(Del lat. cultūra). 2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. DRAE.
Las cumbres iberoamericanas deben convertirse en algo más que un encuentro económico o político. El escultor mexicano Rivelino lo tiene claro, por eso ha creado, para la próxima celebración de esta reunión en Lisboa, la exposición callejera «Nuestros silencios».
En la misma plaza del Marqués de Pombal, 10 gigantes hechos de bronce y un cubo táctil en acero representan «todo lo que las personas prefieren no decir». El tema de fondo, la libertad de expresión, será también objeto de tratamiento en exposiciones fotográficas y mesas redondas.
Las esculturas, que miden 3,2 metros de alto y pesan 850 kilos cada una, estarán expuestas en Lisboa hasta enero de 2010. Entonces, viajarán a seis ciudades europeas: Madrid, Bruselas, Roma Berlín, Londres y finalmente, Burdeos, donde se ubicarán en calles, plazas o jardines, porque «la calle es el lugar idóneo para presentarlo, ya que no se tiene que pagar un boleto, formarse, ni ceñirse a un horario o una etiqueta de vestimenta», concluyó el artista mexicano.
«Cada uno está detallado con una caligrafía que caracteriza a mi obra. Además, tienen ciertos ornamentos que los hacen diferentes unos de otros. Algunos llevan sobre la boca una placa que hace alusión a este silencio, que en la mayoría de las ocasiones es involuntario… Pensando en incluir a todos los grupos sociales, diseñé un cubo de acero que tiene en su interior las 10 piezas a escala para los invidentes«, comentó el artista a un periódico mexicano.
El Rey Alfonso X el Sabio pisó el mismo suelo que hoy, casi 800 años después, atraviesan atareados los arqueólogos que investigan el descubrimiento -«inusitado por su extensión»- del céntrico solar de San Esteban. Aquí, casi en el ombligo de Murcia, han aparecido en los últimos meses los muros de 48 casas árabes, siete palacios y hasta una pequeña mezquita con la base de su minarete. Los restos se extienden por debajo del Palacio de San Esteban, un convento del siglo XVII que actualmente es sede del Gobierno regional. Todo en una hectárea de terreno.
En ese mismo lugar hay proyectado, desde hace varios años, un aparcamiento subterráneo que el Consistorio de Miguel Ángel Cámara (PP) dice querer compatibilizar con el hallazgo. El método elegido es desmontar los restos para reconstruirlos sobre el aparcamiento. La polémica, y el hallazgo, nació hace seis meses con las obras de construcción del aparcamiento que promueve el Ayuntamiento, apoyado en la empresa La Generala. Tras las primeras catas arqueológicas, los restos de la Murcia árabe empezaron a aflorar.
Los ciudadanos se organizaron contra el proyecto a través de la Red
JAVIER RUIZ – Murcia
«La magnitud e importancia del yacimiento arqueológico de San Esteban hace imposible la construcción en ese lugar». La frase no es de ningún miembro de la plataforma en defensa de los restos, crítico con la decisión del Ayuntamiento y la comunidad autónoma de construir un aparcamiento bajo los restos de un barrio árabe en Murcia. Las declaraciones son del presidente de la comunidad autónoma de Murcia y del alcalde de la capital. Hasta ayer, los dos apostaban por construirlo. Las obras de dicho aparcamiento descubrieron hace meses un barrio árabe del siglo XIII con mas de 50 casas, siete palacios y una mezquita.
«Hemos ganado todas las batallas y también la guerra». Es la frase de un veterano miembro de la plataforma en defensa del yacimiento de San Esteban (Murcia) que junto a una veintena de compañeros esperaban ayer por la tarde con una pancarta que rezaba «¡BIC [Bien de Interés Cultural] ya!» a las puertas del palacio del gobierno regional. En el interior, el Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada Antonio Malpica, ejercía de portavoz de la comisión de expertos que ayer se reunió con el presidente murciano Valcárcel. Malpica ha confirmado que, «la lluvia de estos días ha afectado al yacimiento». Sin embargo, dice que «son daños recuperables» sobre los que hay que empezar a trabajar «cuanto antes».
Salamanca, Exterior de las dos catedrales, vistas desde el sur
CARLOS TABERNERO | MADRID
Quizá la Historia política y económica se haya olvidado a través de las centurias de Salamanca. Pero lo cierto es que el siglo de la cultura, enmarcado irónicamente en el mismo periodo que el de la barbarie, no podía dejar de lado, aunque fuese en su atardecer, su reconocimiento a la ciudad castellana. Así, en 1988, la capital charra se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y catorce años después, recibió la denominación de Capital de la Cultura.
Enmarcada en el suroeste de la meseta castellanoleonesa, Salamanca cuenta con 150.000 habitantes, a los que se unen cada año unos 30.000 estudiantes procedentes de todos los rincones del planeta para disfrutar con las clases que se imparten en la Universidad de Salamanca, segunda institución educacional más antigua de España. Sus casi ocho siglos de historia han contemplado a los estudiosos y académicos más granados de la cultura nacional y en sus aulas aún se respiran las lecciones de Don Miguel de Unamuno, ilustre rector durante los años previos a la Guerra Civil.
Roma «la chica»
Por si el saber contenido en la Universidad no fuese suficiente, las calles de Salamanca están repletas de historia y cultura. Al fin y al cabo, el centro geográfico de la capital charra posee uno de los conjuntos arquitectónicos más ricos de la Península, motivo por el que se conoce a la ciudad como Roma «la chica». A cada paso, un monumento eclesiástico o civil con el que gozar del incólume paso del tiempo y las modificaciones que eso ha supuesto para el arte. El Puente Romano, que conecta las dos partes de la ciudad y que cuenta con más de 2000 años de historia. Las dos catedrales, cuya construcción atravesó cuatro siglos de nuestra historia y en las que se pueden ver reflejados el arte románico y gótico, caso de la Catedral Vieja, y el barroco propio de la Catedral Nueva. El plateresco que recorre cada uno de los arcos de la Plaza Mayor. O la modernista Casa Lis, ocupada ahora por el museo del mismo nombre.
Torres ha resaltado que «no se trata de un desaire por parte de la bailaora a las administraciones públicas, sino de un sufrimiento», ya que, según ha añadido, Cristina Hoyos se encuentra «muy triste» por no poder seguir al frente de «esta iniciativa empresarial que partió de una vocación, de querer legar en su ciudad natal, parte de lo que la ciudadanía le ha dado a lo largo de su carrera, debido a motivos económicos», ha indicado la consejera.
«No queremos que esto suponga un punto final y signifique el cierre del museo, esperamos y tenemos esperanza en que este proyecto siga adelante, aunque aún se desconoce su futuro» ha manifestado Torres, quien también ha destacado que «las Administraciones Públicas ya tenían conocimiento de que la bailaora Cristina Hoyos iba a proceder a la venta del museo del baile flamenco».
Una muralla de piedras y una placa que indica “Quinta La Colina”, ubicada en la avenida La Salle, da la bienvenida a lo que será la nueva sede del Ateneo de Caracas “María Teresa Castillo”.
La casa de paredes blancas, pisos de mármol y granito y lámparas de cristal estará completamente activa para enero de 2010, anunció ayer su directora general, Carmen Ramia.
“Estamos aquí, vivos, fuertes y con muchas ganas de trabajar. Se cierra una puerta y se abre otra. Quisiera hacer un recuento de la la historia del Ateneo, la cual he dividido como si fuera una obra de teatro”, afirmó Ramia.
El primer acto, recordó la directora general del Ateneo, fue el 20 de enero cuando la institución fue “asediada” por Lina Ron y el colectivo La Piedrita quienes, asegura, llegaron atropellando, apuntando a los guardias y robando a los trabajadores de la fundación cultural. “Este acto fue denominado por ellos mismos como la toma del Ateneo por la revolución y eso fue exactamente lo que ocurrió”, resaltó.
Ateneo de Caracas iniciará campaña por una nueva sede
La presidenta del Ateneo de Caracas, Carmen Ramia, advirtió hoy que si a pesar de los esfuerzos, la institución no encuentra un nuevo lugar para continuar en funcionamiento el Gobierno tendrá que expulsar a sus trabajadores por la fuerza, ya que no tienen a dónde ir.
El Ateneo de Caracas queda en La Colina
En una casa digna de ser descrita por Boris Izaguirre, de arquitectura años 40 o 50, se erige la nueva sede del Ateneo de Caracas, que desde ahora llevará el nombre de «María Teresa Castillo».
Fue Carmen Ramia, directora de la institución, quien abrió la puerta para que la gente vea «que el Ateneo sigue vivo», en la quinta La Colina, ubicada al lado de Venevisión. Es una casona de mil metros de construcción, donde están las oficinas del centro cultural y la emisora Ateneo 100.7 FM. Además, se habilitarán espacios para talleres, conferencias, café concierto, exposiciones y más.
Ateneo de Caracas estrena nueva sede en Colinas de Los Caobos
Será en enero cuando se abran las puertas al público de la Quinta La Colina, lugar que ya ocupa la instución cultural que fue desalojada en julio pasado. Los montajes teatrales y conciertos serán presentados en auditorios de la UCV.
Mi Opinión: es una vergüenza que la obra del Arquitecto Gustavo Legórburu en Plaza Morelos haya sido tomada violentamente por las turbas «revolucionarias»; pero más aberrante es que el régimen, sustentado en armas y milicias, haga oficial su posesión de esta infraestructura cultural. En cierta manera, quienes apoyaron a Chavez en su primer momento (llegaron a ser sus ministros) y le dieron su primer baño de masas democrático al ser electo – donde todo eran promesas de cambio y pureza, diametralmente opuestas a su actual rostro totalitario – están pagando el alto precio; quien pierde es toda Caracas.
Regresa entonces, el Ateneo de Caracas, a la tipología en que lo conocí, de una quinta – inmueble en la Alta Florida a una infraestructura similar, ahora en Colinas de Los Caobos, cercano a Venevisión (circunstancia similar a otro ejemplo de cultura y comunicación, Vale TV)
En el imaginario colectivo de la mayoría, Canadá está a asociado a las imágenes de sus preciosos parques naturales, con sus bucólicos paisajes de lagos y montañas. Sin embargo, la ciudad de Quebec merece hacerse un hueco en nuestra memoria, y estar incluida en el itinerario de todo viaje a este inmenso país.
Texto | Fotos: Ricard González
Por su historia y personalidad, Quebec es una ciudad única en Norte América. Fundada en 1608 por el navegante y explorador francés Samuel Champlain, es la ciudad más antigua al norte del Río Grande, y su casco antiguo conserva intacto el encanto de una ciudad europea de la Edad Moderna. Quebec exuda historia por todos sus poros, y ostenta multitud de récords en el subcontinente, testigos de su añeja vitalidad económica, social y cultural.
Por ejemplo, además de poseer el primer museo, el primer hospital, y la primera iglesia de América del Norte, fue en un edificio adjunto al convento de las hermanas ursulinas donde se inauguró la primera escuela para niñas del Nuevo Mundo. Si bien aún hay docenas de monjas que habitan el complejo, es posible visitar su bonita capilla y su museo, que narra la historia de la primera orden de monjas en poner sus pies en el norte del continente.
El casco antiguo, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, está dividido en dos partes, la ciudad baja, y la ciudad alta, unidas por un funicular, y centenares de escalones.
Corral de comedias de Almagro, el único que se conserva en España tal como era en el siglo XVII.
Hubo un tiempo, allá por el siglo XVII, en que la manchega ciudad de Almagro era la capital del teatro castellano. Hoy, lo vuelve a ser, enmarcada siempre entre esas tierras de antiguos romances, batallas heroicas, episodios quijotescos y parajes naturales todavía por explorar.
Texto | Fotos: Pedro Madera
Cuentan los estudiosos que Don Quijote reclama a Sancho su atención sobre el delicado sabor de las berenjenas. Y es que estamos en tierras del popular personaje literario, en Almagro, la capital del teatro castellano. Lo fue hace muchos siglos y lo ha vuelto a ser desde hace algunos años. Y es que hubo un tiempo, allá por el siglo XVII, en el que las tierras manchegas convocaban a los grandes y poderosos del país, en el que se celebraban fastuosas fiestas y alegres comedias en una comarca que hoy nos parece alejada de la vida social y cultural. Fue la época en la que los banqueros reales procedentes de Alemania se establecieron en los Campos de Calatrava, concretamente en Almagro, para hacer grandes negocios con las minas de Almadén.
Hay lugares que se saben vender, y éste es uno de ellos. Almagro siempre ha estado en una zona privilegiada, en estas tierras de La Mancha muy amantes de las batallas y de los ejércitos privados, como eran las órdenes militares. Las tierras de Calatrava eran un jardín para los líderes de la Orden, pero fue Carlos I de España y V de Alemania quien dará protagonismo a la zona al llamar a importantes familias flamencas para que colaboren en el desarrollo de la comarca. Así, en el siglo XVI, llegan hasta Almagro los Fugger, que serán los responsables de la explotación de las minas de Almadén para la Corona y traerán con ellos gustos y tradiciones europeas, como la elaboración del encaje de bolillos.
Jóvenes artistas plasman su visión de la ciudad en ‘48 barrios‘
* La muestra se expondrá nuevamente en febrero con motivo del Bicentenario
Teresa Guerrero | Buenos Aires
San Telmo, La Boca, Recoleta, Palermo…cada barrio de Buenos Aires evoca historias y anécdotas que han contribuido a crear un mito. Y es que la capital argentina es mucho más que la ciudad del tango: una urbe apasionada por el teatro, el fútbol, la conversación, la buena música y la mejor carne, que a menudo se paraliza por los piquetes y las protestas pero en la que la creatividad nunca se agota.
Un grupo de jóvenes artistas ha intentado plasmar su espíritu en ’48 barrios’, una iniciativa del Gobierno de Buenos Aires para promocionar la página web del área de juventud: «Nos centramos en los barrios porteños, que son 48 y no 100, como dice el mito, y desarrollamos con 48 artistas diferentes la iconografía de cada uno, representada con la libre interpretación de cada artista», explica Ezequiel Fernández Langán, director de la Unidad de Coordinación de Políticas de Juventud de Buenos Aires.
Las obras, que ya han sido recopiladas en un libro, fueron encargadas tanto a argentinos como extranjeros. La selección de los artistas y del estudio que organizó la muestra –FURIA– tuvo como eje la diversidad y la pluralidad de las propuestas. «Buenos Aires es una ciudad muy rica culturalmente, y queríamos que esa intensidad se reflejara en la mirada y las historias de sus personajes», afirma Fernández Langán.
Vistas impresionantes desde lo alto de la montaña, pendientes de vértigo acolchadas por la nieve y esculturas de Salvador Dalí. Los esquiadores que se dirijan a la estación francesa de Courchevel podrán disfrutar de las pistas de siempre y, además, de algunas de las obras del maestro catalán. Todo para conmemorar el 20 aniversario de su muerte.
Estos días, varios helicópteros han sobrevolado el cielo de esta zona montañosa de Francia para depositar en lo más alto las esculturas que componen esta, cuanto menos, original exposición. Sus organizadores están convencidos de que si el artista estuviese vivo habría dado el visto bueno a esta iniciativa.
París, 22 nov (EFE).- Deslizarse entre esculturas surrealistas de Salvador Dalí será uno de los atractivos de la exclusiva estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, que esta temporada ha querido conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte del artista español con una muestra de sus obras.
«Dalí en la cumbre» es el título de esta exposición particular, que permitirá contemplar siete obras «monumentales» y otras siete de «museos», todas ellas de los años 80, desde la apertura de las instalaciones el próximo 5 de diciembre y hasta el 25 de abril, indicó la estación de Courchevel.
TAL COMO EN EL PASADO. Un corte de la capilla Rosslyn en Escocia.
La lectura con láser puede evocar cómo eran exactamente los objetos en épocas pasadas. Aquí, la historia de un grupo de expertos escoceses.
Por: Michael Kimmelman para The New York Times y Clarín
En abril próximo, un pequeño grupo de expertos de la Escuela de Arte de Glasgow y la entidad Historic Scotland (Escocia Histórica) que se ocupa del patrimonio público, se trasladará a South Dakota a pedido de una organización llamada CyArk y el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. Lo hará para realizar lecturas con láser y maquetas del Monte Rushmore en computadora.
El equipo escocés formado por cuatro o cinco personas pasará unos días instalando y moviendo sus distintos escáneres para capturar los rincones más recónditos del Monte Rushmore y recolectar miles de millones de bits de información digital, que luego analizarán por computadora.
El resultado deberían ser las maquetas tridimensionales más completas y precisas del lugar, millones de veces más detalladas y exactas que las mejores fotos o películas.
El equipo escocés ha alcanzado niveles de sofisticación sin precedente con sus maquetas. Mediante la lectura, los expertos pueden imaginar cómo eran los objetos en eras pasadas, atrasando efectivamente el reloj en sitios antiguos.
Diez pistas para descubrir la capital del país musulmán más occidental y sus alrededores
NIEVES LLACA
Contrariamente a lo que pueda parecer en un principio, la capital tunecina es algo más que zocos, especias y cuscús. Tras sus tiendas se esconden las huellas de diferentes civilizaciones que vivieron en el país y que han convertido la capital y sus alrededores en una amplia muestra de culturas.
Rochefort, France, is a town that is very difficult to research prior to visiting
A medio camino entre Burdeos y Nantes, la enigmática ciudad francesa es uno de esos lugares que, aunque podría convertirse en un gran centro turístico, guarda sus tesoros para aquellos que llegan en peregrinación buscando la huella del viajero Pierre Loti.
Javier Mazorra
Julien Viot, que es como realmente se llamaba el autor de Aziyadé o El Pescador de Islandia, recorrió el mundo durante más de sesenta años y escribió medio centenar de novelas y relatos de viajes. Se le recuerda en Estambul, desde uno de sus miradores más famosos, en China, en la India o en Japón. Pero siempre volvía a su ciudad natal, Rochefort, cargado de obras de arte y maravillas que iba integrando en su casa hasta convertirla en el palacio encantado que se puede visitar hoy en día. Algunas salas han desaparecido, pero aún queda un salón en forma de mezquita, otro que nos lleva al reinado de Luis XI de Francia, otro a Argelia… y así sucesivamente, a todos aquellos rincones del planeta que este excéntrico personaje convertía después en escenario para sus famosas fiestas de disfraces, en las que nunca faltaba alguna cabeza coronada incluida nuestra reina Isabel II, gran amiga del escritor.
Pero Loti no fue el único gran viajero que ha salido de Rochefort, una ciudad en cuadrícula que prácticamente se diseña por completo en el siglo XVII como principal astillero y arsenal de la Armada de Luis XIV. Sólo hay que acercarse hasta el antiguo palacio de Hèbre de Saint-Clement, convertido en Museo de Arte e Historia, para ver algunas de las colecciones de estos exploradores y aventureros.
Arquitectonico 
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