Las arquitecturas del Camino – Faro de Vigo (Día Mundial de la Arquitectura y el Camino de Santiago – Jacobeo)


El Camino Francés a su paso por Portomarín - Foto: Darío Álvarez, 2007
El Camino Francés a su paso por Portomarín - Foto: Darío Álvarez, 2007

El Día Mundial de la Arquitectura resalta en Galicia el patrimonio de las rutas xacobeas.

Naturaleza y patrimonio jalonan las distintas rutas del Camino de Santiago a su paso por Galicia. Por ello, y coincidiendo con la celebración del Año Santo Compostelano, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia dedica el Día Mundial de la Arquitectura al paisaje y la arquitectura de los caminos de Santiago. Las distintas delegaciones de la organización colegial aportan tres elementos destacados –entorno físico, construcción tradicional y actuación contemporánea– para reivindicar el valor patrimonial, cultural y arquitectónico de las rutas de peregrinación.

A. DE SANTOS – VIGO Las rutas del Camino de Santiago que atraviesan la comunidad constituyen un conjunto artístico y ambiental incuestionable y por ello, el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) celebra hoy el Día Mundial de la Arquitectura con el lema «Arquitectura y paisaje en los caminos de Santiago» coincidiendo con el Año Santo. Los arquitectos gallegos reivindican la belleza natural y patrimonial de los caminos de Santiago que transcurren por Galicia y para ello, cada delegación del COAG ha elegido en la ruta de peregrinación más próxima tres componentes relevantes: un elemento de valor paisajístico del entorno físico, un elemento etnográfico de la arquitectura tradicional y una intervención contemporánea.
«Queremos aprovechar la actualidad y la vigencia de los caminos de Santiago para reivindicar la transcendencia del paisaje y de sus valores etnográficos, así como aquellas intervenciones de acondicionamiento y restauración realizadas en los últimos años», indican desde la organización colegial.
La delegación del COAG de Vigo ha escogido la zona del Camino Portugués a su paso por O Porriño, con tres localizaciones: la capilla de Santa Mariña (Redondela), conocida como capilla de las Angustias, con fachada barroca; el albergue de peregrinos realizado por Manuel Bouzas Cavada como intervención contemporánea, y el paso del camino a través de As Gándaras, en O Porriño como tramo físico.
Asimismo, el COAG de Pontevedra destaca como entorno físico el pequeño tramo del Camino Portugués que transcurre por Ponte Sampaio y como nueva construcción el puente de acero y hormigón construido sobre el río Ulló, que consideran un ejemplo de actuación «respetuosa y preexistente». Como elemento tradicional, destacan los arquitectos de Pontevedra la antigua calzada romana que unía Braga con Lugo y Astorga, popularmente conocida como «Brea da Canicouva».
El COAG de Ourense, por su parte, destaca el valor etnográfico del núcleo rural de Seixalbo, por el que pasa la Vía da Prata.

vía Las arquitecturas del Camino – Faro de Vigo.

Mi comentario: en 2006 presenté el Proyecto «Arquitecturas y Ciudades del Camino de Santiago» como parte integrante de mi Doctorado en Arquitectura – Investigación.  Cumplidas todas las instancias, no obtuve financiamiento; en el interín se esfumó la posibilidad de realizarlo con recursos propios. Lo he mencionado varias veces en mi Blog y sigue como parte de las cosas «por hacer»

Arquitectura – Xacobeo

El Camino de Santiago es el camino del Románico. Su apogeo en los siglos XI y XII coincidió con el desarrollo de la arquitectura religiosa en forma de monasterios, catedrales, iglesias y ermitas, y otras de carácter civil para ayudar a los peregrinos en su caminar, como los hospitales, puentes y los cruces para indicar la ruta. La lucha por expulsar a los árabes, que comenzó en Covadonga, se fue extendiendo al sur, y en los lugares donde se encontraban castros celtiberos, campamentos romanos y fortalezas árabes, se levantan burgos y castillos para proteger las tierras conquistadas.

El Camino de Santiago es una obra de arte que absorbió las influencias que venían de toda Europa conjuntamente con los miles de peregrinos extranjeros que lo recorrían.

Elogio de la desmesura :: SAN PABLO, Brasil


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Entre los rascacielos de la gran metrópolis sudamericana, por los circuitos del diseño, la gastronomía y el arte. La intensidad de una urbe inigualable.

Con sendas dosis de vértigo y glamour, se sube al helicóptero a las nueve de la noche. Es un viernes estrellado, sin viento, con luna llena: el escenario perfecto para recorrer San Pablo a la altura de sus rascacielos vidriados. Hasta el estadio del Morumbí se encuentra totalmente iluminado gracias a un partido de fútbol en juego, ofreciendo una postal imprevista, maravillosa. Y uno no puede más que decir «Obrigada», aunque sea con el pensamiento.

La gran metrópolis de Brasil intimida y desconcierta al ser más equilibrado. Entonces nos explican que para ganar en seguridad y tiempo, es habitual el uso del helicóptero como medio de transporte. Aun para ir a cenar, como es nuestro caso, para lo cual aterrizamos sobre el mismísimo techo del restaurante.

Diez minutos después del despegue, llegamos al sofisticado Buddha Bar, ubicado en Villa Daslu, en un edificio que alberga tiendas exclusivas de joyas e indumentaria.

Absolutamente desmesurada, la ciudad ostenta números que no hacen más que recordar la grandeza paulista: cuenta con 18 millones de habitantes de 50 nacionalidades (a los que hay que sumarles los 11 millones de visitantes que recibe por año), 410 hoteles de las más prestigiosas cadenas internacionales, 12.500 restaurantes con 52 tipos de cocinas diferentes, 15.000 bares, 160 teatros, 110 museos, 260 salas de cine, 40 centros culturales y siete estadios de fútbol.

Y eso no es todo. En San Pablo se realizan 90.000 eventos al año, hay 77 shoppings y 240.000 tiendas, y se consumen 720 pizzas y 278 sushis ¡por minuto!

Todo es historia

Los orígenes de San Pablo se remontan al 25 de enero de 1554, cuando se celebró una misa en un colegio construido por jesuitas portugueses interesados en catequizar a los indígenas de la región. Aún se conservan vestigios de aquella construcción en el sitio llamado Pateo do Collegio (Patio del Colegio). Cabe destacar que durante 157 años el pueblo recibió el nombre de Piratininga y fue el punto de partida de numerosas expediciones que buscaban metales preciosos.

La modernización de San Pablo comenzó hacia fines del siglo XIX de la mano de los inmigrantes y con la cultura del café, que trajo riqueza y permitió su crecimiento. ¿Por qué? El cultivo de café en la región Sudeste impulsó la construcción de carreteras y la estación de tren para dar salida a los granos y las bolsas que iban con rumbo al puerto de Santos, mientras que los inmigrantes hacían el camino inverso, para servir de mano de obra en esa producción.

vía Elogio de la desmesura.

EL MIRADOR

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Siempre a la vanguardia


Diana Pazos- Periodista.

Debo reconocer que viajé a San Pablo sin expectativa alguna. O mejor dicho, llevaba en la valija tantos vestidos como prejuicios: que dejaría atrás un caos para meterme en uno mayor, que el turismo de rascacielos no me iba a permitir descansar, que todo lo que tenía para admirar de la grandeza paulista ya lo había visto desde las ventanas de aviones que sólo habían hecho escala en el aeropuerto Guarulhos.

La primera sorpresa fue comprobar que no se podía abarcar San Pablo ni desde un mapa: cada zona de la ciudad, diferenciada con un color distinto, era ¡casi tan extensa como Buenos Aires! Sin embargo, la gran metrópolis desconcierta y seduce al mismo tiempo. Tiene infinitos -todos, de vanguardia- circuitos culturales, gastronómicos, tecnológicos, de diseño, al aire libre. Ni hablar de su calendario de eventos, que no deja afuera a nadie (São Paulo Fashion Week, la Bienal del Libro, el Carnaval, 24 horas de Cultura, el Gran Premio de Fórmula 1 y la Muestra de Cine, por nombrar sólo un puñado). Y aquí va, quizás, uno de los datos más curiosos: todo esto lo firma alguien que ama la playa.

Hoteles exóticos: Dormir a 5 grados bajo cero en el Ice Hotel | Lugares de Viaje


La entrada del ICEHOTEL vista desde el interior. Autor: Ben Nilsson/Big Ben Productions. LugaresdeViaje.com / LaNacion.com
La entrada del ICEHOTEL vista desde el interior. Autor: Ben Nilsson/Big Ben Productions. LugaresdeViaje.com / LaNacion.com

Fotos, video y cámara web en vivo del ICEHOTEL. Conoce más acerca de esta gélida propuesta en Suecia.

Desde 1990, este hotel de hielo es el más grande del mundo en su tipo (hay otros en Canadá, Finlandia y demás países nórdicos). Por las condiciones climáticas, el edificio se derrite cada año y hay que reconstruirlo en los meses de enero y febrero a partir de inmensos bloques de hielo tomados del río Torne. Además de las habitaciones y el lobby, el edificio tiene también una galería de arte en hielo, un bar, cine, y hasta una iglesia donde se celebran matrimonios los fines de semana. En el hotel hace entre 5 y 9 grados bajo cero. Las habitaciones cuentan con camas de hielo y buenas bolsas de dormir, acomodadas sobre pieles de animales.

vía Hoteles exóticos: Dormir a 5 grados bajo cero en el Ice Hotel | Lugares de Viaje.

Si quieres ver lo que está pasando allí en este preciso instante, hacé click.

ICEHOTEL, Jukkasjärvi – Live

Web del ICEHOTEL, Suecia

– Celebrando 20 aniversario

Byggfilm – Flera sviter i Icehotel skapas 2008.

Abandoned City & Commune of Oradour, France (Sitios fantasma XV)- 24 Tales of Ghost Towns and Abandoned Cities – WebUrbanist


Foto: WebUrbanist
Foto: WebUrbanist

Abandoned City & Commune of Oradour, France

During the heat of conflict in World War II, a few informants told German troops that one of their own officers was being held in a nearby French town. What ensued was a terrible massacre that only spared a handful of men and women who managed to escape. Children and women were rounded up into a church and burned alive, men were shot in the legs to die slowly in a barn. Today, the remains of the old city still stand as a memorial to the events of that terrible day and the new commune of Oradour has been relocated to a nearby area.

vía 24 Tales of Ghost Towns and Abandoned Cities Abandoned City & Commune of Oradour, France – WebUrbanist.

ABANDONED CITY & ORADOUR IN FRANCE

A sad story lies beneath the remains of this sorry looking city. It all started during World War 2, when informants told German troops that one of their officers was being held hostage here.
This turned into a massacre where disturbing events took place, such as children and women were taken to the church and burned alive. The men were shot in the legs and left to die in a barn.
Amazingly a few men and women did actually manage to escape. As you can see in the picture above no one could possibly return – and who would want to?
The city has been left to stand as a memorial and landmark to the people that died on that tragic day. The commune of Oradour however was relocated to a nearby area.

The Masscre of Oradour-sur-Glane (10 June 1944)
from Martyred village: commemorating the 1944 massacre at Oradour-sur-Glane
by Sarah Bennett Farmer

CASE STUDY:
Oradour, June 10th, 1944: A Nazi Massacre in Occupied France
Jean-Jacques Fouché

Oradour-sur-Glane

From Wikipedia, the free encyclopedia

Oradour-sur-Glane (OccitanOrador de Glana) is a commune in the Haute-Vienne department in the Limousin region in west-centralFrance.

The original village was destroyed on 10 June 1944, when 642 of its inhabitants, including women and children, were massacred by a German Waffen-SS company. A new village was built after the war on a nearby site and the original has been maintained as a memorial.

Noveno Aniversario del 11-S :: Nueva York empieza a llenar su solar maldito – ABC.es


Obras en la Zona Cero - Reuters, ABC.es
Obras en la Zona Cero - Reuters, ABC.es

Tras años de polémica sobre cómo sustituir a las Torres Gemelas, el ambicioso proyecto urbanístico en el bajo Manhattan empieza.

PEDRO RODRÍGUEZ / NUEVA YORK

Estados Unidos es un país que construye y avanza bastante rápido. Un buen ejemplo fue la reconstrucción del Pentágono tras los extensos daños sufridos en el 11-S, con unas obras terminadas antes de lo previsto y, para colmo, por debajo de lo presupuestado. Pero el maldito solar dejado por las Torres Gemelas en el bajo Manhattan no se ha beneficiado de toda esa expeditiva arquitectura americana. Años de polémica y batallas burocráticas sobre qué hacer en lugar del World Trade Center han dificultado un proyecto que finalmente empieza a cobrar forma.
Aunque la planificación de este ambicioso proyecto urbanístico empezó casi inmediatamente después de la ofensiva terrorista de Al Qaida, hace tan sólo un par de años era bastante difícil imaginarse cómo Nueva York iba a recuperar su desdentado perfil a partir de un terreno polvoriento en verano y un profundo lodazal en invierno. Ahora existen evidencias y previsiones viables de que todo este alarde de construcción se complete para el décimo aniversario del 11-S.
Las obras en el bajo Manhattan incluyen cinco edificios comerciales nuevos, con dos rascacielos en construcción, un enorme intercambiador de transporte público, un memorial de 30.000 metros cuadrados en el que ya se han empezado a plantar los primeros cuatrocientos robles previstos, la mayor cascada artificial de Estados Unidos, dos estanques en las superficies ocupadas por las “Twin Towers” y un museo subterráneo que contendrá la simbólica última columna de esas torres. Con detalles que el público ya puede visitar y financiar con donativos.

vía Nueva York empieza a llenar su solar maldito – ABC.es.

La ‘zona cero’ levanta el vuelo

C. F.Nueva York

La fosa ha dejado paso a un hervidero de grúas y hormigoneras. Con sus 541 metros de altura, la torre ‘uno’ empequeñecerá al mítico Empire State.

  • La fosa aséptica ha dejado paso a un hervidero de grúas y hormigoneras
  • Con sus 541 metros de altura, la torre ‘uno’ empequeñecerá al Empire State
  • El año que viene se inaugurará el monumento a las 2.982 víctimas del 11-S

Carlos Fresneda | Nueva York

Ajena al fuego que se ha desatado a sus espaldas, la zona cero ha levantado por fin el vuelo. La fosa aséptica ha dejado paso al hervidero apabullante de grúas y hormigoneras. Más de dos mil trabajadores se dejan la piel todo los días en la construcción del enorme ‘rompecabezas’, con la torre ‘uno’ del futuro World Trade Center (antes conocida como Torre de la Libertad) descollando ya por encima de los treinta pisos y creciendo al trepidante ritmo de una planta por semana.

Con sus 541 metros de altura, la torre ‘uno’ empequeñecerá al Empire State (443) y emergerá como símbolo de la resurrección definitiva del Bajo Manhattan en el 2013. Un año después estará operativa la estación ‘alada’ de Santiago Calatrava, y mucho antes, posiblemente a tiempo para el décimo aniversario, se inaugurará la Memorial Plaza, con los dos estanques construidos en la base de las torres gemelas, el museo y el monumento en recuerdo de las 2.982 víctimas del 11-S.

«La gente quiere saber lo que pasó, pero también quiere mirar hacia adelante e imaginar cómo va a quedar esto«, afirman al unísono Eduardo Manuel y José González, dos hispanos que hacen su septiembre particular vendiendo libros con fotos de la tragedia y del futuro World Trade Center.

AMÉRICA Nueve años de los atentados

La ‘guerra santa’ por la mezquita marca el aniversario del 11-S

Carlos Fresneda (Corresponsal) | Nueva York

Un grupo de oponentes al proyecto en la zona cero de Manhattan interrumpió el minuto de silencio en Nueva York a los gritos de «No nos rendimos».

La “islamofobia” y el efecto retardado del 11-S. Por Marcelo Cantelmi

11S. Se cumple el noveno aniversario de los ataques que mataron a casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y Shanksville, Pensilvania. Foto: Clarín.com
11S. Se cumple el noveno aniversario de los ataques que mataron a casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y Shanksville, Pensilvania. Foto: Clarín.com

FOTOGALERIA A nueve años de los ataques

Recuerdo del horror, a 9 años

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 conmocionaron al mundo y marcaron una bisagra en la política internacional sobre terrorismo

Nueva York vive por primera vez dividida el aniversario del 11-S

Dos manifestaciones a favor y en contra de la construcción de una mezquita en la ‘zona cero’ recorren esta tarde la ciudad.- Obama reitera que no fue «un ataque de una religión, sino de Al Qaeda»

Obras en la Zona Cero, este 11 de septiembre de 2010. (Imagen: BEATRIZ CASTRILLO) 20minutos.es
Obras en la Zona Cero, este 11 de septiembre de 2010. (Imagen: BEATRIZ CASTRILLO) 20minutos.es

Nueva York se acostumbra al 11-S

BEATRIZ CASTRILLO (Desde Nueva York).

Han pasado ya nueve años desde que aquel fatídico 11 de septiembre de 2001 un avión impactara contra las Torres Gemelas de Nueva York.

El terrible atentado conviritó a los Estados Unidos y,en especial a la City,en un auténtico búnker. Entrar al país parecía y sigue siéndolo una especie de odiesea llena de restricciones en el equipaje y controles y más controles de los que 20minutos.es fue testigo en el día del noveno aniversario.

El interminable vuelo trasatlántico (de unas ocho horas de duración) parece corto en comparación con la espera en la aduana.

Pasaporte y autorización de entrada cumplimentada, que también tiene que solicitarse por internet (por 14 dólares desde el pasado 8 de septiembre), los turistas empiezan su peregrinaje para poder entrar en Norteamerica.

Al menos una hora en la que tras mostrar el pasaporte al agente aduanero, tomar las huellas dactilares de ambas manos, ser fotografiados y contestar a un breve cuestionario sobre el motivo de la vista a New York, el visitante logra poner pie en suelo norteamericano.

Las medidas de seguridad, son quizá lo único que ha quedado en el aeropuerto JFK, de la barbarie terrorista. Ni rastro de flores ni fotografías de los fallecidos.

Ya en pleno Manhattan, la frenética vida de la Gran Manzana continúa. Tan solo los turistas hacen fotos a la Zona Cero, acordonada y vigilada por varios policías con motivo del aniversario.

Entradas anteriores en ArquitecturaS:

In Memoriam: Torres Gemelas de Nueva York y su Conjunto Urbano

Cambios de nombre en el Proyecto de la “Zona Cero”Nueva York

“Zona cero”: zona de actividad cero · Reportaje – Nuevo aniversario del 11-S

Actualización: 13 de septiembre de 2010

El imán que apoya el centro islámico en la ‘Zona Cero’: «Todo está sobre la mesa»

  • Busca una solución para acabar con la polémica.
  • El centro «quiere ser un lugar para que todas las creencias confluyan en respeto mutuo», afirma el imán.
  • «Necesito un espacio donde la voz de los moderados pueda ser enfatizada», declaró en el Consejo de Relaciones Exteriores.

Agencias – 20minutos.es

Deserted Walled City of Kowloon, Hong Kong (Sitios fantasma XIV) – 24 Tales of Ghost Towns and Abandoned Cities – WebUrbanist


An aerial view of Kowloon Walled City in 1989 - Foto: Wikipedia
An aerial view of Kowloon Walled City in 1989 - Foto: Wikipedia

Deserted Walled City of Kowloon, Hong Kong

Kowloon Walled City was a loophole, a glitch never meant to exist. It grew organically devoid of building codes and largely absent of legal oversight, a kind of organic tent city times one thousand. As it grew without rules some areas were cut off entirely from natural light and air, crime ebbed and flowed and everything grew densely packed until the government finally intervened – evacuating the city and demolishing what remained.

vía 24 Tales of Ghost Towns and Abandoned Cities Deserted Walled City of Kowloon, Hong Kong – WebUrbanist.

Kowloon Walled City – De Wikipedia

Kowloon Walled City was a densely populated, largely ungoverned settlement in KowloonHong Kong. Originally a Chinesemilitary fort, the Walled City became an enclave after the New Territories were leased to Britain in 1898. Its population increased dramatically following the Japanese occupation of Hong Kong during World War II. From the 1950s to the 1970s, it was controlled by Triads and had high rates of prostitutiongambling, and drug use. In 1987, the Walled City contained 33,000 residents within its 6.5-acre (0.03 km2; 0.01 sq mi) borders.

In January 1987, the Hong Kong government announced plans to demolish the Walled City. After an arduous eviction process, demolition began in March 1993 and was completed in April 1994. Kowloon Walled City Park opened in December 1995 and occupies the area of the former Walled City. Some historical artifacts from the Walled City, including its yamen building and remnants of its South Gate, have been preserved there.

Kowloon Walled City - The most dense human habitation in world history. Foto: SkyscraperPage Forum
Kowloon Walled City - The most dense human habitation in world history. Foto: SkyscraperPage Forum

Kowloon Walled City – Mahalo

The Kowloon Walled City was an urban «megablock» in Hong Kong, comprised of 500 buildings that housed approximately 50,000 residents. For decades, the walled city was the last vestige of Chinese territory in British Hong Kong before it was occupied by the Japanese during the Second World War. After the Japanese deserted Kowloon, it became a hotbed for illegal activity and was the site forbrothels, casinos, opium dens, secret factories, unlicensed clinics and cocaine parlors.

The Walled City Of Kowloon – The most dense human habitation in world history.

Hak Nam, City of Darkness, the old Walled City of Kowloon was finally demolished ten years ago, in 1993, and to the end it retained its seedy magnificence. Rearing up abruptly in the heart of urban Hong Kong, 10, 12 and in some places as many as 14 storeys high, there was no mistaking it: an area 200 metres by 100 metres of solid building, home to some 35,000 people, not the largest, perhaps, but certainly one of the densest urban slums in the world. It was also, arguably, the closest thing to a truly self-regulating, self-sufficient, self-determining modern city that has ever been built.

The City in its final form went back barely 20 years. In origin, however, Kowloon City was much the oldest part of Hong Kong, and one of the few areas in the vicinity populated when the British first arrived in 1841 to claim Hong Kong Island and the southern-most tip of the Kowloon Peninsula for their own. It was a proper Chinese town, laid out with painstaking attention to eternal principles. The Chinese believed that a town should face south and overlook water with hills and mountains protecting its rear, and in these terms the City was very happily placed, with the great Lion Rock just to the north of it and Kowloon Bay immediately to the south.

Kowloon Walled City, Hong Kong

La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo también calienta motores | Vivienda | elmundo.es


Afiche de la  VI BIAU Lisboa 08 - La BIAU busca el intercambio de experiencias entre los profesionales iberoamericanos. ElMundo.es, Vivienda
Afiche de la VI BIAU Lisboa 08 - La BIAU busca el intercambio de experiencias entre los profesionales iberoamericanos. ElMundo.es, Vivienda

MUESTRA | Bogotá rememorá su VI edición del 1 de septiembre al 15 de octubre

  • Muestra de las obras seleccionadas para la cita celebrada en 2008 en Lisboa
  • Medellín (Colombia) acoge la séptima entrega de la BIAU del 11 al 14 de octubre
  • ELMUNDO.es | Madrid

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    Mientras las miradas de la arquitectura mundial están puestas ya en la XII Bienal de Venecia, su homónima iberoamericana también se vislumbra en el horizonte. La ciudad de Bogotá (Colombia) acoge desde el miércoles 1 de septiembre hasta el 15 de octubre la exposición de las obras que fueron seleccionadas para la VI Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) celebrada en 2008 en Lisboa (Portugal). La muestra sirve de preludio a los actos de la VII edición de la BIAU, que se desarrollará en Medellín entre el 11 y el 14 de octubre.

    El museo del claustro de San Agustín de la Universidad Nacional de Colombia albergará esta exposición que contará con las mejores obras iberoamericanas de arquitectura y urbanismo realizadas en el bienio 2006-2007 y seleccionados por el jurado internacional de la VI BIAU.

    Entre éstas, destacan el Parque Biblioteca Pública España de Medellín, del Estudio de Arquitectura Giancarlo Mazzanti & Arquitectos, que recibió el Premio a la Mejor Obra de Arquitectura; la Praça Turca de Juazeiro en Bahía del Brasil, del estudio SETE 43 Arquitectura (premio a la Mejor Obra de Espacio Urbano); y la Casa Pentimento, en Ecuador, de los arquitectos José María Sáez y David Barragán (Premio a la Mejor Arquitectura de Joven Autor).

    vía La Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo también calienta motores | Vivienda | elmundo.es.

    VII BIAU, Medellín - Colombia 2010
    VII BIAU, Medellín - Colombia 2010

    VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Medellín – Colombia 2010 prende motores

    Con la apertura de una exposición sobre las obras premiadas en la Bienal de Lisboa – Portugal 2008, se prenden los motores de la VII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, Medellín – Colombia 2010, un certamen que congregará, entre el 11 y 14 de octubre, a los más destacados representantes del sector en Iberoamérica.

    Mayores informes en:

    Ministerio de Cultura de Colombia
    Oficina de Divulgación y Prensa
    Catalina Hoyos – Ibon Munévar G.
    PBX: (57) 3424100 ext. 1254
    Cel: 300 5728817
    imunevar@mincultura.gov.co
    Bogotá – Colombia

    Sociedad Colombiana de Arquitectos
    Oficina de Comunicaciones
    Yurany Morales Mora
    PBX: (571) 3509922
    Cel 320 2093003
    comunicaciones@sca-pn.org

    Consejería Cultural Embajada de España
    Ana López Ortego
    Tel: (571) 622 00 90
    culturalbogota@yahoo.com.au

    Web Oficial de la BIAU 2010

    ¿Qué es la BIAU?

    Actualización: 3 de septiembre de 2010

    COLOMBIA | Hasta el 14 de octubre

    Medellín y su transformación urbana, ejes de la VII Bienal de Arquitectura Iberoamericana

    • El encuentro busca reflexionar sobre los efectos de las transformaciones urbanas
    • Reunirá a un centenar de expertos, 60 actividades académicas y tres muestras

    Álex Cubero, Efe | Bogotá (Colombia)

    La transformación de Medellín

    Exposición BIAU 2008

    Deserted Walled Medieval Town of Craco, Italy (Sitios fantasma XIII) – 24 Tales of Ghost Towns and Abandoned Cities – WebUrbanist


    Foto:  WebUrbanist
    Foto: WebUrbanist

    Deserted Walled Medieval Town of Craco, Italy

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    The deserted walled medieval town of Craco had a village located on its site as far back as the 500s AD. Over time, however, it was plagued by, well, plagues … as well as agricultural droughts, rogue banditry and finally insurmountable seismic activity which threatened to bring the whole town down. In the 1960s the last of the residents were evacuated for fear of an earthquake that could level the entire site and the town has since sat entirely abandoned high up on a 400-foot cliff.

    vía 24 Tales of Ghost Towns and Abandoned Cities Deserted Walled Medieval Town of Craco, Italy – WebUrbanist.

    Pueblos fantasma. Craco, ciudad medieval abandonada. En «Tejiendo el Mundo«

    Craco

    Paseando por las solitarias calles de este lugar, se pueden escuchar los ecos de miles de niños que corretearon por sus empinadas cuestas. Imaginar los pasos apresurados de las viejas que, al son de las campanas de la iglesia parroquial de San Nicola, acuden presurosas a la misa de doce.

    Sin prisa y con el silbido de la brisa que siempre sopla en el valle de Cavone como único compañero, las destartaladas fachadas de palacios como el palazzo Grossi, el Madonna, el Carbone o el Simonetti van guiando el rumbo del caminante hacia las ruinas del viejo castillo. Fortaleza que durante muchísimos siglos acogió a las familias más poderosas del sur de Italia.

    Craco, Italia. Foto: Petes Travel Snippets
    Craco, Italia. Foto: Petes Travel Snippets

    CRACO (Italy): A Fascinating Medieval Town

    Craco is located in the Region of Basilicata and the Province of Matera. About 25 miles inland from the Gulf of Taranto at the instep of the “boot” of Italy. This medieval town is typical of those in the area, built up with long undulating hills all around that allow for the farming of wheat and other crops. Craco can be dated back to 1060 when the land was in the ownership of Archbishop Arnaldo, Bishop of Tricarico. This long-standing relationshop with the Church had much influence over the inhabitants throughout the ages.

    The solitude of ghost towns like Craco in Italy

    From the hustle and bustle and the chaos to the silence and most absolute desolation: Once upon a time, cities that are now completely deserted use to be immersed in the everyday din of noisy life. A continuous flow of people and cars and the roar of civilization were witnesses of their essence till the day everything stopped. They were completely abandoned, left empty and silent.

    ITALY, Craco: the ghost town ! skyscrapercity.com

    Craco – De Wikipedia

    Craco is a comune and medieval village located in the Region of Basilicata and the Province of Matera in Italy. About 25 miles inland from the Gulf of Taranto at the instep of the “boot” of Italy. The medieval village of Craco is typical of the hill towns of the region with mildly undulating shapes and the lands surrounding it sown with wheat.

    Craco was built on a very steep summit, for defensive reasons, giving it a stark and striking appearance and distinguishing it from the surrounding lands which are characterized by soft shapes. The center, built on the highest side of the town, facing a ridge runs steeply to the southwest where newer buildings exist. The town sits atop a 400 meter high cliff that overlooks the Cavone River valley. Throughout the area are many unique vegetation-less mounds formed by intensive erosion that are called «calanchi.»

    La isla de Sálvora vuelve a estar en el mapa | Galicia | elmundo.es


    Isla de Sálvora. Foto: Wikipedia.

    TURISMO | Ha sido rehabilitada y acaba de ser reabierta

  • La recuperación del Pazo y las sendas peatonales abren la isla a los visitantes
  • El último habitante dejó el terreno en 1972 y desde entonces estaba abandonado
  • El Gobierno central adquirió el enclave en 2007 por 8,5 millones de euros
  • El islote pertenece al Parque Nacional de las Islas Atlánticas desde el año 2002
  • Natalia Puga | Isla de Sálvora

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    Desde el año 2002 está integrada en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas y aparece asociada a momentos claves de la historia de Galicia como las incursiones de los piratas normandos y sarracenos en la Edad Media o la aparición de la industria de la salazón de pescado en el siglo XVIII. Pese a todo, la isla de Sálvora es la gran desconocida de la costa gallega y muy pocos han pisado alguna vez las 190 hectáreas que ocupa en la Ría de Arousa.

    Para poner en valor su riqueza medioambiental e histórica, la isla acaba de ser objeto de una importante rehabilitación de sus edificios principales, el Pazo y la capilla, y, a partir de ahora, 24 navieras diferentes podrán organizar visitas turísticas guiadas a la isla de Sálvora y llenarla de vida cuarenta años después de que su último habitante la abandonase para instalarse en tierra firme en 1972.

    Pazo (Palacio) de la Isla de Sálvora. Foto: Guía Turística - Municipio de Cangas
    Pazo (Palacio) de la Isla de Sálvora. Foto: Guía Turística - Municipio de Cangas

    La riqueza de la isla de Sálvora no sólo está en los secretos históricos que guarda o en la capacidad productiva del mar que la circunda, sino que tiene un importante valor por las plantas y árboles que alberga, de ahí que la actuación de recuperación del islote prestase especial atención a recuperar su flora autóctona eliminando todo lo que no está relacionado con la naturaleza de esta isla, como las plantas alóctonas que la invadían.

    La actuación integral que ha permitido volver a poner Sálvora en el mapa y potenciarlo como lugar de interés turístico empezó en marzo de 2007, cuando Caixa Galicia se la compró por 8,5 millones de euros a los herederos de José María Otero Goyanes, marqués de Revilla, quienes habían cedido su uso al empresario Ramiro Carregal Rey, presidente de la conservera Frinsa, de Ribeira.

    A finales de ese mismo año el Ministerio de Medio Ambiente se hizo con su titularidad por la misma cantidad y el 1 de julio de 2008 pasó a manos de la Xunta de Galicia, responsable de la conservación, dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, del archipiélago formado por Sálvora y los islotes de Vionta, Noro y Sagres.

    vía La isla de Sálvora vuelve a estar en el mapa | Galicia | elmundo.es.

    El pazo de la isla de Sálvora revive tras una inversión de 1,5 millones
    Las obras realizadas por Medio Ambiente le cambiaron la cara a la antigua edificación
    María Hermida – La Voz de Galicia

    Estoy a favor de las bicicletas – People for Bikes | Sign the Pledge


    www.peopleforbikes.org
    http://www.peopleforbikes.org

    I am for bikes. I’m for long rides and short rides. I’m for commuting to work, weekend rides, racing, riding to school, or just a quick spin around the block. I believe that no matter how I ride, biking makes me happy and is great for my health, my community and the environment we all share. That is why I am pledging my name in support of a better future for bicycling—one that is safe and fun for everyone. By uniting my voice with a million others, I believe that we can make our world a better place to ride.

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    vía People for Bikes | Sign the Pledge.

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    peopleforbikes.org Blog

    People For Bikes: If I Ride vídeo

    (Traducción libre al español:

    Estoy a favor de las bicicletas. Estoy a favor de dar largos paseos y realizar viajes cortos. Estoy a favor de ir al trabajo, hacer paseos de fin de semana, participar en carreras, ir a la escuela en bicicleta, o simplemente dar una vuelta rápida alrededor de la cuadra. Creo que no importa cómo o para que la use, montar en bicicleta me hace feliz y es muy bueno para mi salud, mi comunidad y el medio ambiente que todos compartimos. Es por eso que estoy dando mi nombre en apoyo de un futuro mejor para andar en bicicleta, un futuro seguro y divertido para todos. Al unir mi voz a la de un millón de personas, creo que podemos hacer de nuestro mundo un mejor lugar para montar bicicletas.)

    Alemania, de cliente de lujo a refugio para inversores españoles | Vivienda | elmundo.es


    Panorámica del distrito financiero de Frankfurt, el corazón de los negocios alemán. | Elmundo.es
    Panorámica del distrito financiero de Frankfurt, el corazón de los negocios alemán. | Elmundo.es
    • Hace años que cedieron el liderazgo de compra de casas en España a los rusos.
    • La estabilidad de los precios pasa de espantar a especuladores a atraerlos.

    Rosalía Sánchez | Berlín

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    El mercado inmobiliario alemán se caracteriza por una inamovible estabilidad de los precios heredada de las políticas de postguerra, que dieron prioridad a la construcción de infraestructuras sobre la vivienda y garantizaron los alquileres baratos.

    De hecho, en Alemania ha habido tres veces menos actividad inmobiliaria durante la última década que en España (unas 250.000 nuevas viviendas anuales) y aunque abundan las viviendas vacías a causa del bache demográfico, no existe ‘stock’ pendiente de venta en manos de promotores.

    La cultura del alquiler llevó a muchos alemanes, en los años 70 y 80 a comprar viviendas de vacaciones en la costa española, mientras vivían en Alemania en Régimen de arrendamiento.

    Pero hace ya varios años que el liderazgo de compra de vivienda en las costas españolas fue arrebatado a los alemanes por los rusos. Sin embargo, Alemania sí se ha convertido en el mercado inmobiliario alternativo para una parte de los inversores españoles que huyen de la burbuja ibérica y recalan en este país atraídos por los bajos precios.

    Un reciente informe de la consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle realizaba un índice con las 20 principales ciudades europeas para invertir en el mercado inmobiliario donde la demanda va a ser más fuerte a medio plazo y a la cabeza de esta clasificación estaba Munich junto a otras seis localidades, entre Alemania, Suiza y Austria.

    vía Alemania, de cliente de lujo a refugio para inversores españoles | Vivienda | elmundo.es.

    Abandoned Resort Town of Yashima, Japan (Sitios fantasma XII) – 24 Tales of Ghost Towns and Abandoned Cities – WebUrbanist


    Imagen: Web Urbanist
    Imagen: Web Urbanist

    Abandoned Resort Town of Yashima, Japan

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    Yashima is a high and open plateau on one of the main islands of Japan. During peak economic years in the 1980s investors decided to create a resort village complete with a half-dozen hotels, curio shops and a rail line to the top of the peak of the city. When the economy fell on harder times and they could not bring in the tourist dollars the entire village was shut down, leaving many shops with eerie remnant collections of collectible tourist goodies and leaving furniture and other relics in the hotels and other support buildings.

    vía 24 Tales of Ghost Towns and Abandoned Cities Abandoned Resort Town of Yashima, Japan – WebUrbanist.

    Yashima

    Located on Shikoku, one of the major islands of Japan, Yashima is an abandoned tourist resort that was supposed to draw tourists to the area. After all, this is one of the most important pilgrimage sites on Shikoku, with the Yashima Temple rising up at the top of the plateau. It’s also where a very important battle took place during the Genpei War, in 1185.

    Yashima Junior High School - Foto: douglaspperkins (Flickr)
    Yashima Junior High School - Foto: douglaspperkins (Flickr)

    Unfortunately things didn’t quite go according to plan. The economy was surging during the 1980s and entrepreneurs around Takamatsu thought it would be a good idea to invest in tourism and capitalize on the area’s spiritual reputation. They built six hotels, many other theme parks and even an aquarium.

    Business was good for a while, but, somewhere along the way people realized there wasn’t much to see in Yashima, so they stopped coming here. The resort’s hotels and gift-shops had to be shut down, and the investors, who had already lost millions of Yen, simply abandoned the project.

    Many of the hotel rooms look untouched and some of the tourist shops have their merchandise carefully arranged, making it look like their owners had to leave in a hurry, thus adding to the place eeriness.

    Abandoned Yashima

    Yashima (or 屋島 which probably won’t display right) is an imposing plateau to the northeast of Takamatsu, the second largest city on Shikoku, one of Japan’s major islands.

    ABANDONED YASHIMA RESORT: Shikoku In Japan

    The Yashima hotel resort village in Shikoku was intended by investors to be a bustling place with several hotels, restaurants, shops, a rail line and probably more if it were continued.

    It was originally build in the 1980’s alongside a popular temple that was seen as an attraction centerpiece to try and draw visitors in.

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