La torre está ubicada en la localidad alemana de Abensberg
El interior de la cúpula tiene una colección de más de 4.000 vasos de cerveza
Mónica Tragacete | Madrid
La fábrica de cerveza alemana Kuchlbauer por fin tiene su torre. Tras 12 años de obras y dos arquitectos, la torre Hundertwasser ha sido inaugurada. Ubicada en la localidad bávara de Abensberg y diseñada por el arquitecto Friedensreich Hundertwasser, la edificación, en la que se reconoce la influencia de la arquitectura de Gaudí, bien podía ser el escenario de uno de los cuentos de ‘Las mil y una noches’. [Álbum]
La torre fue diseñada hace más de 12 años por el arquitecto austriaco, que inspirado en el famoso cuento de Aladino, proyectó una torre de 70 metros de altura para la ciudad de Abensberg, ubicada en la región alemana de Baviera.
Hundertwasser quiso plasmar en este proyecto las constantes de toda su obra, y que coinciden y recuerdan a la obra de Antoni Gaudí: la ausencia de líneas rectas, la combinación de colores llamativos y formas sacadas de la naturaleza. El austriaco murió en el año 2000, apenas iniciada la fase de planificación. Fue entonces cuando el también arquitecto Peter Pelikan se hizo cargo del proyecto, al que finalmente dio una altura de 34,19 metros para no romper el ‘skyline’ de la localidad, dominado por los 56 metros de la torre de la iglesia.
The landmark of Kuchlbauers World of Beer is an architectural project of the world famous artist Friedensreich Hundertwasser. Pleasant round forms, dancing windows, wavy floors and natural lines, onion domes and plants – these are the elements Hundertwasser portrays representing his love for humane structures in harmony with nature. The Kuchlbauer Tower is a one of a kind building: the inside as well as its outside structure it is an homage to Bavarian beer and its breweries.
Acogiendo el llamado del Comité Internacional del ICOMOS y de la UNESCO, y bajo el amparo de los textos doctrinales de ambas instituciones, el equipo de Patrimonio y Sitios [P+S] conmemora el Día Internacional del Monumento 2010 con el evento «PATRIMONIO y AGRICULTURA en tiempos de cambios globales». Así hacemos nuestros, tanto el tema «Patrimonio de la Agricultura» propuesto por el Comité Internacional de ICOMOS como el de «Cambios Globales», que la UNESCO fijó para el trienio 2009-2011.
Adjuntamos la presentación del evento, el afiche, y el programa con las ponencias de destacados expertos del Perú, Italia, Inglaterra y EE.UU.
Hacemos público nuestro agradecimiento a la Municipalidad de Miraflores y la UNIFÉ por sus auspicios.
El ingreso es libre.
Día Internacional de los Monumentos y Sitios se celebra el 18 de abril de cada año en todo el mundo con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y notas periodísticas.
La distinguida tienda será restaurada para volver a abrir sus puertas al público. El arquitecto a cargo del proyecto contó detalles en una recorrida por el viejo edificio de siete pisos de San Martín y Córdoba (Buenos Aires, Argentina)
UNIONE OPERATI ITALIANI. Así se llama el edificio que está en Sarmiento 1374 y que fue la sala de conciertos que precedió en Teatro Colón.
Por su fachada y sus salones es considerado una de las joyas del patrimonio porteño. Cerrado hace 5 años, se inunda cada vez que llueve y corre riesgo de derrumbe. En el interior, faltan piezas de valor.
Fue una de las primeras salas de conciertos y el edificio más importante que tuvo la colectividad italiana en Argentina. Hoy es una estructura al borde del colapso, cuya fragilidad pone en riesgo la belleza que desde hace 125 años habita en sus paredes. Ubicado en pleno centro porteño, Sarmiento 1374, el edificio Unione Operai Italiani (Unión de Obreros Italianos) sorprende a quien levanta la vista con un frente cubierto de motivos florales, angelitos y cuatro jóvenes semidesnudas detenidas en el tiempo y el espacio. Pero su planta baja está tapiada y su interior, destruido.
Los especialistas dicen que es una de las joyas del patrimonio de la Ciudad. Tiene un sector construido en 1884 que incluye al mejor salón hecho en Buenos Aires para esa época. Su pabellón de acceso y su fachada fueron diseñadas en 1913 por Virginio Colombo, uno de los grandes maestros del art noveau que tuvo Argentina. «Su salón principal, el Augusteo, fue entre 1885 y 1920, escenario de los más prestigiosos músicos de la época. Por allí pasaron grandes orquestas sinfónicas de distintas partes del mundo. En una ciudad que carece de salas para conciertos, es gravísimo que se pierda este lugar y que nadie haga nada», protestó Lucio Videla, vicedirector del Instituto de Musicología de la Ciudad.
Propiedad de la asociación italiana Unione e Benevolenza -que tiene su sede central a la vuelta, sobre Perón- el edificio de cuatro pisos está cerrado desde hace aproximadamente cinco años. En sus orígenes, funcionó allí una escuela donde los hijos de los inmigrantes aprendían el castellano, un hotel para gente de la colectividad y el gran salón Augusteo, que en la década del 90 comenzó a alquilarse para bailes y fiestas.
El 29 de junio de 2006, un incendio provocó la caída de cuatro pisos y graves daños en el techo del salón principal. Desde ese entonces, cuando llueve, se inunda.
Miramos una iglesia altísima, confirmamos que es la indicada en el mapa, nos sacamos una foto adelante, damos una vuelta por adentro y seguimos. O sea, no estuvimos. Pero tenemos otra oportunidad. El niño que llevamos dentro nos contradice y se queda frente a la iglesia.
Está en silencio, porque lo ha dejado sin habla la maravilla que ve. No lo arranquemos para apurarlo hacia otro prodigio que tampoco apreciaremos. Respetémoslo, algo ha visto. Ha visto el descomunal trabajo de los hombres para erigir aquello. Ha visto la filigrana de la belleza tallando cada detalle. Ha visto la vida de los salteños transcurriendo alrededor de esa iglesia. Y ha visto el tiempo. El transcurrir de los siglos. Alguien debió colocar un banco donde está parado el niño, para que uno pueda explorar el milagro de la laboriosidad humana.
A cada paso en este recorrido por los monumentos históricos y arquitectónicos de Salta capital quedamos maravillados.
Cómo llegar. De Buenos Aires a Salta, por la Ruta 9, son 1.530 km. Aerolíneas Argentinas tiene tres vuelos diarios, desde $ 800 ida y vuelta. Flechabus, Andesmar, Chevallier y otras empresas de ómnibus tienen diferentes servicios, con precios promedio desde $ 450.
Dónde alojarse. A cuatro cuadras de la Plaza 9 de Julio, el Hotel Almería ofrece hab. dobles desde $ 341. A metros del Cabildo, el tradicional Hotel Colonial tiene tarifas desde $ 200. También en el casco histórico, el Hotel del Antiguo Convento tiene una tarifa de $ 230 en habitación doble.
INFORMACIÓN:
Casa de la Provincia de Salta: Av. Roque Sáenz Peña 933, Capital. Tel. (011) 4326-1314.
Miguel Angel Gil Marín: "Queremos comenzar las obras antes de que concluya el 2010" Foto: elatleti
Las obras del nuevo complejo rojiblanco se iniciarán el próximo mes de noviembre si la aprobación definitiva del proyecto se produce, como está previsto, durante este verano.
La Junta de Gobierno de este consistorio se ha reunido hoy de forma extraordinaria para dar su visto bueno a la parcialidad de un proyecto que se espera reciba su aprobación definitiva durante el próximo verano.
Una vez que el Ayuntamiento conceda la necesaria aprobación al plan Distrito Norte, el Atlético de Madrid podrá iniciar las obras para la construcción de su Ciudad Deportiva el próximo mes de noviembre, con un plazo previsto de ejecución de entre 24 y 30 meses, si bien los campos de fútbol podrían estar listos en apenas un año.
Las nuevas instaciones rojiblancas ocuparán más de 140 hectáreas en un proyecto que contempla la construcción de 11 campos de fútbol, un estadio para la disputa de los partidos del Atlético B y dos campos específicos de entrenamientos para los porteros, además de otros equipamientos deportivos entre los que destaca un campo de golf de 18 hoyos.
El complejo deportivo atlético también acogerá las oficinas del club, una residencia para los jugadores y será la sede social de la afición rojiblanca, que podrá disfrutar de numerosos equipamientos como pistas de tenis y pádel, piscinas y un área comercial.
Miguel Angel Gil Marín: «Queremos comenzar las obras antes de que concluya el 2010» ALCORCÓN, 12 (EUROPA PRESS) El Ayuntamiento de Alcorcón aprobó hoy inicialmente en Junta de Gobierno extraordinaria el Plan Parcial del futuro Distrito Norte, un nuevo barrio que contará, previsiblemente, con unas 26.000 viviendas y que generará unos 78.000 puestos de trabajo.
Imagen del Rio Corrib entre la catedral y los arcos españoles ( Spanish Arch).
Este hermoso enclave de la costa noroccidental irlandesa, con casitas bajas, techumbres de pizarra y una playa de diseño, debe su nombre al río que lo atraviesa, el Corrib. Aunque hay quien dice que a la hija fallecida del rey Breasal, que cayó a sus aguas y se llamaba Gavia.
Sara Cucala
Dicen que Galway debe su nombre al río que lo atraviesa, el Corrib. Un pedregoso camino fluvial que cruza de lado a lado la ciudad. Pero también hay quien dice que este bello enclave de la costa noroccidental irlandesa fue bautizado así para recordar el trágico suceso de la hija del rey Breasal: en las aguas de dicho río se sumergió el cuerpo de la bella Gavia. En su recuerdo, la ciudad se llamó Galway. Sí es cierto que este rincón de casitas bajas, techumbres de pizarra y una playa de diseño tiene un cierto halo a España.
Precisamente de su pasado quedan los tiempos en los que estaba rendida a los invasores anglonormandos; y también los años en los que Galway fue uno de los más importantes puertos comerciales de Europa. En el medievo arribaban decenas de barcos, muchos de ellos españoles. El recuerdo de esto ha quedado plasmado en monumentos arquitectónicos como el Spanish Arch que se puede ver junto al viejo muelle. Entre los siglos XV y XVI a esta ciudad llegaban barcos repletos de vinos españoles y también pesqueros procedentes de Portugal o Inglaterra…
Hoy sus callecitas peatonales se pueblan de estudiantes procedentes de todas las partes del mundo; de bohemios, músicos y hippies que llegan a este milagro irlandés con sus músicas de otras tierras; de familias en busca de un rincón en calma. Descubrirla significa pasear por el milagro de su playa, por su corazón histórico, recorrerse sus extremos en bicicleta y dejar que pase, junto a un Guinness, en alguno de esos pubs con solera del centro de la ciudad.
Dicen que aquí cerró Cristóbal Colón los últimos flecos de su viaje a las Américas. Lo acogieron los monjes dominicos entre las paredes de este antiguo convento y en él se quedó hasta que puso rumbo al Nuevo Mundo. Mejor entorno no pudo elegir en tierras salmantinas, a orillas del río Tormes, en pleno Valle del Duero y entre hectáreas de castaños, cipreses y secuoyas, precisamente las más antiguas de Europa y las únicas inmersas entre viñedos.
Allí está la Hacienda Zorita, a apenas ocho kilómetros de Salamanca capital, uno de esos Hoteles del Vino(Wine Hotels) en los que el enoturismo cobra vida propia, y lo mismo se puede participar en un peeling corporal vinoterapéutico que degustar un menú maridaje, hacer senderismo, leer el periódico junto al río, disfrutar de un masaje con esencias naturales o conocer a fondo una bodega de crianza. Son las bases de Haciendas de España, un selecto club que integra el turismo de calidad con la enología y que, de momento, dispone de nueve proyectos en sus filas repartidos por todo el país. La sede central está en la Hacienda Zorita.
Lo que cuenta es el emplazamiento y, en el caso de ésta, el convento del siglo XIV sobre el que se asienta ha sido meticulosamente rehabilitado después de décadas sumido en el abandono y pasando de mano en mano. Hasta que en 2001 se convierte en uno de los Hoteles del Vino… y comienza la renovación. La materia prima ya estaba dada. Bastó convertir el almacén en el que se guardaba la harina en una bodega con 1.500 barricas de roble. Lo que más impresiona es su planta, que calca la estructura de la nao Santa María de Colón. Un guiño al descubridor.
La segunda de las bodegas se encaja dentro de la capilla de San Nicolás de las Viñas, donde toma forma el mejor caldo de la hacienda, el Durius Magister, entre obras de arte sacro del siglo XVII como las imágenes de San Nicolás o de la Virgen del Vino, que también existe. Al fondo de las 176 barricas se alza el retablo (realizado por el mismo autor que levantó el de la catedral de Burgos) y los vítores que conmemoran la visita del ex presidente chileno Ricardo Lagos o Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León.
Declarado por la Unesco en 1973 Patrimonio de la Humanidad, las ruinas de Persépolis se convirtieron en el símbolo de un vasto imperio. Hace tres décadas estuvieron a punto de desaparecer por la sinrazón del ser humano. El mismo destino estuvo a punto de sufrir 2.500 años antes. Pero la belleza de una de las grandes maravillas del mundo antiguo ha sobrevivido.
Texto | Fotos: Gerardo Olivares
Era una calurosa mañana de principios de agosto cuando abandonamos la ciudad iraní de Isfahán rumbo al sur. Atravesando los últimos barrios de la ciudad, el termómetro de nuestro camión marcaba 27ºC. Solo eran las ocho de la mañana y en unas cuantas horas el calor sería tan insoportable que incluso podríamos freír un huevo sobre la chapa del camión. Unos días antes, viajando de Teherán a Isfahán, el termómetro alcanzó los 56ºC.
Viajábamos a través de la Ruta 65 en dirección a las fabulosas ruinas de Persépolis, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Entre las páginas de mi guía Lonely Planet sobre Irán, guardaba una foto de mi padre hecha en el invierno de 1972. En ella aparecía él, elegantemente trajeado con chaqueta y corbata, posando entre antiguas columnas de lo que fue la capital de un vasto imperio construido hace 2500 años. «No dejes de visitar Persépolis y Palmira…» me dijo, con la emoción aun en sus ojos, antes de iniciar mi largo viaje por La Ruta de Samarcanda.
Persépolis (del griegoΠερσέπολις, Persépolis, literalmente «la ciudad persa»), en antiguo persa: Pars, en persa moderno: تخت جمشید,Tajt-e Yamshid «el trono de Yamshid», fue la capital del Imperio persa durante la época aqueménida. Se encuentra a unos 70 km de la ciudad de Shiraz, provincia de Fars, Irán, cerca del lugar en que el río Pulwar desemboca en el Kur (Kyrus) (29°56′4″N 52°53′25″E).
Su construcción, comenzada por Darío I, continuó a lo largo de más de dos siglos, hasta la conquista del Imperio persa por Alejandro Magno.
El Teatro Romano de Cartagena ha sido galardonado por el descubrimiento, restauración y «excelente integración urbana» de este monumento, mientras que de la Iglesia de los Descalzos de Écija se ha valorado la «excelente» restauración de este templo barroco.
El Real Sitio de San Ildefonso ha sido premiado por el modelo de gestión del conjunto urbano y su integración en el conjunto formado por el palacio, los jardines, la manufactura de cristales y el paisaje.
El Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural – Premios Europa Nostra fue creado en 2002 por la Comisión Europea y Europa Nostra de manera conjunta, con el fin de reconocer iniciativas destacadas en el sector del patrimonio cultural europeo, y en esta edición ha concedido un total de 29 galardones.
El proyecto de recuperación del Teatro Romano de Cartagena ha sido laureado en la presente edición los ‘European Price for Cultura Heritage. Europa Nostra Awards‘.
De esta forma, la actuación realizada para la recuperación y puesta en valor de este monumental yacimiento arqueológico ha sido seleccionada, junto con otras 29, entre los 140 proyectos presentados a esta convocatoria.
Su reconocimiento se ha realizado dentro de la categoría, de rehabilitación, recuperación y conservación del patrimonio cultural europeo, donde se ha laureado a 16 finalistas, entre los que se encontraban el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) y la Iglesia de las Descalzas en Écija, dentro de España.
Vista panorámica del casco histórico de Toledo. Foto: Wikipedia
por PATRICIA OSUNA
Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad y abrazada por el Tajo, Toledo es una ciudad mágica. En pocos lugares del mundo es posible ver, mezcladas y complementándose entre sí, una mezquita como la del Cristo de la Luz, una sinagoga –Santa María la Blanca– y una catedral primada. Tal era la importancia de Toledo que, en el siglo XV, ostentó el privilegio de ser capital de España. Sin duda, un paseo por sus calles es un viaje por la historia de nuestro país.
Un profesor de la UBA convocó a un grupo de ex alumnos para un trabajo de investigación: reproducir de manera virtual el centro de detención, tortura y exterminio tal cual era a finales de 1977. El simulacro, que tiene encima más de un año de trabajo, será usado para apoyar los testimonios de los ex detenidos en el juicio a los represores de la ESMA que se está llevando a cabo.
«Yo me paraba acá. Y desde esta puerta veía el pasillo, y al fondo las salitas de tortura». El que habla es Alfredo Ayala, un ex detenido de la Escuela de Mecánica de la Armada que ahora volvió al sótano de sus peores tormentos para recordar cómo era ése lugar durante la última dictadura militar. Lo escuchan una joven estudiante de la UBA, que toma nota sin perder detalles, y Martín Malamud, el titular de la cátedra de Animación por Computadora en la carrera de Imagen y Sonido, el profesor que decidió encarar junto sus alumnos el proyecto para reconstruir la ESMA en 3D. Empezaron hace más de un año y ahora encaran las últimas correcciones de esta maqueta que reproduce los espacios principales del centro de detención, tortura y exterminio, tal cual estaba a finales de 1977.
Malamud cuenta que venía madurando la idea desde mucho antes. Su amigo Rodolfo Rapetti, de la secretaría de Derechos Humanos, le había mostrado los avances de una iniciativa para armar una maqueta en 3D del centro de detención El Olimpo. «Era un tema que conocía, y había escuchado muchísimos testimonios de gente que estuvo allí, pero verlo en 3D, aunque fuera muy básico, me impresionó», recuerda Malamud. Ambos coincidieron en que era algo que había que hacer, otra manera de documentar la tragedia de los centros de detención y exterminio. Pero sabían que el proyecto insumiría mucho trabajo, demasiado tiempo y recursos que no tenían. La idea quedó allí. Hasta que a finales de 2008 Malamud envió un e-mail a sus alumnos. Y la respuesta fue inmediata.
Una familia estadounidense ha sacado a subasta en eBay la localidad de Wauconda, fundada al calor de la fiebre del oro del Lejano Oeste a finales del siglo XIX, en el estado de Washington, al noroeste de Estados Unidos. Por el momento, la oferta más alta está en 365.100 dólares (unos 275.000 euros), y subiendo, para comprar una localidad que nació en 1898 a unos 30 kilómetros de la frontera de Canadá. [Álbum: Un pueblo del Far West en venta]
La solitaria estampa del pueblo la componen una gasolinera, unatienda, un restaurante al estilo del viejo oeste, una oficina de correos, una casa de cuatro habitaciones junto a una carretera estatal y una granja. Sólo esta última zona ocupa la superficie de cuatro acres, más de 16.100 metros cuadrados.
De acuerdo con el anuncio, la viabilidad de sus negocios está garantizada porque no hay competencia en más de 24 kilómetros a la redonda y, en verano, hasta 10.000 coches transitan al día por la carretera
Michigan resident Judy Fletcher and her daughter Daphne are selling a town they own, on eBay.
It is Wauconda, Washington. They purchased it 3 years ago from one of Daphne’s clients.
Wauconda is 25 minutes from the Canadian border. It is a resort town that sits on Highway 20. It has 10 acres, a gas station, grocery store, post office, and a zip code.
Judy says, «It is about 45 minutes away from the nearest movie theater.»
As of Wednesday evening, the highest bid was $276,000. The property is listed at $500,000 dollars.
In the daylight hours Wauconda, Washington is the same as any other US city, but this city belongs to undeparted ghosts of long ago. Dark time is undead time around here. Not everybody trusts in the descriptions the locals tell, but if you are brave enough to spend a night in Wauconda, you could notice a phantom for yourself.
Arquitectonico 
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