Más de 2.000 años después de su desaparición, la civilización egipcia sigue captando la atención de historiadores y turistas. La espiritualidad de sus templos, los misterios de las pirámides y la riqueza cultural de sus ciudades hacen de Egipto un país de visita obligada. La mejor manera de descubrir sus secretos es realizar un crucero por el río Nilo, que nos llevará desde Luxor a Alejandría, pasando por Assuán, Gizeh y, por supuesto, El Cairo.
Trípoli es una amalgama de iglesias católicas, ortodoxas, ruinas romanas y medersas musulmanas
El viejo Trípoli recuerda de inmediato a La Habana, con sus suntuosos edificios de principios del siglo XX pidiendo a gritos ser remozados. Esta ciudad libia, apenas abierta al turismo y donde la imagen de Gaddafi es omnipresente, tiene una larga historia y ha sabido sobrevivir a todo tipo de sinsabores.
Javier Mazorra
Lo primero que llama la atención, justo antes de aterrizar en el aeropuerto de Trípoli, es lo cerca que se encuentra el desierto del Sáhara de la costa de Libia. Aún quedan algunas granjas y cultivos iniciados por los italianos durante la época colonial pero el avance de la arena parece imparable. Quien llegue con Catai o alguna otra agencia de cierto nivel, los trámites de policía y aduana son mínimos. Se aguardan unos minutos en una cómoda sala de espera donde se tiene el primer contacto con la imagen del Líder de la Revolución.
Pocos minutos después, fuera del aeropuerto, la presencia de Gaddafi -ya sea a través de proclamas, pasajes del Libro Verde o retratos en Technicolor- es avasalladora. En su compañía, vestido de beduino, de militar, de explorador o visionario, se hacen los cerca de cuarenta kilómetros que separan el aeropuerto del centro. De camino, el guía –con su correspondiente policía turístico que debe acompañar obligatoriamente a los visitantes- señala la presencia de una gigantesca fortaleza en su cuyo interior se esconde la ciudad prohibida donde reside el jefe.
Y casi de sopetón se llega al viejo Trípoli que recuerda de inmediato a La Habana, con sus suntuosos edificios de principios del siglo XX pidiendo a gritos ser remozados. Existe incluso una especie de malecón y unas playas donde la gente se pasea más que se baña. Nadie obliga a las mujeres a cubrirse pero lo hacen casi todas por razones culturales.
Uno de los tres edificio gemelos del resort Marina Bay Sands Casino. | Reuters
FERNANDO ALONSO CORRERÁ EN UN MAR DE GRÚAS
El nombre oficial del circuito lleva asociado el mayor proyecto urbanístico de la ciudad
El 90% de los 428 apartamentos de la lujosa urbanización se vendieron en tres días
ANA PÉREZ
SINGAPUR.- A la hora de vender pisos, casi todo vale en los tiempos que corren. Y si un promotor inmobiliario tiene la inestimable fortuna de que el negocio de la Fórmula Uno pase por delante de sus narices, casi no le queda más remedio que utilizar el jugoso caramelo. Y precisamente es lo que hacen en Marina Bay Residences, un complejo residencial de lujo que desde hace un par de años provoca ríos de tinta en Singapur.
Desde que el patrón de la F1, Bernie Ecclestone, se saliera el año pasado con la suya y lograra celebrar el primer GP nocturno de la historia del automovilismo en esta impecable ciudad-estado, Singapur ha visto crecer como la espuma el interés de los inversores inmobiliarios por esta exclusiva urbanización.
Lejos de envidiar a Mónaco o Valencia, el circuito urbano de Marina Bay -nombre oficial del recorrido – logró captar la atención de varios miles de seguidores en la única y polémica edición que ha celebrado hasta ahora. Ruido escénico a parte, la prueba de este fin de semana (27 de septiembre) es una de las más esperadas del calendario, pese al despilfarro energético y al descontento general de los propios pilotos. ¿Qué pasaría si de repente hubiera un apagón?
A efectos inmobiliarios, el espectáculo de las cuatro ruedas es uno de los más rentables. Tal es el furor, que a los tres días de salir a la venta, los 428 apartamentos que componen esta sofisticada urbanización, quedaron prácticamente vendidos (más del 90%). Su situación estratégica convierte a Marina Bay Residences en una excusa casi irresistible para hongkoneses, indonesios y malayos, principales inversores inmobiliarios en la isla singapurense.
Sus acaudalados inquilinos no sólo pueden avistar desde sus balcones a los mejores pilotos del mundo, si no que además gozan de espectaculares vistas a la bahía y al estrecho de Malacca. Eso, por no hablar de la proximidad a alguno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Sin ir más lejos, el centro financiero (justo al lado), el hotel Raffles, el largo paseo del Esplanade (con el monumental hotel Fullerton de fondo y coronado por el icono de la ciudad, el Merlion) o atracciones turístiscas como el Flyer (la mayor noria del mundo).
«De acuerdo con la demanda, los apartamentos más espaciosos se encuentran en las plantas superiores, con más de 100 apartamentos de tres o cuatro habitaciones que van desde los 151 a los 220 metros cuadrados. Muchos de ellos, incluyen ascensor privado», afirma Kan Kum Wah, gerente de marketing de la promotora Marina Bay Financial Center (MBFC).
Los edificios del Marina Bay Residences están coronados por 12 súpercasas penthouse, que van desde los 330 a los 430 metros cuadrados, alguno de ellos con jacuzzi y terrazas exteriores de uso particular. El Über Penthouse, por ejemplo, se vendió por más de 28 millones de dólares singapurenses (14 millones de euros).
Además, en las plantas 7, 27 y 47 existen tres espaciosos salones exteriores de uso comunitario, especialmente diseñados para disfrutar de las magníficas vistas mientras se comparte una barbacoa con los amigos, un baño relajante en la piscina exterior, una cena de lujo, reuniones o cualquier otra actividad social.
Hiperactividad laboral
Pero como Singapur es una ciudad de hiperactividad laboral, muchos de los compradores son singles (solteros) o parejas jóvenes que trabajan, por lo que también hay un número importante de apartamentos de una o dos habitaciones (entre los 66-114 metros cuadrados cada apartamento).
Los precios también son de altura. Oscilan entre los 11.000 y los 17.000 euros por metro cuadrado, un lujo al alcance de muy pocos.
El complejo residencial está rematado por tres imponentes rascacielos de 55 pisos cada uno, diseñados por la prestigiosa firma de arquitectos norteamericana Kohn Pedersen Fox (artífices también del Shanghai World Financial Center – el abrebotellas -, el edificio más alto de China y el segundo más alto del mundo). Sólo una de las torres tiene fines residenciales. Las otras dos albergarán oficinas, hoteles y centros comerciales varios.
Si hasta hace apenas dos años La Granja de San Ildefonso era una excursión facultativa de ida y vuelta en el día desde Segovia, ahora se ha convertido en toda una ‘Escapada Real’, una visita a otra época con un esplendor recuperado, el de su Edad de Oro durante los reinados de Felipe V y Carlos III.
Javier Mazorra
A tan sólo 10 kilómetros de Segovia y apenas 80 de Madrid, La Granja de San Ildefonso surge a los pies de la sierra de Guadarrama. Muchos son los caminos que pueden tomarse para llegar hasta ella, ya sea por la moderna A-6 o por la impresionante carretera de montaña del Puerto de Navacerrada.
En cuanto llega al destino, el visitante comprueba que, más allá de un mero desplazamiento en el espacio, ha emprendido un viaje en el tiempo. Como decía hace poco el bailarín y coreógrafo Ángel Corella, el Real Sitio de la Granja de San Ildefonso está recuperando el esplendor de su Edad de Oro durante los reinados de Felipe V y Carlos III. Y no sólo porque se está restaurando para su compañía de baile el Palacio de Santa Cecilia, sino también porque muchos de los edificios mandados construir por Carlos III en este precioso lugar, a la sombra del monte Peñalara, ya han recuperado su aspecto original.
Sólo hay que atravesar la Puerta de la Reina, obra ilustrada de granito y rejería levantada en el año 1784, para creerse transportado a otra época. Hay infinidad de palacetes como la Casa Baüer, con una espléndida columnata que da al jardín y que servía para alojar a los Gentiles Hombres de Cámara.
Pero también hay imponentes edificaciones, como la Real Fábrica de Cristales -hoy sede de la Fundación Centro Nacional del Vidrio- que incluye un interesante museo monográfico o el Cuartel de Guardia de Corps, que acogía las tropas de caballería al servicio de la Corona -ésas que estaban encargadas de la seguridad de la familia real- y que ahora se ha convertido en el Centro de Congresos y Convenciones creado por Paradores.
Además, está la Casa de Infantes, un soberbio edificio clásico diseñado por José Díaz Gamoens para la corte particular de dos de los hijos de Carlos III y María Amalia de Sajonia. Uno de ellos en especial, Don Gabriel (el padre de la famosa Duquesa de Chinchón) siempre se rodeó de una élite de músicos y artistas ilustrados que incluiría a personajes de la categoría de Goya.
Ambiente decimonónico en el siglo XXI
Utilizando como fuente de inspiración ese curioso ambiente donde la ciencia, el arte y el ocio tenían igual protagonismo, el nuevo Parador de La Granja que se ha instalado en su interior nos traslada a esa época, aunque con todas las comodidades del siglo XXI. En la entrada nos sorprende una magnífica lámpara de Cristal de la Granja de cuatro pisos, con cerca de dos metros y medio de altura, un anticipo a un paseo por una ilustración imaginada en la que tienen cabida todos los intereses.
La democrática y bella Noruega, por medio de una decisión real (o de los asesores del rey Harald V y su esposa, Sonia), se ha metido en un innecesario problema: celebrar a un escritor nazi. La excusa se basa en que cabe diferenciar entre la calidad de una obra y la vileza de una conducta. Un criminal puede ser también un buen artista, y los ejemplos sobran. Knut Hamsun fue un novelista noruego que ganó el Premio Nobel en 1920. Adquirió fama por dos obras escritas mucho antes: Hambre (1890) y Pan (1894).
Como en todos los asuntos humanos, la cuestión no se reduce a blanco y negro. Por eso cautiva reflexionar sobre los matices. Ahora se cumplen 150 años de su nacimiento, un número redondo que estimularía a hacer algo. Pero ¿es suficiente para organizarle un exclusivo museo, desplegar intensos programas de actividades, usar fanfarrias y dedicarle todo el año? En Hamaroy, al norte del círculo polar, será habilitado el Centro Hamsun, con una espectacular torre diseñada por Holl, porque allí vivió el escritor algún tiempo. También la localidad de Grimstad, en el sur de Noruega, le rendirá honores con una plaza con su nombre y otro monumento.
Artículo de Opinión de Marcos Aguinis «Un dilema entre la calidad de la obra y la conducta vil»
REPORTAJE: viajes ventanas / Prestid EL MALDITO DEL CÍRCULO POLAR
Entre fiordos noruegos y en busca del Nobel Knut Hamsun. Padre de la novela moderna y defensor del nazismo, el país celebra su polémico legado en el 150º aniversario de su nacimiento
JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS
Abierto el día del 150 aniversario del nacimiento del premio Nobel noruego Knut Hamsun, el centro dedicado a éste surge en Hamarøy (Noruega) y ha sido proyectado por Steven Holl.
Dedicado al escritor noruego, Premio Nobel de literatura, nacido el 4 de agosto de hace 150 años, el Centro Knut Hamsun ha abierto sus puertas en Hamarøy (Noruega) sobre el Círculo Polar Ártico, cerca de la granja donde creció.
El edificio proyectado por Steven Holl en 1994 ha llegado a terminarse a pesar de las protestas que lo acogieron y después de que en el 2005 fuera integrado con el apoyo de Alf Einar Øien y Aaslaug Vaa en estrecha colaboración con el estudio de Oslo LY Arkitekter.
Beziers, en el bajo Languedoc, es de origen romano
En el extremo sur de Francia se ubica esta región que, por su situación, muchos comparan con un anfiteatro que mira al mar. Posee un largo litoral mediterráneo con playas arenosas que se extienden 180 kilómetros desde la frontera española hasta Camargue. El Languedoc es una tierra con fuerte personalidad y horizontes diversos.
Texto | Fotos: Pedro Madera
Los que disfrutan con las carreteras estrechas y los pueblos escondidos detrás de una curva tienen lugares míticos. El slow drive está de moda. El Languedoc es un lugar perfecto para nuestro propósito, a sus increíbles paisajes suma su ritmo tranquilo de vida. Este sitio hay que conocerlo sin prisas, paladeando cada reflejo del sol en el agua, saboreando cada destello en sus viñedos, degustando cada conversación con los lugareños… Un sitio donde volver es casi obligación.
La región de Languedoc–Rousillon se encuentra situada en el extremo sur de Francia y limita con los Pirineos, Andorra y España por la parte inferior; y con Provenza y los Pirineos Centrales al norte, hasta Auvergne. Por su situación muchos se refieren a esta región como un anfiteatro que mira al mar. Posee un largo litoral mediterráneo con playas arenosas que se extienden 180 kilómetros desde la frontera española hasta Camargue. El Languedoc es una tierra con fuerte personalidad, donde sus horizontes son tan diversos que la región no puede reducirse a un solo destino.
La capital de la «isla blanca», Ibiza, es conocida en todo el mundo por su actividad nocturna y sus preciosas calas. Sin embargo poco han trascendido los tesoros arqueológicos que Ibiza guarda entre sus murallas. Sus blancas fachadas, estrechas calles y monumentos hablan de Ibiza como punto de encuentro de navegantes comerciales durante muchos siglos. En 1999 Ibiza fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ibiza se convierte en la única ciudad española, bañada por el mar, con este preciado galardón.
Murallas que esconden muchos secretosLa murallas románicas que rodean el casco histórico llaman la atención del viajero. Esta fortificación, tradicionalmente llamada Dalt Vila (barrio alto), posee cinco puertas de entrada. La principal es el portal de ses Taules situado frente al barrio marinero de la Marina. Pasado el portal se accede al Patio de Armas, lugar singular con diez arcos de medio punto que durante años acogió el primer mercado «hippy» de la isla.
Justo al lado del Museo Arqueológico se encuentra una de las razones que explica por qué Ibiza fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Se trata de la Necrópolis de Puig des Molins, un yacimeinto arqueológico que fue el cementerio de Ibiza desde la fudación de la ciudad por los fenicios occidentales en el siglo VII. El recinto es la necrópolis más grande y mejor conservada de la cultura fenicio-púnica con más de 3000 tumbas púnicas.
Realizaron un show de acrobacias, en el que pintaron los colores de las banderas francesa y argentina.
Los que este mediodía circularon por la 9 de Julio, Puerto Madero, Plaza de Mayo y otros puntos de la Capital tuvieron el privilegio de disfrutar de un espectáculo memorable: el cielo quedó dibujado con los colores de las banderas francesa y argentina por las estremecedoras y ajustadas piruetas de la célebre Patrouille Acrobatique de France (Patrulla Acrobática de Francia, conocida también como PAF). Se trata del equipo especial de demostraciones aeronáuticas de la Fuerza Aérea francesa, creado en 1931 y reconocido como uno de los más antiguos y mejores del mundo, que volará por primera vez en la Ciudad.
Comparación entre la isla de Manhattan en la actualidad y en 1609, cuando era un territorio virgen con una flora y una fauna abundante.
Nueva York celebra los 400 años de la llegada a Manhattan del navegante inglés Henry Hudson, el 11 de septiembre de 1609, que inauguró la colonia de la que nacería la ciudad
ABEL GRAU – Madrid
Era un puerto natural, un impresionante estuario que parecía creado para el comercio. Los primeros exploradores europeos debieron de quedar fascinados: era una isla que daba acceso a todo un continente: Manhattan, la Mannahatta de los indios, una isla que con el tiempo se situaría en el centro del mundo.
Para hacerse una idea de lo que encontraron es necesario retroceder en el tiempo. El trazado urbano va desapareciendo de norte a sur y surge la salvaje vegetación original de la isla. Desde Harlem se borran las calles y los bloques de pisos, luego desaparece Central Park y las lujosas residencias del Park Avenue. Los rascacielos del Midtown quedan allanados a medida que se desdibujan las grandes avenidas que recorren la metrópolis. Hasta llegar más allá de Canal Street, atravesando Wall Street y desbrozando la jungla de gigantes de acero y cristal del centro financiero, hasta desembocar en la punta sur de la isla, cerca de Battery Park.
Desaparecido el cemento, el acero y el cristal, el paraje es ahora una masa esmeralda, indócil y exuberante. Es un entorno con praderas, campos de fresas salvajes, rápidos arroyos, pinos, robles, castaños. Algo similar a lo que debió de encontrar el explorador inglés Henry Hudson cuando arribó a esa misma costa el 11 de septiembre de 1609, a bordo del navío Halve Maen (Media luna), a las órdenes del imparable poder comercial holandés. Fue el acto fundacional oficioso de la colonia de Nueva Ámsterdam, que andando el tiempo se convertiría en la ciudad más vigorosa, dinámica, poderosa, cambiante y caótica del mundo: Nueva York.
Este viernes se cumplen 400 años de aquella hazaña, lograda de manera algo imprevista mientras el explorador buscaba un paso por el norte hacia las Indias orientales, financiado por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Para conmemorar aquel episodio, la ciudad de Nueva York celebra esta semana un programa de actividades culturales y actos oficiales , que incluye desde la exposición de ‘La lechera’, de Johannes Vermeer, en el Museo Metropolitano, procedente del Rijksmuseum, hasta la exposición de una réplica real del navío que condujo a Hudson al Nuevo Mundo.
Incluso la Manhattan primigenia, la Mannahatta (o isla de las muchas colinas) de los indios, se puede recorrer en una recreación virtual puesta en marcha por la Wildlife Conservation Society a partir del trabajo del investigador Erich W. Sanderson. «Si Mannahatta existiera hoy tal como era entonces, sería un paque nacional», ha escrito Sanderson en el estudio Mannahatta: A Natural History of New York City. «Sería la joya de la corona de los parques nacionales de Estados Unidos».
Aspecto de las obras de reconstrucción de la zona cero en Nueva York, en una imagen tomada el pasado martes.
La reconstrucción del World Trade Center está paralizada por la burocracia – En vísperas del octavo aniversario del 11-S, se esperan retrasos de cinco años
BARBARA CELIS – Nueva York
Para estadounidenses como Dave VanKampen, que ayer trataba de vislumbrar a través de la valla el corazón de la zona cero, reconstruir sobre el vacío dejado por las Torres Gemelas de Nueva York significa demostrarle al mundo que su país «apoya la democracia y el capitalismo». Mañana se conmemora el octavo aniversario de los ataques del 11-S en los que murieron cerca de tres mil personas. Y en el solar de 64.000 metros cuadrados que dejó tras de sí aquella mañana de destrucción apenas se adivinan avances. Casi ninguno, desde la última conmemoración de la tragedia. Una situación escandalosa para una ciudad tan dinámica, incluso aunque VanKampen la excuse: «Es un lugar único y muy complejo».
Lo cierto es que la población de la Gran Manzana asiste hace ocho años abrumada a los enfrentamientos entre políticos, burócratas, arquitectos, familiares de las víctimas y un sinfín de protagonistas de un proyecto que iba a costar 9.600 millones de euros y ya va por los 12.350. Además de su peso simbólico y económico, la zona cero también iba a darle un nuevo impulso cultural a la ciudad. Pero los problemas presupuestarios y políticos han eliminado del proyecto original -en el que se citaban arquitectos de la talla de Santiago Calatrava o Daniel Libeskind– un centro cultural diseñado por Frank Gehry, un Museo del Dibujo y hasta un espacio abierto al pensamiento global, fulminado por la oposición de los familiares de las víctimas.
En una encuesta reciente, el 63% de los neoyorquinos consideraba que, ocho años después de los ataques, los trabajos de reconstrucción de la zona cero iban «muy mal» y el 60% vaticinó que no se cumplirán los plazos previstos para la inauguración de las dos piezas más simbólicas, el monumento a las víctimas, que debería abrirse en 2011 y la Torre de la Libertad, en 2013.
En realidad, ni siquiera los implicados en la reconstrucción lo creen. Esta semana, un informe confidencial elaborado por el Lower Manhattan Construction Command Center, (una de las 19 agencias implicadas en la reconstrucción), filtraba sus predicciones para el fin de las obras: ninguna de ellas coincidía con las fechas anunciadas en 2008 por la Lower Manhattan Development Corporation, la agencia que supervisa todo el proyecto.
Misión imposible
– El ataque a las torres dejó un solar de 64.000 metros cuadrados.
– Para los trabajos se calculó un presupuesto inicial de 9.600 millones de euros. Hoy asciende a 12.350.
– El 63% de los neoyorquinos cree que la reconstrucción va «muy mal».
– El monumento a las víctimas no estará terminado hasta 2013.
– El WTC 7, único edificio en pie, aún no ha logrado inquilinos en todas sus plantas.
Pertenecían a un equipo de filmadores dedicados a recolectar imágenes de los ataques terroristas.
El 11 de septiembre de 2001, unos vecinos de Manhattan están grabando una de las Torres Gemelas tras el impacto del primer avión. Repentinamente, entra en el campo visual de la cámara la segunda aeronave, que se estrella contra la otra torre. «¡Mierda, mierda! ¿has grabado eso?», le preguntan al videoaficionado.
Coincidiendo con el octavo aniversario del 11-S, los responsables del futuro complejo monumental y museo conmemorativo han lanzado un nuevo sitio web en el que esperan que todo el mundo “cuelgue” sus imágenes, vídeos o relatos personales de lo que ocurrió aquel día. La web, ya activa, se llama «Make History«.
Se calcula que unos 2.000 millones de personas siguieron los atentados de 2001 en tiempo real. “El 11-S es el evento más digitalmente documentado de todos los tiempos” explicó hoy en rueda de prensa Alice Greenwald, directora del museo, “lo que queremos es que gente de todo el mundo que nos cuente su historia sobre aquel día”.
Para empezar ya se han reunido 500 horas de vídeo casero. Hay imágenes de bomberos en pleno fragor del rescate, primeros planos de personas mirando horrorizadas a lo alto de las Torres, viendo como algunas de las víctimas allí atrapadas optan, en su desesperación, por saltar al abismo.
Este es uno de los retos éticos que afronta tanto el sitio web como el museo mismo, en su afán de documentar el 11-S con la mayor precisión posible. ¿Es lícito difundir una imagen donde se reconozca a una víctima tirándose por la ventana? ¿Qué pasa con el dolor de las familias?
Múltiples actos conmemoran el 8vo. aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas; «Nunca vacilaremos en la persecución de Al Qaeda», sostuvo Obama ; imágenes del horror
La casa natal del pintor Amedeo Modigliani (1884-1920), en Livorno (Toscana), ha sido cerrada por disputas entre los dueños, los hermanos galeristas Giorgio y Guido Guastalia, según informaba ayer el diario Il Tirreno. Giorgio es director de la casa-museo, presidente de la sociedad que la gestiona y copropietario del 50% del inmueble. Su hermano Guido, propietario de la otra mitad, ha revocado el contrato de alquiler de su parte por motivos personales. Como consecuencia, la casa-museo del pintor y escultor, situada en el 38 de la calle Roma de Livorno, y una de las pocas cosas que le ligan a su ciudad de nacimiento, ha tenido que ser cerrada.
La casa natal del pintor Amedeo Modigliani (1884- 1920) en Italia y una de las pocas cosas que le ligan a su ciudad de nacimiento, Livorno (Toscana), ha sido cerrada por disputas entre los dueños
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