Generalmente se entiende – en el lenguaje común y corriente- algo así como propiedad heredada de los ancestros. Así, por ejemplo, la RAE da como primera acepción del termino “Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.” Pero también hay “patrimonios” a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales y/o nacionales (por ejemplo: Patrimonio industrial; Patrimonio Nacional de España ; Patrimonio histórico (España))- pero además hay los denominados patrimonios culturales (ver también Patrimonio Cultural Inmaterial, Patrimonio arquitectónico, etc ); e incluso Patrimonio de la humanidad. Wikipedia.
Bodegas centenarias, almenas y torreones, humedales inundados de aves migratorias y hasta desiertos en pleno corazón de Navarra. La villa de Olite ofrece multitud de posibilidades alrededor de su majestuoso parador. Alojado en el Palacio Viejo de su histórico Castillo, que data del siglo XV y es Monumento Nacional.
Entre sus sólidos muros, vidrieras y arcadas se conserva prácticamente intacto la atmósfera medieval de su real origen: fue mandado construir por el rey Carlos III.
La tradición y la historia también se conservan en la mesa, pues su restaurante tiene muy presente en la carta los productos autóctonos y más típicos de la comunidad foral, como espárragos, pimientos de piquillo, el cordero al chilindrón o el bacalao ajoarriero.
The Haus der Deutschen Kunst was built in 1933-37 to replace the Munich "Glass Palace" Art Gallery
Fue construido en Munich por Hitler para exhibir 2.000 años de arte germano. Desde el fin de la guerra atraviesa distintas etapas, sin abandonar nunca la discusión de su propia historia. El arte que hoy exhibe interviene su arquitectura, pensada desde el nazismo.
Por: Alberto Giudici
Fue uno de los edificios preferidos de Adolf Hitler. No sólo porque controló obsesivamente cada detalle de su diseño, sino porque la Haus der Deutschen Kunst (Casa del Arte alemán), en Munich, reuniría en su interior dos mil años de la producción artística germana: toda una exaltación del genio ario a lo largo de su historia. De proporciones monumentales, sólo el pórtico medía, y mide hoy, 175 metros de largo. En cada uno de sus extremos había un fóculo, cavidad inmensa para encender el fuego sobre un basamento de piedra: un panteón del arte donde la llama sagrada iluminaba el ideario nazi. Hoy, el fóculo no existe, la solemne escalinata que llevaba al Salón de entrada, el Ehrenhalle, fue eliminada y el pórtico está tapado por una espesa arboleda que recorre la fachada. Difícil ubicarlo si uno va distraído, salvo que detrás del tupido follaje asome como en estos días, algo que parece un interminable edredón de estridentes colores, en azul y rojo. Se trata de una intervención del artista y arquitecto chino Ai Weiwei para su muestra So Sorry (Cuánto lo siento, sería la irónica traducción), abierta hasta el 17 de enero. Salvo en las esquinas, donde tampoco hay arboleda, pero sí pósteres gigantescos del artista con aires de mandarín, la instalación recorre buena parte del frente. Titulada «Remembering» (Recordando), mide 100 m de largo por 10 de alto y 9.000 mochilas de colores, una evocación de los escolares muertos por el derrumbe de colegios, durante el terremoto en la ciudad china de Sichuan, en 2008.
AFP Imagen del interior del mausoleo donde los arqueólogos creen haber encontrado los restos de Cao Cao
Presente en óperas y libros como el «Romance de los Tres Reinos», es uno de los personajes más famosos de China.
PABLO M. DÍEZ | PEKÍN
Su nombre aparece en el «Romance de los Tres Reinos», una de las novelas históricas más famosas de China; es protagonista de numerosas óperas tradicionales y está presente en dichos populares como «hablando de Cao Cao, por la puerta asoma». Pero nadie sabía dónde reposaban sus restos. Ahora, un grupo de arqueólogos cree haber descubierto la tumba de Cao Cao, legendario militar y estadista chino del siglo III que vivió entre los años 150 y 220. General y poeta, Cao Cao fue un reputado estratega que se convirtió en el último ministro de la dinastía Han y dirigió el Estado más próspero durante la turbulenta época de los Tres Reinos (208-220).
La tumba de Cao Cao, un célebre general y gobernante de siglo III, ha sido descubierta en Anyang, en la provincia central de Henan, según anunciaron el pasado domingo los arqueólogos responsables del hallazgo. Liu Qingzhu, director del Comité Académico de la Academia de Ciencias Sociales de China, fue el encargado de anunciar el hallazgo en una rueda de prensa en Beijing.
Cao Cao (155-220), quien creó el estado de Wei, el más fuerte y próspero durante el Periodo de los Tres Reinos (220-280) de la historia china, es recordado en los anales de la historia por su excelente talento en lo militar y en lo político. Cao Cao también era conocido por sus poemas, que reflejaban su carácter fuerte. Algunos de sus poemas forman parte del corpus de los libros de texto en las escuelas secundarias de la China de hoy.
En la tumba de dos cámaras se encontraron los restos de tres cuerpos, un hombre y dos mujeres. El enterramiento se halla en el pueblo de Xigaoxue, en Anyang. Se cree que el hombre pudo morir rondando los 60 años de edad, lo cual coincide con la edad a la que murió Cao Cao, según se tiene constancia.
El Camino de Santiago del Norte, el que pasa por Euskadi, es valorado cada vez por más peregrinos. Unos 8.000 recorrieron el año pasado alguno de los dos ramales vascos de la ruta jacobea, el Camino de la Costa o el del Interior, una cifra que se ha ido prácticamente duplicando año a año desde el último jacobeo, en 2003, cuando sólo un millar de personas recorrieron estas sendas.
Para el próximo Año Santo, 2010, los Gobiernos de las cuatro autonomías atravesadas por la variante norteña de la ruta -Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco- se han propuesto atraer todavía a más peregrinos y, para ello, no sólo van a realizar actividades desde el punto de vista de la promoción turística y de la mejora de los servicios y actividades culturales a lo largo del camino, sino que pedirán su declaración como Patrimonio de la Humanidad
Canta un viejo fado estudiantil que «Coimbra tem mais encanto na hora da despedida» (Coimbra tiene más encanto a la hora de la despedida). Puede que sea cierto. Primero, porque la esencia de esta bella ciudad portuguesa está en sus universitarios, con sus cantos y sus ritos académicos de siempre. Segundo, porque en sus calles sinuosas y cargadas de leyendas late una extraña ensoñación melancólica. Dicen que nadie ha abandonado este rincón sin el deseo de regresar.
Coimbra es la tercera ciudad más grande de la zona central de Portugal. Fue la primera capital del país, y hoy es el hogar de la Universidad de Coimbra, una de las más antiguas de Europa.
Al igual que una gran fortaleza de enseñanza, la Universidad de Coimbra ocupa estratégicas alturas por encima de un perezoso tramo del Río Mondego. Subiendo por encima de las monumentales salas y bibliotecas, se puede apreciar abajo un pintoresco laberinto de calles medievales.
Sin embargo, esta escena bucólica se ve interrumpida con frecuencia gracias a la bulliciosa vida estudiantil. Las sinuosas callejuelas son testigos de apuntes de última hora, mientras en los cafés se oye el murmullo de utópicas charlas.
En realidad, Coimbra es el centro intelectual y espiritual de Portugal. Junto con su vida académica podrás apreciar sus lugares y construcciones históricas, como los edificios antiguos que se aferran a la colina que se levanta por encima de las curvas del Río Mondego.
Hay ciudades con personalidad propia y Bolonia es una de ellas. Rica en movimientos políticos y culturales durante décadas, la capital de Emilia Romaña, al norte de Italia, sigue atrayendo por deliciosa gastronomía, su ambiente envolvente y sus colecciones de arte.
Texto y fotos: Michele Azzu | Marco Nurra
Hay ciudades en el mundo que tienen personalidad, lugares que hasta el viajero menos habitual puede reconocer desde el avión por su silueta. Bolonia (en italiano Bologna, Bulåggna en dialecto boloñés), capital de Emilia Romaña (en el norte de Italia), es sin duda una de esas ciudades. La llaman la Ciudad Roja, por el color de sus tejados y de sus fachadas, pero también por haber sido núcleo del Partido Comunista Italiano y de la resistencia partisana contra los fascistas en la II Guerra Mundial.
Hoy en día, sigue siendo una ciudad rica en movimientos políticos y culturales. Es también conocida como Bolonia la Docta, gracias a su universidad, fundada en el 1088 (la más antigua de todo occidente). A su vez, por su economía floreciente y su deliciosa cocina, apreciada en toda Italia, se ganó el sobrenombre de Bolonia la Gorda. Al turista no le faltará nada: monumentos espectaculares, altas dosis de diversión, buena cocina y una fuerte identidad cultural. Perderse entre la gente, por las calles y travesías medievales, os hará daros cuenta de que no existe un lugar así en toda Italia.
El Rey Alfonso X el Sabio pisó el mismo suelo que hoy, casi 800 años después, atraviesan atareados los arqueólogos que investigan el descubrimiento -«inusitado por su extensión»- del céntrico solar de San Esteban. Aquí, casi en el ombligo de Murcia, han aparecido en los últimos meses los muros de 48 casas árabes, siete palacios y hasta una pequeña mezquita con la base de su minarete. Los restos se extienden por debajo del Palacio de San Esteban, un convento del siglo XVII que actualmente es sede del Gobierno regional. Todo en una hectárea de terreno.
En ese mismo lugar hay proyectado, desde hace varios años, un aparcamiento subterráneo que el Consistorio de Miguel Ángel Cámara (PP) dice querer compatibilizar con el hallazgo. El método elegido es desmontar los restos para reconstruirlos sobre el aparcamiento. La polémica, y el hallazgo, nació hace seis meses con las obras de construcción del aparcamiento que promueve el Ayuntamiento, apoyado en la empresa La Generala. Tras las primeras catas arqueológicas, los restos de la Murcia árabe empezaron a aflorar.
Los ciudadanos se organizaron contra el proyecto a través de la Red
JAVIER RUIZ – Murcia
«La magnitud e importancia del yacimiento arqueológico de San Esteban hace imposible la construcción en ese lugar». La frase no es de ningún miembro de la plataforma en defensa de los restos, crítico con la decisión del Ayuntamiento y la comunidad autónoma de construir un aparcamiento bajo los restos de un barrio árabe en Murcia. Las declaraciones son del presidente de la comunidad autónoma de Murcia y del alcalde de la capital. Hasta ayer, los dos apostaban por construirlo. Las obras de dicho aparcamiento descubrieron hace meses un barrio árabe del siglo XIII con mas de 50 casas, siete palacios y una mezquita.
«Hemos ganado todas las batallas y también la guerra». Es la frase de un veterano miembro de la plataforma en defensa del yacimiento de San Esteban (Murcia) que junto a una veintena de compañeros esperaban ayer por la tarde con una pancarta que rezaba «¡BIC [Bien de Interés Cultural] ya!» a las puertas del palacio del gobierno regional. En el interior, el Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada Antonio Malpica, ejercía de portavoz de la comisión de expertos que ayer se reunió con el presidente murciano Valcárcel. Malpica ha confirmado que, «la lluvia de estos días ha afectado al yacimiento». Sin embargo, dice que «son daños recuperables» sobre los que hay que empezar a trabajar «cuanto antes».
Salamanca, Exterior de las dos catedrales, vistas desde el sur
CARLOS TABERNERO | MADRID
Quizá la Historia política y económica se haya olvidado a través de las centurias de Salamanca. Pero lo cierto es que el siglo de la cultura, enmarcado irónicamente en el mismo periodo que el de la barbarie, no podía dejar de lado, aunque fuese en su atardecer, su reconocimiento a la ciudad castellana. Así, en 1988, la capital charra se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y catorce años después, recibió la denominación de Capital de la Cultura.
Enmarcada en el suroeste de la meseta castellanoleonesa, Salamanca cuenta con 150.000 habitantes, a los que se unen cada año unos 30.000 estudiantes procedentes de todos los rincones del planeta para disfrutar con las clases que se imparten en la Universidad de Salamanca, segunda institución educacional más antigua de España. Sus casi ocho siglos de historia han contemplado a los estudiosos y académicos más granados de la cultura nacional y en sus aulas aún se respiran las lecciones de Don Miguel de Unamuno, ilustre rector durante los años previos a la Guerra Civil.
Roma «la chica»
Por si el saber contenido en la Universidad no fuese suficiente, las calles de Salamanca están repletas de historia y cultura. Al fin y al cabo, el centro geográfico de la capital charra posee uno de los conjuntos arquitectónicos más ricos de la Península, motivo por el que se conoce a la ciudad como Roma «la chica». A cada paso, un monumento eclesiástico o civil con el que gozar del incólume paso del tiempo y las modificaciones que eso ha supuesto para el arte. El Puente Romano, que conecta las dos partes de la ciudad y que cuenta con más de 2000 años de historia. Las dos catedrales, cuya construcción atravesó cuatro siglos de nuestra historia y en las que se pueden ver reflejados el arte románico y gótico, caso de la Catedral Vieja, y el barroco propio de la Catedral Nueva. El plateresco que recorre cada uno de los arcos de la Plaza Mayor. O la modernista Casa Lis, ocupada ahora por el museo del mismo nombre.
El abordaje de las problemáticas de los centros históricos y sus respuestas en distintas ciudades de América Latina concentraron el debate en las Jornadas realizadas a mediados del mes último en la Legislatura porteña, organizadas por la Dirección General Casco Histórico del GCBA. Temas como la residencialidad, el espacio público, la renovación, nuevas centralidades urbanas y la sustentabilidad fueron los ejes de las exposiciones. Las conferencias se acompañaron con la primera edición del Premio Gubbio para América Latina y el Caribe, que contó con 22 presentaciones, un récord para una primera convocatoria.
GRANADA (EFE).- El proceso de restauración de la fuente de los leones de la Alhambra, que culminará en 2010, ha desvelado que cada una de las piezas tiene un peso, perfil, cabeza y talla distintos, así como rasgos distintivos que diferencian a unos de otros, lo que lleva a pensar que fueron elaborados por varias manos.
Así lo ha adelantado hoy la directora del Patronato de la Alhambra y Generalife, María del Mar Villafranca, que ha considerado éste un importante avance en el conocimiento de los rasgos artísticos de estos doce leones que hacen las veces de surtidores de agua de la fuente del patio más famoso del monumento nazarí.
Teatro Colón: uno de los teatros más importantes de Latinoamerica y el mundo.
Después de sucesivas dilaciones y de idas y venidas del faraónico master plan, la reapertura del Teatro Colón tiene fecha: será el 25 de mayo de 2010 para celebrar el Bicentenario de la República.
Lo dijo anoche un atildado Mauricio Macri en el estrado de hotel Panamericano, frente aun audiencia calificada y entusiasta a la hora de los aplausos. Las demoras, que le jugaron una mala pasada en el comienzo de su administración tras el súbito alejamiento del ex director Sanguinetti, fueron en realidad tiempo políticamente ganado.
Sacar las castañas del fuego y ver la importancia que tenía el Colón en el imaginario colectivo resultaron acciones simultáneas. Al sentar a Pedro Pablo García Caffi en el sillón de director Macri sabía que tenía que llegar a 2010 con la sala en condiciones para la función del Bicentenario.
(12/11/2009) Las puertas se reabrirán el 25 de mayo de 2010. La opera La bohème, de Puccini, estará en la gala de reapertura.
Finalmente en la jornada de ayer miércoles se presentó la temporada 2010 del Teatro Colón, así como también se confirmó que la reapertura de la sala será el 25 de mayo en coincidencia con los festejos por el Bicentenario. Entre los artistas que estarán el próximo año en el Colón se destaca la actuación de Daniel Barenboim.
Venecia se queda sin venecianos. Sus habitantes se han convertido en un espécimen en peligro de extinción debido a las duras condiciones de vida entre los canales y por ello crecen las iniciativas para sensibilizar sobre la despoblación de la ciudad.
Los datos demográficos confirman el rápido y paulatino crecimiento del éxodo de sus residentes, que eran 120.000 hace 40 años y son hoy menos de 60.000. Algunos ciudadanos reunidos en el movimiento Venessia.com han organizado el próximo sábado el Funeral de Venecia, una iniciativa para llamar la atención sobre este problema.
«Hace dos años instalamos un panel luminoso en el que se mostraba la cuenta atrás de los residentes y decidimos que, cuando bajaran de los 60.000, organizaríamos el funeral de la ciudad. Ahora Venecia ya no es una ciudad, es un pueblecito«, explica Matteo Secchi, uno de los promotores de la iniciativa.
«Nunca te olvidaremos. Tus hijos». Con este epitafio, los venecianos despedirán a la ciudad de los canales en el día de su funeral, convocado para mañana. Venecia morirá simbólicamente este sábado justo porque quedan pocos venecianos, y los que quedan abandonan la ciudad en busca de mayores comodidades. Además, el cambio climático ha provocado imágenes desoladoras, como la de diciembre de 2008, cuando la ciudad quedó cubierta por 158 centímetros de agua. La temperatura sube, los hielos polares se funden, Venecia se muere…
Un cortejo fúnebre de barcas organizado por pobladores atravesó el Gran Canal en la ciudad italiana para reclamar soluciones que motiven a los habitantes a permanecer allí
Arquitectonico 
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