valued. These cities stand up against the fast-lane, homogenised world so often seen in other cities throughout the world. Slow cities have less traffic, less noise, fewer crowds.
La fortaleza abre sus mazmorras al público por vez primera
M. J. LÓPEZ DÍAZ – Almería
La Alcazaba de Almería abre al público uno de sus rincones más secretos: las mazmorras. La actividad denominada El espacio del mes, con la que el monumento ofrece una lectura más detallada sobre algún elemento del recinto con visita guiada, se ha ampliado ante la expectación que ha levantado este lugar de cautiverio.
Las mazmorras son un espacio que pasa desapercibido para el visitante. La dificultad de acceso, al estar literalmente bajo la alberca y la casas árabes del segundo recinto, y la humedad acumulada en estos subterráneos de ocho a 10 metros de profundidad por otros tantos de anchura y en forma de botella, hacen casi impracticable la visita de manera ordinaria.
«Para empezar, los árabes no las utilizaron como mazmorras sino como silos de trigo y cebada. Ese fue su primer uso. Pero curiosamente silo en árabe se denomina matmura, de ahí viene nuestra palabra. Se usó como mazmorra a partir del siglo XVII y, de hecho, durante la visita pueden contemplarse restos de las cadenas» explica la directora de La Alcazaba Luisa García.
desde Las entrañas de la Alcazaba de Almería · ELPAÍS.com.
La Alcazaba de Almería se encuentra alrededor de 90 metros sobre la ciudad. Junto con la Alhambra de Granada, es uno de los principales castillos del Sur de España. Fue construido en el Siglo X por el Califa Abderramán III. Pudo dar cobijo en un tiempo a 20.000 personas.
En 1522, una gran parte del Castillo fue destruida por un terremoto. Desde los años 50, una gran parte del Castillo ha sido restaurada.
Sintra ostenta desde 1995 el título de Patrimonio de la Humanidadotorgado por la UNESCO. Decenas de miles de turistas visitan cada año esta ciudad portuguesa, en busca de la belleza de sus palacios y tras las huellas de monarcas y escritores. El centro histórico es la cara amable. Hay otra bien distinta, donde vive medio millón de personas (300.000 electores), que ya es la segunda circunscripción electoral de Portugal, después de haber rebasado a Oporto. Sintra ha experimentado en los últimos años una explosión demográfica, que no ha estado acorde con una mejora de las infraestructuras. Situada a media hora de Lisboa, está constituida por 20 freguesías (distritos) en crecimiento permanente, no tiene un hospital, ni un complejo deportivo digno de tal nombre, ni un Plan Director Municipal que responda a las necesidades actuales. Acumula, eso sí, buena parte de los problemas que padece Portugal, desempleo, inmigración ilegal, marginalidad, desintegración social, inseguridad…
Sintra, una escapada de la rutina Un fin de semana lleno de encanto en esta villa portuguesa, alojados en un hotel de lujo donde olvidarse de todo
NIEVES LLACA
Un viaje a Sintra para escapar de la rutina con el silencio como banda sonora del fin de semana. Situada a 30 kilómetros de Lisboa, esta villa lusa ofrece la oportunidad de visitar múltiples palacios, observar sus bosques naturales y pasear por sus playas de arena dorada.
Empieza el fin de semana visitando lo más destacado y emblemático de la zona: sus palacios. Para ello, nada mejor que alquilar un coche -la mayoría de estos edificios suponen subir grandes cuestas para acceder a los mismos- y comenzar la ruta:
circa 1840: The four colossal statues of Ramses II at the entrance to the larger of the two temples at Abu Simbel. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)
La visita al templo de Ramsés II es el principal motivo por el que miles de turistas llegan cada día a este recóndito paraje egipcio, a tan sólo 50 kilómetros de Sudán. Aquí, en Abu Simbel, en pleno desierto, quiso el fornido faraón (al menos, así se hacía pintar él en los jeroglíficos…) dejar bien clara su victoria sobre los nubios, llegando adonde no lo había hecho nadie. De hecho, dicen los libros de Historia (y sobre todo los multilingües guías que acaparan el lugar) que sólo vino a estas tierras del sur para la inauguración. Por eso, ni siquiera se enteró de que, pronto, una de las efigies quedaría decapitada por los siglos de los siglos.
Sea como sea, es uno de los imprescindibles de Egipto, casi a la par que las pirámides o los cruceros por el Nilo, lo que hace que, cada día, viajeros de toda condición recorran en autobús los 280 kilómetros que separan Asuán, centro neurálgico de su periplo por tierras egipcias, de Abu Simbel. Esta cifra habría que multiplicarla por dos, ya que lo normal es que los viajeros, una vez visto el monumento, se encaminen de nuevo hacia Asuán. Toda una hazaña sólo apta para espíritus que no teman los madrugones, el dolor de espalda, las carreteras egipcias y, casi peor, los conductores locales.
Pero hay otra forma de disfrutar de la visita, y ésta es haciendo parada y posta en uno de los dos hoteles del pueblo de Abu Simbel, a un par de kilómetros del yacimiento histórico. El de mayor categoría es el Seti, de cuatro estrellas y marcado carácter nubio, una civilización nacida en tiempos prehistóricos, de carácter agrario y comercial, que floreció bajo la dominación faraónica y se extiende hasta Sudán.
El muro estrangulaba, entre otras cosas, el crecimiento de ambas mitades de la ciudad. La frontera de Postdmaster Platz, fotografíada por Norbert Enker en 1990
Berlín es la capital trágica del siglo XX. Ese muro que cayó la noche del 9 de noviembre de 1989 pone punto final a un periodo catastrófico en el que la capital prusiana y alemana fue menos la protagonista que la víctima. Esa ciudad que creció en una llanura fluvial y lacustre ha sido la capital más cambiante de la historia contemporánea europea. Corte del reino prusiano primero y de la Alemania unida en el primer imperio después, capital democrática de la República de Weimar ya bien entrado el siglo XX, se convirtió con Hitler en urbe imperial y militarizada desde donde se controlaba un imperio totalitario en constante expansión y después en ciudad dividida, símbolo y víctima de la guerra fría hasta 1989, año de su auténtica liberación.
Los doce años de nazismo fueron un martirio para la ciudad y sus habitantes. Era la capital del III Reich, pero Hitler no tenía más que desprecio y rencor contra el símbolo del cosmopolitismo y de la vida urbana moderna y democrática. Había sido una de las grandes capitales del movimiento obrero europeo a principios de siglo, hasta culminar en la efímera revolución espartaquista de 1919 en la que por unos breves días los consejos de trabajadores y soldados tomaron el poder. Pocas ciudades en el mundo tuvieron en los años veinte la vitalidad y el dinamismo cultural, científico e industrial de Berlín. También fue, con la depresión económica, capital de la miseria y del paro, y caldo de cultivo del populismo extremista rampante, que llevaría a sangrientos enfrentamientos entre izquierdistas y nazis. De haber podido elegir, Hitler habría preferido Múnich como capital. Y aunque Berlín fue metrópoli nazi, lo fue a contrapelo: también fue ahí donde más cuajó la resistencia, donde conspiraron los conjurados con Claus von Stauffenberg, el militar aristócrata que intentó asesinar al Führer, y donde fueron sumariamente ejecutados.
Earlier this week, 1.5 million people filled the streets of Berlin, Germany to watch a several-day performance by France’s Royal de Luxe street theatre company titled “The Berlin Reunion”. Part of the celebrations of the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, the Reunion show featured two massive marionettes, the Big Giant, a deep-sea diver, and his niece, the Little Giantess. The storyline of the performance has the two separated by a wall, thrown up by “land and sea monsters”. The Big Giant has just returned from a long and difficult – but successful – expedition to destroy the wall, and now the two are walking the streets of Berlin, seeking each other after many years apart. I’ll let the photos below tell the rest of the story. (35 photos total)
Pese a la difícil coyuntura económica, los 93 paradores nacionales han visto cómo durante los meses de julio y agosto aumentaban sus cifras de ocupación, restauracion, ingresos y cuota de mercado con respecto al mismo periodo del año pasado. Cuestión de prestigio y solidez.
Patricia Osuna
El prestigio y la solidez de la Red de Paradores de Turismo de España se ha consolidado este verano. Así lo confirman los datos hechos públicos por su presidente, Miguel Martínez, en un escenario emblemático para la cadena pública hotelera, el Hostal San Marcos (León) -el más grande de toda la red, con más de 200 habitaciones-. A pesar de la difícil coyuntura económica, los Paradores han visto cómo durante los meses de julio y agosto aumentaba la ocupación, la restauración, los ingresos y la cuota de mercado con respecto al mismo periodo de 2008. «Una señal», según Miguel Martínez, «de que estamos viendo la luz al final del túnel. Una señal de que la economía española y el turismo en particular están cerca de iniciar nuevamente la senda de la recuperación y el crecimiento».
Los datos obtenidos durante julio y agosto por la Red, integrada por 93 establecimientos, revelan que la marca Paradores no sólo mantiene, sino que incrementa su prestigio y solidez. La cadena vendió entre julio y agosto un total de 275.704 habitaciones, 15.461 más que en el mismo periodo de 2008 o, lo que es lo mismo, una ocupación total del 77, 84%, dos puntos más que el pasado año.
Estos datos se suman a los buenos resultados obtenidos en el área de restauración, un segmento en el que Paradores ha apostado por la calidad de la materia prima y la creatividad sin olvidar las características propias de cada región. Desde la Red se hace hincapié en el éxito rotundo de los desayunos, una pieza clave en la apuesta gastronómica y que ha registrado un incremento del 5,8% (o, lo que es lo mismo, 26.080 más que en julio y agosto de 2008).
Cifras reveladoras y que, en conjunto, han permitido a Paradores obtener unos ingresos de explotación de más de 58 millones de euros, mejorando en medio punto los del año pasado.
La Casona de Valfrío, hotel con encanto situado en Cuacos de Yuste, Cáceres
15 encantadores alojamientos incrustados en plena naturaleza, para burlar durante un fin de semana el dichoso síndrome postvacacional
EL VIAJERO
En plena cuesta abajo emocional debido al dichoso síndrome postvacacional, EL VIAJERO selecciona una quincena de hoteles antidepresivos para recuperar el ánimo viajero, rodeados de los mejores entornos naturales de la península. Desde caserones centenarios en el País Vasco a la sombra del monte Gorbea, hasta un lujoso y acogedor lodge en pleno corazón del Parque Nacional de Sierra Nevada.
Arquitectonico 
Debe estar conectado para enviar un comentario.