Una de las imágenes que exhibe la exposición 'Modernización'. El Periódico, Barcelona (España)
EXPOSICIONES // CAMBIOS EN EL PAISAJE URBANO DE LA EUROPA DEL ESTE
Dos exposiciones, Modernización y Casas sin acabar, muestran, a través de la fotografía, los procesos que ha experimentado la arquitectura en la Europa del Este en los últimos 60 años.
El espacio de creación La Nau Ivanow, en la Sagrera, acoge Modernización, que se centra en el cambio radical que tuvo lugar en las ciudades de la Europa central y del Este en la segunda mitad del siglo XX visto a través del objetivo de una docena de fotógrafos de cinco países: Austria, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia. La reconstrucción tras la segunda guerra mundial y la rápida urbanización de estos territorios fue hecha según un estilo nuevo e internacional, un modernismo de grandes bloques de oficinas y viviendas sociales, fábricas y polideportivos que ignoraban el contexto histórico y la tradición local para imponer un nuevo orden a mayor escala. Las cámaras de los fotógrafos de Modernización, de hecho, se acercan a esta arquitecturacon un ojo crítico que valora, sobre todo, la influencia que tuvo y tiene en el paisaje y la vida cotidiana de sus países.
The name Sardinia is from the pre-Roman noun *sard[ ], romanised as sardus (feminine sarda); that the name had a religious connotation is suggested from its use also as the adjective for the ancient Sardinian mythological hero-god Sardus Pater «Sardinian Father» (misunderstood by many modern Sardinians/Italians as being «Father Sardus»), as well as being the stem of the adjective «sardonic«. Sardinia was called Ichnusa, the Latinised form of the Greek Hyknusa, Sandalion, Sardinia and Sardo by the ancient Greeks and the Romans.
On friday the 28th the sea was livelier than we wanted to be part of, and we decided on an excursion by car to the mountains in the Ogliastra hinterland.
First we drove to Jerzu which is a bit further inland from Cardedu, where the mountains really begins. Francesco drove up some of the steepest and most curved roads I have ever been on, up to what is called the “Tacchi di Ogliastra”, meaning the high heels of Ogliastra. They are a series of mountains where the top is surrounded by vertical rock walls of maybe 100-200m. The mountains in Sardinia aren’t high by Himalayan standards, the tallest peaks are just over 1800m, but they’re still impressive in all their ruggedness.
The many vertical rock walls are a little paradise for climbers, who come from all over to play in the Sardinian mountains.
One of the two large islands that lie of the western (Mediterranean) coast of Italy, Sardinia is much less explored and far emptier than its southern neighbour Sicily. Marooned between Italy and north Africa, it lies some 200km off the coast of Lazio. At its northern tip it gazes just a few miles across the water to the French island of Corsica. DH Lawrence visited in the early 1920s and found it ‘lost between Europe and Africa and belonging to nowhere’.
Perhaps the geographical confusion is accentuated by the number of times Sardinia has been invaded over the past two millennia. The island has certainly been inhabited since prehistoric times. You don’t have to dig to find this; the evidence is all over Sardinia in the shape of the bizarre nuraghi, conical stone buildings, rather like beehives. They were mainly constructed between 1500BC and 500BC, apparently as defensive structures as well as homes. This ancient culture was at its height around 1000 years before the birth of Christ … the fact that 700 of the nuraghi survive 3000 years later gives an indication of their power.
But as the civilisations around the Mediterranean gained bigger, faster ships, so islands such as Sardinia became targets for invasion. Around the eighth century BC, the Nuraghi were trading with the Phoenicians, but around 600BC they were invaded by Carthage, who made the short hop from North Africa. The Romans came next of course, and the Sard people were all but wiped out in a bloody campaign in 176BC, when 25,000 islanders were slaughtered.
Francia celebra a Charles Garnier, el hombre que inventó el estilo de su capital.
Juan Manuel Bellver (Corresponsal) | París
Bajo el título de Garnier: un arquitecto para un Imperio, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París presenta, hasta el 9 de enero de 2011, la más grande exposición retrospectiva dedicada jamás a Jean-Louis Charles Garnier (1825-1898), el hombre que construyó la Ópera de París (hoy conocida popularmente como Ópera Garnier) y muchos otros edificios representativos de la grandeur de la ciudad del Sena en la época de Napoléon III.
La muestra, que reúne cerca de 300 obras del autor en las galerías del Quai Malaquais, se completa con L’Oeil et la plume, una recopilación de caricaturas que se exhibe en el cercano Gabinete de Dibujos de Jean Bonna. Con estas dos visiones del trabajo dual de Garnier, la escuela redunda en su política de ir mostrando parcialmente esa espléndida colección de obras de arte que atesora desde hace 400 años, al tiempo que rinde homenaje a quien el propio catálogo de la exposición define como «el más celebre y talentoso de cuantos alumnos han pasado por las aulas de la rue Bonaparte».
Charles Garnier. Wikipedia
Conocido mundialmente por la construcción de la ópera parisina durante el Segundo Imperio Francés, Garnier ganó el concurso promovido por el Emperador Napoleón III, tras haber obtenido meritoriamente en 1848 el prestigioso Prix Rome. En 1861, hubo de ponerse a las órdenes del Barón Haussmann, a quien el emperador había confiado el plan urbanístico de la ciudad, que incluía, además de un trazado circular de amplios bulevares, derrumbar 12.000 metros cuadrados en el noveno arrondissement, para construir al norte del Louvre un moderno teatro que albergara las reputadas compañías de ópera y ballet de París.
A su muerte, Charles Garnier (1825-1898) fue el arquitecto francés más conocido del siglo XIX, y uno de los más famosos del mundo. La Ópera Garnier, considerada incluso antes de su finalización como una obra maestra de la arquitectura de su tiempo, fue también uno de los primeros y uno de los pocos edificios en la historia francesa que llevan el nombre de su autor. Hoy una exposición en París recuerda al arquitecto y a su obra.
Francia celebra a Charles Garnier, el hombre que inventó el estilo de su capital.
Bajo el título de Garnier: Un arquitecto para un Imperio, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París presenta, hasta el 9 de enero de 2011, la más grande exposición retrospectiva dedicada jamás a Jean-Louis Charles Garnier (1825-1898), el hombre que construyó la Ópera de París (hoy conocida popularmente como Ópera Garnier) y muchos otros edificios representativos de la grandeur de la ciudad del Sena en la época de Napoléon III.
La Domus de los Gladiadores, el edificio en el que se entrenaban los atletas en la antigua Pompeya, que forma parte de este enclave arqueológico del sur de Italia, se ha derrumbado, según informaron los medios de comunicación italianos. La construcción, que se encuentra en la calle de la Abundancia, una de las vías principales de las ciudad, ha sido cerrado al público para poder llevar a cabo las investigaciones y los análisis pertinentes, mientras que para los turistas se ha dispuesto un camino de la visita alternativo.
En declaraciones recogidas por la edición digital del diario «Corriere della Sera«, los guardas de las excavaciones explicaron que el derrumbe tuvo lugar a primeras horas de esta mañanA. «Primero ha cedido el muro de la Domus y después, debido al peso del techo, que es de cemento armado, se ha derrumbado todo el complejo», señalaron los vigilantes, que atribuyeron los daños a las filtraciones de agua.
Pompeya pasó a ser una leyenda después de que la vida de la ciudad quedara sepultada el 24 de agosto del año 79 d.C. por culpa de la erupción del Vesubio, lo que permitió, sin embargo, su conservación casi intacta hasta la Edad contemporánea.
Era la casa en la que hace dos mil años entrenaban los gladiadores antes de actuar en el Coliseo. El ministro de Cultura, Sandro Bondi, advirtió que otras atracciones turísticas podrían caerse por falta de restauración.
Los frescos en la casa de 2.000 años de antigüedad «posiblemente podrán ser restaurados», ha señalado Bondi. Sin embargo, el ministro ha alertado que otros tesoros arqueológicos pompeyanos podrían correr la misma suerte que la Casa del Gladiador si no se los somete de inmediato a trabajos de restauración.
El edificio de 40 metros cuadrados era utilizado por gladiadores para entrenar antes de acudir a la lucha en un anfiteatro cercano.
Los primeros informes indicaban que el edificio colapsó debido a filtraciones de agua causadas por las fuertes lluvias que caen en la zona.
El presidente italiano, Giorgio Napolitano, se refirió al incidente como «una desgracia para Italia«.
Once the proud 150,000+ capital city of Azerbaijan this dense and thriving city was taken by the Armenians and utterly trashed, vandalized and then abandoned. However, the Armenians still claim the territory as their own so no one has returned to reclaim the wrecked and ravished ruins of the city. However, some explorers still make their way to photograph what is left of this city whose residents may never see it again.
Ağdam (also, Agdam and Aghdam) was a town in the southwestern part of Azerbaijan and the capital of its Agdam Rayon. In July 1993, after heavy fighting, Agdam was captured by the forces of the Nagorno Karabakh Republic during its 1993 summer offensives. As the town fell, its entire population fled eastwards. In the immediate aftermath of the fighting, the Armenian forces decided to destroy much of Agdam to prevent its recapture by Azerbaijan.[1] More damage occurred in the following decades when the deserted town was looted for building materials. Agdam is currently a ruinous, uninhabited ghost town.[2] The town’s large mosque also survives in bad condition.[3]
Al igual que las catedrales medievales, en cuya construcción se tardaba siglos, la Sagrada Familia acumula ya 128 años desde que el arquitecto diocesanoFrancisco de Paula del Villar comenzó el proyecto de una iglesia neogótica el 19 de marzo de 1882, un proyecto al que se incorporó un joven Gaudí a finales de 1883.
Cuando dentro de 500 años, un sucesor de Ken Follet novele una nueva «Los pilares de la tierra» a partir de la Sagrada Familia, explicará que desde que Gaudí murió en 1926, continuaron su labor otros seis arquitectos siempre sus directrices, los planos y, sobre todo, las maquetas de yeso a escala 1:10 que se salvaron del incendio que destruyó su taller durante la Guerra Civil.
Cuando muere Gaudí en 1926, el arquitecto sólo había visto construido el primer campanario de la fachada del Nacimiento, dedicado a San Bernabé, de 100 metros de altura.
El propio Bonet recuerda en declaraciones a Efe que en la última visita al templo del secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, para preparar la visita del Papa, sus palabras no pudieron ser más elocuentes: «Gaudí es el Dante de la arquitectura«.
Desde sus inicios, el templo siempre ha sido expiatorio, pues su construcción se ha financiado con donativos, a los que se han sumado en los últimos años el dinero que dejan en taquilla los más de 2 millones de turistas anuales que visitan la Sagrada Familia.
Gaudí inició el proyecto por la cripta, el espacio en el que hoy se encuentra su tumba, pero cuando comenzó las obras del ábside y del claustro, un importante donativo anónimo empujó al arquitecto a desestimar el proyecto neogótico inicial y a acometer una obra de más envergadura: una iglesia de grandes dimensiones, con planta de cruz latina, que, en lugar de una, tendría 18 torres de gran altura.
En su visita al templo, el Papa encontrará, explica Bonet, la totalidad del espacio que ocupa la iglesia «totalmente cubierto y cerrado», que incluye, además de la nave central y las laterales, el transepto, las capillas del ábside y el deambulatorio o girola.
Tras el acto del día 7, añade Bonet, «el día siguiente continuaremos las obras por encima de la cubierta para levantar el cimborrio más alto, dedicado a Jesucristo, que se alzará hasta los 170 metros».
Para más adelante quedarán los cimborrios dedicados a la Virgen María y a los cuatro evangelistas (Juan, Lucas, Marcos y Mateo) y las cuatro torres de la fachada de la Gloria, dedicados a los apóstoles Pedro, Pablo, Andrés y Jaime; así como el claustro perimetral, otra de las peculiaridades de la basílica barcelonesa.
En enero está previsto que comiencen las obras de una de las dos sacristías, la que se encuentra junto a la fachada de la Pasión.
¿Cómo concibió Antoni Gaudí el templo? ¿Qué se le pasó por la cabeza? El arquitecto fue fiel al cristianismo en su diseño y decoración. Mil detalles atestiguan el valor simbólico de todo el edificio.
Entradas anteriores en ArquitecturaS que tratan sobre La Sagrada Familia y Gaudí:
El Papa abrirá mañana al culto la Sagrada Familia, que podría terminarse en 2026 gracias a los avances tecnológicos y a los millones de turistas que financian las obras
El artista (1852-1926) fue ridiculizado al principio de su carrera y olvidado tras su muerte. Murió atropellado, en loor de santidad.
Reus y el pequeño pueblo tarraconense de Riudoms siguen disputándose, todavía hoy, el honor de haber sido locus natalis de Antonio Gaudí en el verano de 1852. De familia de artesanos, enfermizo durante la infancia, Gaudí pasaría mucho tiempo en soledad y en contacto con el campo. De ahí, se aduce, vendría un arte arquitectónico personalísimo en un espíritu ornamental basado en motivos de la naturaleza, y moderno precisamente por medievalista y primigenio. Es el mayor ejemplo mundial de modernismo orgánico.
Para llegar a la arquitectura “exuberante”, según el ensayista Valentí Puig, “de sentido litúrgico”, Gaudí ganó fama entre el público burgués de Barcelona con proyectos que han ganado tanta fama como la Casa Milà, popularmente conocida como La Pedrera, la Casa Batlló o el Parque Güell, obras todas barcelonesas, donde Gaudí desarrolla su peculiar lenguaje arquitectónico, innovador tanto en elementos estructurales como en simbología.
Actualización: 10 de noviembre de 2010
El interior de la Sagrada Familia, tras la consagración. | Efe - ElMundo.es
Tras la visita del Papa a Barcelona, el lunes fue el día del aplauso unánime al genio de Gaudí y a la organización del macroevento, pero también del balance económico de comercios y restaurantes y de la vuelta a la normalidad para los vecinos de la basílica. El efecto de las imágenes televisadas del templo no se hizo esperar: el martes, la cola de visitantes daba la vuelta a la manzana.
Benedicto XVI fue el encargado de descubrir al mundo el bosque de columnas de la nave central de la Sagrada Família, una obra faraónica que, aunque sigue en obras, ha recibido el elogio de la prensa mundial. Los cálculos apuntan a que 1,2 millones de personas siguieron en algún momento la ceremonia.
Una marca de gran prestigio en relojería, Tudor, nos asombra con su nueva línea 2010 bajo el lema «Designed for performance, Engineered for elegance» (que podría traducir como «Diseñado para el funcionamiento, Ingeniería para la Elegancia» ya que combina lo mejor de la tecnología con la belleza)
Inspirados en el pasado, con claras referencias al movimiento futurista y la tradición del diseño automovilístico (particularmente el icónico Porsche, rey de las carreteras y las pistas) en el presente los nuevos modelos TUDOR narran historias de elegancia y rendimiento, de sofisticación de diseño y altas prestaciones.
La nueva línea TUDOR 2010 es fruto de la tensión dinámica que surge cuando la tecnología relojera se traduce en un estilo único de sofisticación accesible, de elegancia e innovación que podemos llevar en nuestras muñecas. Curvas del reloj que nos remiten a la aerodinámica de los bólidos a motor. En un lenguaje que habla de una generación que disfruta de la belleza y del placer del diseño sin renunciar a la tecnología, al referente de la velocidad y la eficiencia que Porsche demuestra en cada circuito.
De la unión entre lo vintage (diseño retro) y la velocidad con aire futurista, surge, el nuevo TUDOR Heritage Chrono, de la colección TUDOR Sport, inspirado en el Cronógrafo TUDOR Oysterdate de principios de los años setenta. Además esta gama marcadamente deportiva ha ido acompañada, de una colección con aires retro, de depurado diseño estilo vintage inspirado en referentes de los años 60, cuyo nombre, Glamour, no es nada casual.
Los nuevos relojes presentados por TUDOR en Baselworld 2010 (Show Internacional de la Relojería y la Joyería) profundizan y amplían el estilo iniciado en 2009, insistiendo en ese concepto de elegancia combinada con las máximas prestaciones.
Rhyolite - Images by Ken Lund, licensed under CC-SA-2.0 - Urban Ghost Media
To date Urban Ghosts Media has explored a number of ghost towns, from Bodie, the quintessential Wild West frontier town, to some of the world’s most fascinating abandoned towns and cities. But what more appropriate location for a ghost town than the aptly named Death Valley? That’s where the remains of Rhyolite stand, and even today the ruins tell of a prosperous and relatively grand settlement.
Located in Nevada’s Bullfrog Hills about 120 miles northwest of Las Vegas, Rhyolite emerged as one of several mining camps in 1905 and exploded after the large scale discovery of gold. In the spirit of the Wild West, the ensuing gold rush brought miners, gold diggers and adventurers, bound by the promise of financial gain. Accompanying them were enterprising service providers intent on making a living off the rewards reaped through the burgeoning industry.
Rhyolite is a ghost town in Nye County, in the U.S. state of Nevada. It is located in the Bullfrog Hills, about 120 miles (190 km) northwest of Las Vegas, near the eastern edge of Death Valley. The town began in early 1905 as one of several mining camps that sprang up after a prospecting discovery in the surrounding hills. During an ensuing gold rush, thousands of gold-seekers, developers, miners, and service providers flocked to the Bullfrog Mining District. Many settled in Rhyolite, which lay in a sheltered desert basin near the region’s biggest producer, the Montgomery Shoshone Mine.
Industrialist Charles M. Schwab bought the Montgomery Shoshone Mine in 1906 and invested heavily in infrastructure including piped water, electric lines, and railroad transportation that served the town as well as the mine. By 1907, Rhyolite had electric lights, water mains, telephones, newspapers, a hospital, a school, an opera house, and a stock exchange. Published estimates of the town’s peak population vary widely, but scholarly sources generally place it in a range between 3,500 and 5,000 in 1907–08.
Rhyolite declined almost as rapidly as it rose. After the richest ore was exhausted, production fell. The 1906 San Francisco earthquake and the financial panic of 1907 made it more difficult to raise development capital. In 1908, investors in the Montgomery Shoshone Mine, concerned that it was overvalued, ordered an independent study. When the study’s findings proved unfavorable, the company’s stock value crashed, further restricting funding. By the end of 1910, the mine was operating at a loss, and it closed in 1911. By this time, many out-of-work miners had moved elsewhere, and Rhyolite‘s population dropped well below 1,000. By 1920, it was close to zero.
Palacio de los Deportes, Ciudad deportiva de la Magdalena Mixchuca, México. Wikipedia
La exposición que el IVAM y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) dedican a la obra de Félix Candelaejemplifica el proceso de asimilación de la dramática experiencia del exilio y su integración en los complejos procesos de modernización y urbanización de los países latinoamericanos. Su experiencia profesional, y su actuación tanto en el medio público como en el privado, muestran una concordancia y la consecución de una serie de logros que conformaron uno de los momentos privilegiados del imaginario asociado al exilio dentro de la arquitectura latinoamericana.
La exposición, con la que el IVAM y la SECC recuerdan a Félix Candela en el centenario de su nacimiento, presenta un conjunto de fotografías realizadas por renombrados fotógrafos; planos y dibujos; maquetas de sus edificios más emblemáticos; objetos personales y un apartado multimedia que incluye dos documentales (Una biografía y Aquella primavera creadora…); y 20 reconstrucciones 3D de edificios que se completan con la ubicación geográfica e información sobre las influencias que tuvoCandela y que generó posteriormente.
Félix Candela (Félix Candela Outeriño)
El catálogo de la exposición reúne una amplia documentación sobre sus proyectos, reproduce las obras expuestas y contiene textos sobre la figura de Félix Candela y su arquitectura, del comisario de la exposición Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, y de Luis-Alfonso Basterra, Elisa Lozano, Juan Antonio Tonda Magallón, Inés Sánchez de Madariaga, Henry Vicente y Graciela de Garay.
Una muestra acerca la obra del exiliado en México, precursor de Calatrava y autor del restaurante de l’Oceanogràfic, en los cien años de su nacimiento.
ALFONS GARCIA VALENCIA Félix Candela (1910-1997) tenía 26 años el 18 de julio de 1936, acababa de finalizar arquitectura y había obtenido una beca para ampliar estudios en Alemania. Ese preciso día tenía que coger el tren en Madrid para partir, pero enterado del alzamiento militar contra el Gobierno decidió en la misma estación quedarse. Fue capitán del ejército de la República, nunca pegó un tiro, pero se hartó de construir trincheras en el frente de Teruel. En 1939 salió por los Pirineos hacia Francia y tras el «expolio» y la «desconsideración» -lo contó así él mismo- en un campo de concentración galo, en mayo de ese año, sin saber quién lo incluyó en la lista, se subió al mítico barco Sinaia camino del exilio en México, país en el que se nacionalizó en 1941 para no volver a pisar la España franquista.
Ghilardi, que ha estudiado las condiciones ambientales de la antigua Tebas, actual Luxor, y la posición del río Nilo durante el período dinástico (3000 a.C. al 400 d.C.), explica que los egipcios «conocían muy bien todos los peligros naturales como los terremotos, las inundaciones del Nilo y las fuertes lluvias».
A su juicio, la fascinación que muchos investigadores muestran aún hoy por esa civilización radica en que «entendieron a la perfección la dinámica de la madre Tierra y se adaptaron a ella».
«Es evidente que las condiciones climáticas eran muy diferentes durante el Antiguo Egipto que en nuestros días, pero el registro de todos los fenómenos naturales en los jeroglíficos o la arquitectura nos ayuda a comprender mejor cómo vivían en un ambiente cambiante», subraya Ghilardi.
Así, una red de gárgolas construida en el complejo de templos de Medinet Habu, en Luxor, unos 700 kilómetros al sur de El Cairo, y empleada para desaguar en caso de violentas tormentas «demuestra que los antiguos egipcios tuvieron en cuenta la potencialidad de las lluvias torrenciales», según el académico.
«Ahora las casas carecen de un sistema parecido», denuncia Ghilardi, que recuerda que las fuertes lluvias que azotaron el Alto Egipto en 1994 destruyeron cientos de viviendas de barro levantadas en zonas de rambla.
Además, en los cimientos de uno de los templos más turísticos, el de Dendera, 70 kilómetros al norte de Luxor, se esconde una arquitectura antisísmica capaz de evitar la «completa destrucción del edificio».
Y para protegerse de un entorno dominado por las violentas crecidas del Nilo, el templo de Karnak, también en Luxor, y los yacimientos coptos, cerca de la ciudad sureña de Qena, fueron edificados al resguardo de pequeñas colinas surgidas de los sedimentos arrastrados por el viento.
«De este modo, estaban protegidos todos los meses de las inundaciones del Nilo y solo una o dos veces al año un poco de agua llegaba hasta la entrada de esos lugares», agrega.
Las muestras tomadas en los santuarios de Karnak y Luxor, que han permitido reconstruir la dinámica del Nilo y los efectos del cambio climático sobre el flujo del río, indican que el agua alcanzó el primer pilón de los templos durante el Imperio Nuevo (1539-1075 a.C).
La civilización faraónica se estableció entre el 5000 y el 3500 a.C a orillas del Nilo por un calentamiento de la Tierra que causó la desaparición de la sabana que se extendía por el actual desierto del Sáhara.
Durante más de tres mil años, los antiguos egipcios «trataron de adaptar su estilo de vida a un paisaje natural que cambiaba sin remedio», pero en la actualidad, según Ghilardi, el crecimiento poblacional del mundo hace difícil adoptar una actitud similar.
«Los 6.500 millones de habitantes del planeta y los problemas ambientales son demasiado numerosos como para adaptarse, y muchos vivimos además en lugares peligrosos como costas o zonas tectónicas«, señala.
Los antiguos egipcios idearon métodos para luchar contra terremotos y riadas que aún pueden ser aplicados
Pedro Trapiello Francisco Carrión | El Cairo
El ingenio arquitectónico del Egipto faraónico, empleado contra tormentas o terremotos, esconde respuestas al cambio climático que expertos en geoarqueología tratan ahora de desvelar. «El Antiguo Egipto se enfrentó a importantes variaciones climáticas, sobrevivió a ellas y forjó una de las civilizaciones más célebres de la historia», indicó el estudioso Matthieu Ghilardi, del Centro francés de Investigaciones Científicas. Ghilardi, que ha estudiado las condiciones ambientales de la antigua Tebas, actual Luxor, y la posición del río Nilo durante el período dinástico (3000 a.C. al 400 d.C.), explica que los egipcios «conocían muy bien todos los peligros naturales como los terremotos, las inundaciones del Nilo y las fuertes lluvias».
Top, a view of the earthquake-damaged city of Beichuan on May 12. Below, the view on Tuesday, after a controlled drainage operation flooded parts of the damaged city. Liu Jin/Agence France-Presse — Getty Images - The New York Times
A sudden and devastating earthquake leveled or unbalanced virtually every major building in Beichuan, leaving thousands dead and tens of thousands displaced to public buildings in nearby cities. Due to the extent of the damage it is unclear whether this city will be rebuilt or simply left to go to ruin – its reconstruction would require the leveling of most or all of the buildings that remain from the disaster.
Rescuers carry a survivor from the rubble of a collapsed building in Yinghua town in southwest China's Sichuan province on Friday. http://www.msnbc.msn.com
More than 71,000 people are dead, missing or buried under rubble following the devastating earthquake that hit China’s Sichuan province. Click on the map to find out more about some of the worst-affected places.
BEICHUAN — The Beichuan county was flattened by the 7.8-magnitude Wenchuan earthquake in Sichuan province on May 12 two years ago.
More than 80 percent of the county’s buildings, including the worst-hit Beichuan High School, collapsed, leaving more than 20,000 people homeless.
The entire county has been moved to Yongchang town about 23 km from the former quake site for reconstruction which began last year. The new county will make its debut in October.
BEIJING — Low-lying areas in one of the towns most devastated by the May 12 earthquake were flooded Tuesday as a torrent of water was released from a dangerous lake formed by landslides, dislodging wrecked homes, cars and corpses.
Beichuan was a town of 160,000 nestling in one of the world’s most beautiful valleys. When rescuers arrived yesterday, they found a scene of unimaginable devastation and despair
When the 7.9 magnitude earthquake hit southwest China on May 12, 2008, Beichuan county was among the hardest hit. Twenty thousand people died in that county alone. In the county seat, it’s believed half the population perished.
Thousands of bodies remain entombed in the rubble of Beichuan. The city is in a deep valley, with mountains on all sides. The force of the earthquake sheared off the sides of those mountains, and the landslides roared straight down onto the city.
The city of Beichuan is abandoned. A fence topped with concertina wire prevents entry. But the ruined city has become a tourist attraction anyway.
Las catedrales de las ciudades al igual que sucede a las personas son seres vivos que sufren el paso del tiempo con fisuras y grietas en sus cimientos. Los proyectos de rehabilitación que diseñan las instituciones aspiran a hallar la receta que asegure el mantenimiento de estos edificios centenarios.
Pero, ¿Cómo se puede controlar de una manera precisa los parámetros que provocan daños en las estructuras? La Fundación Catedral de Santa María de Vitoria dispone de un sistema de monitorización on line que permite controlar los movimentos causantes del deterioro del edificio con una precisa sensorización de puntos estratégicos.
Los datos recogidos por la veintena de sensores electrónicos distribuidos en los puntos estratégicos del edificio. Dispositivos que permiten conocer con máxima precisión y exactitud los parámetros clave que afectan a la composición de los cimientos, desde la temperatura de las columnas al grado de profundidad de las grietas hasta la inclinación precisa que experimentan las paredes y columnas de esta catedral milenaria.
El proyecto germinó en el año 2000, cuando los responsables de la rehabilitación de la Catedral de Santa María, ubicada en pleno corazón del Casco Viejo de Vitoria, vislumbraron la necesidad de «vigilar» el deterioro y las fisuras que habían aparecido en la estructura de este histórico edificio sacro, tras su primera restauración realizada en la década de los sesenta. «A partir de esta primera actuación que se aplicó a la bóveda y paredes, aparecieron grietas provocadas por estos movimentos que ponían en peligro el esqueleto de la catedral e incluso, podian producir desprendimientos de los materiales», explica, Juan Ignacio Lasagabaster, director de la Fundación Catedral de Santa María.
Fruto de un intenso trabajo previo de investigación que se fraguó con la colaboración de un equipo de técnicos italianos, la institución vitoriana decidió instalar un grupo de sensores en los puntos clave del edificio.
Dispositivos ubicados para detectar con una mayor probabilidad los factores clave del deterioro progesivo de la catedral paraque permitiera a los profesionales conocer in situ los variaciones producidas en la estructura de paredes, columnas y pilares de este centenaria milenaria.
«Instalamos un medidor en cada punto crítico para poder monitorizarlos después en nuestros ordenadores que nos pudiera ofrecer una representación fiel de la situación real de cada lugar del edificio».
En la práctica cada medidor lleva a cabo una lectura pormenorizada de la pared a través de un sistema de impulsos eléctricos que transforman, a su vez, las variables detectadas en los pilares para enviarlas después on line a un ordenador central ubicado en las oficinas de la Fundación.
Este sistema computa inmediatamente la información transmitida por los dispositivos en una base de datos que recoge la fecha, hora y el valor excato obtenido por el sensor.
«Controlan cada una de las modificaciones que sufren las paredes del edificio ofreciendo los datos en tiempo real», detalla Iñaki Koroso, responsable del proyecto.
Arquitectonico 
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