La fantasía del cine le ofreció dar el paso a la creación de los trampantojos
Este arte comenzó en el Renacimiento; su aplicación urbana llegó en el siglo XX
‘Un hombre se me acercó y me dijo: Le felicito porque me ha engañado usted’
Cualquier objeto o ser vivo se presta a formar parte de alguno de los murales
«Mi relación personal con cualquier graffitero es muy desagradable»
Es el autor de la famosa fachada pintada en una pared de la Plaza de los Moros
José Ramón Camaño | Madrid
En el mundo del arte la cotidianeidad pierde su esencia. Hay veces en las que la confusión puede provocar un cosquilleo que atraviesa tu cuerpo. En otras, la incertidumbre te mece en una extraña comodidad sensorial. Y hay muchas, como las que descarga a pinceladas este pintor emeritense de apellido italiano, en las que sentirte engañado puede hacerte esbozar una sonrisa de satisfacción. Y cuando muchos lo llaman mentira, Alberto Pirrongelli prefiere hablar de fantasía.
«Recuerdo una vez que un señor paró a sacar dinero en un cajero automático que pinté en mi trampantojo de la Plaza de los Moros, en el barrio de La Latina. Había estado dando vueltas buscando uno, y cuando llegó a mi mural se pilló un cabreo conmigo…», cuenta Pirrongelli entre risas. «Yo estaba allí retocando los últimos detalles, se acercó y me dijo: Le felicito porque me ha engañado usted totalmente».
Trampa ante el ojo. Un juego de palabras que define al arte de provocar en las pinturas una extrema sensación de profundidad a través de la perspectiva. Un arte que ha trascendido su presencia en muchas obras del Renacimiento y Barrocopara recubrir las medianeras de algunas ciudades en un intento de crear una urbe más humana, menos agresiva. A sus 68 años, Alberto muestra con su actitud el orgullo de haber decorado varias fachadas de ciudades como Madrid o Navalcarnero con alguna de sus grandes pinturas murales.
Vista Nocturna antigua Panificadora de Vigo - Foto: Alberto Pérez Barahona
Hace tiempo que vi material sobre este interesante sitio en CRTVG, TVE y Cuatro que llamó poderosamente mi atención. Ahora recibo importante información de primera mano que se complementa con grupo ad hoc en Facebook: transcribo la nota de M. Yarza, hay muchas fotos que me adjunta y que pueden disfrutar con una simple búsqueda en Flickr.
«… Existe una vieja fábrica de harinas en el centro de la ciudad (de) Vigo, conocida como la Panificadora, que fue una de las primeras construcciones casi íntegramente realizadas en hormigón armado de la península.
Panificadora Vigo en Facebook
De líneas entre lo gallego y lo moderno, y a pesar de ser una fábrica vieja y abandonada, se acopla al paisaje de una forma trabajadamente elegante. Es símbolo de trabajo e innovación, su interior está repleto de vieja maquinaria, raíles por el techo con trasladadores de personas con aires futuristas, una pasarela que vuela en el cielo para unir sus edificaciones, más de 7.000 metros cuadrados (de planta del solar y más de 45.000 m2 construidos que) guardan historias fascinantes para la ciudad.
Hoy en día, centenas de ciudadanos de la ciudad gallega de Vigo se unen para pedir una restauración íntegra y un uso público para tan querido edificio. Se han creado ya 3 asociaciones de recogida de firmas y concienciación local: Salvemos la Panificadora, Entremos na Panificadora y Outro Vigo es Posible.
Pero a veces el dinero es más valioso que la conciencia humana y, a pesar de que la panificadora fue declarada edificio del año por el Colegio de Arquitectos de Galicia en 2002, no es un edificio protegido, no es valioso a efectos administrativos, según los pasados y presentes alcaldes de Vigo no es un edificio a conservar.
La esperanza vino a los gallegos cuando el alcalde Abel Caballero encargó al arquitecto Rafael Moneo una reforma de la casa consistorial (situada junto a la fábrica), muchos vigueses confiaban en una reforma meditada y que incorporara la mole a la ciudad, pero no fue así. Moneo presentó un proyecto en el que se cortaba la panificadora por la mitad, construyendo en su lugar edificios comerciales y las partes restantes que de ella quedaban, serían tapadas por un nuevo edificio para el ayuntamiento, que cubriría la historia de una ciudad industrial.
Ignorar por razones económicas a la Panificadora es un gran fallo institucional y de la arquitectura contemporánea viguesa, que no se cuestiona si un paisaje industrial puede llegar a ser limpio y bello. Y es esta gran falta de visión espacial de quienes podrían salvar la gran fábrica (en una ciudad sin mausoleos o edificios con historia y cansada de centros comerciales) la que evitará diferenciar a Vigo como una gran urbe con cultura del siglo XXI …»
Será siempre poco todo reconocimiento que Vigo pueda hacer al arquitecto Jaime Garrido. El autor de La ciudad que se perdió lleva décadas retratando el pasado de la ciudad y pidiendo la puesta en valor de nuestros edificios más emblemáticos. Sin Garrido, muchos vigueses no sabrían que la Panificadora es una valiosa pieza de arquitectura industrial, que el Casco Vello es un dédalo cargado de tesoros o que debemos proteger el corazón modernista de nuestro ensanche.
Muchas veces los hombres comenten un sin fin de equivocaciones, por decirlo de alguna manera, que las acciones que generan son que pueblos y ciudades queden abandonadas, sumando más lugares a las listas de pueblos fantasmas. Uno de ellos es Varosha que desde hace 35 años forma parte de este triste y celebre listado.
Esta triste ciudad se encuentra en el distrito greco – chipriota, y tuvo su mayo apogeo durante la década del setenta, donde este lugar era conocido en el mundo como un centro turístico de clima mediterráneo con de hermosas playas blancas de aguas cristalinas, que lo habían convertido en el lugar preferido de las celebridades de Hollywood quienes lo frecuentaban asiduamente.
Entre los famosos de ese momento que concurrían a disfrutar de los placeres de esta ciudad estaban Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Brigitte Bardot entre otras figuras que también aportaban su glamour a estas costas paradisiacas. Que además se iba trasformando en uno de los lugares con mayor progreso económicos y turístico.
Hasta que todo esto se termino, cuando a mediados de 1974 cuando fue tomado, junto con el distrito al norte de Chipre por las tropas turcas.
La población que en ese entonces llegaba a unos 45.000 habitantes, de origen griego, debió huir, abandonando sus pertenencias y propiedades.
Desde ese entonces Chipre quedo dividida en dos partes, Al sur esta ocupado por los Greco- chipriotas y el norte habitado por los turco- chipriotas. Mientras que en le medio quedo Varosha con sus decenas de hoteles de varias categorías que alguna vez fueron el orgullo turístico, y que estan totalmente abandonados y bajo el control de los turcos.
En la actualidad es acceso a esta bella ciudad esta totalmente prohibido, como también la ocupación de la misma por conformidad a una resolución de la ONU desde 1984 que “prohibe todo asentamiento en el lugar a personas que no sean sus habitantes originales los greco-chipriotas”.
Existen mil razones por las que pueblos y ciudades quedan en ocasiones abandonados y pasan a engrosar la lista de pueblos fantasma, pero sin duda, los motivos por los que Varosha pasó a formar parte de esta lista, hace ya 35 años, es uno de los peores: la codicia, los fanatismos y la estupidez humana que más veces que menos nos lleva a encontrarnos en situaciones tan tristes como la de esta ciudad.
Varosha fue en el pasado una ciudad muy turística, un lugar de encuentro con muchas estrellas y sin duda fue un destino agradable para pasar el verano. Todo se acabó en 1974 gracias a los turcos, que llegaron a la ciudad, la invadieron y sacaron a todas las personas que vivían en la ciudad, que en el aquel entonces eran unas 45.000 personas y todas ellas fueron obligadas a dejar sus casas, sus propiedades, su vida. Los soldados turcos fueron los encargados de asediar esta ciudad y destruir todo lo que había en ella.
La fotografía procede del artículo The Ghost City of Cyprus de Michael J. Totten.
Varosha, el distrito greco-chipriota del centro turístico costero de Famagusta, fue tomado por las tropas turcas junto con el norte de Chipre a mediados de agosto de 1974. La llegada de los soldados de Ankara obligó a más de 45.000 habitantes de origen griego a escapar y dejar atrás sus propiedades.
Desde entonces, el acceso a la ciudad, que cuenta con decenas de hoteles y alguna vez fue el orgullo de la industria turística chipriota, se encuentra prohibido de conformidad con una resolución de la ONU de 1984 que prohibe todo asentamiento en el lugar a personas que no sean sus habitantes originales, los greco-chipriotas.
Breve información, en español, sobre el problema de Varosha (unoy dos). La fotografía procede del artículo The Ghost City of Cyprus de Michael J. Totten.
Varosha es una de las ciudades modernas abandonadas más famosas del mundo junto a otras como Hashima o Pripyat, que gracias al interés que despierta su estampa completamente freaky, ha mantenido de alguna forma vivo el recuerdo de la guerra y ocupación de Chipre, causando el efecto contrario al que probablemente pretendían sus conquistadores cuando la cerraron.
Hay que aclarar que Varosha no es una “ciudad”, es un barrio al sur de Famagusta, la antigua capital de la segunda provincia más grande de Chipre, también llamada Famagusta.
La confusión surge cuando el periodista sueco Jan-Olof Bengtsson visita el sector y lo califica de “ciudad fantasma” en un artículo sensacionalista publicado en el Kvällsposten el 24 de Septiembre de 1977, 3 años después de que fuera ocupado por fuerzas turcas y sellado, convirtiéndose en una zona de exclusión a la que sus habitantes nunca pudieron regresar.
Una misión de arqueólogos austríacos ha localizado en Egipto una cuidad enterrada, de hace más de 3.500 años, en la provincia egipcia de Sharquiya, en el Delta del Nilo, anunció este domingo el Consejo Supremo de Antigüedades (CSA).
Según un comunicado del CSA, la ciudad, descubierta gracias a unas prospecciones geofísicas llevadas a cabo mediante el uso de radares, estaba integrada en la ciudad de Afaris, que fue capital egipcia entre los años 1664 y 1569 a.C.
En las imágenes captadas por los equipos de investigación se pueden apreciar calles, casas, templos y tumbas, así como la planificación urbanística de esta antigua localidad.
Una misión de arqueólogos austríacos ha localizado una cuidad enterrada, de hace más de 3.500 años, en la provincia egipcia de Sharquiya, en el Delta del Nilo, ha anunciado el Consejo Supremo de Antigüedades (CSA).
Según un comunicado del CSA, la ciudad, descubierta gracias a unas prospecciones geofísicas llevadas a cabo mediante el uso de radares, estaba integrada en la ciudad de Afaris, que fue capital egipcia entre los años 1664 y 1569 a.C.
..Etsuro Sotoo descubre su propuesta - J. A. M. - ElPaís.com
La asociación Amics de Gaudí quiere coronar la Casa Milà con una escultura de bronce de cuatro metros, pero la propietaria del edificio se opone.
J. Á. MONTAÑÉS – Barcelona
«Ni queremos ni podemos». Con esa rotundidad responde Alex Susanna, director de Cultura de la Obra Social de Caixa Catalunya, propietaria del edificio de la Pedrera que construyó Antonio Gaudí, a las pretensiones de coronar la construcción con una escultura de bronce dorado de cuatro metros y medio con la imagen de una virgen rodeada de arcángeles. El proyecto que defiende la Asociación Amics de Gaudí, considera que el edificio no está terminado y que este grupo escultórico «sería la última piedra de la gran obra civil de Gaudí y la que le daría sentido». Ayer se presentó el boceto, una escultura en yeso a escala 1:10 que la asociación ha encargado al japonés Etsuro Sotoo. El escultor, que trabaja en el taller de la Sagrada Familia desde hace 30 años, explicó que ha realizado «una interpretación a partir del único dibujo que se conserva de la escultura, pero con modificaciones».
Según la asociación, Gaudí planeó la construcción de esta escultura para rematar el edificio y encargó al escultor Carles Maní que hiciera la maqueta en yeso. La obra representaba a la virgen del Rosario (la mujer de Pere Milà se llamaba Roser) rodeada por los arcángeles Miguel y Rafael y se colocaría en la parte superior del edificio, en el punto medio del chaflán, sobre la puerta de acceso. Sin embargo, a los dueños no les gustó el trabajo y no se llevó a cabo, pese a que Gaudí ya había tallado la inscripción «Ave Gratia Plena Dominus Tecum» (Dios te salve, llena de gracia, el señor está contigo) que recorre la cornisa superior y había colocado una rosa y una «M» justo donde iría colocada la virgen. Joan Bassegoda, presidente de la asociación, aseguró que Gaudí manifestó su decepción al saber que no se colocaría la escultura de Maní y llegó a decir que «de saber que la escultura no se haría no habría aceptado el encargo de los Milà».
Según Susanna, «Fundación Caixa Catalunya editó en 1980 el libro La Pedrera de Gaudí, firmado por Bassegoda, en el que se explicaba esta historia y las consideramos válida, pero esa escultura no podrá llevarse a cabo, porque, entre otras cosas, la ley de patrimonio lo impide, ya que obliga a mantener y conservar la tipología volumétrica del bien protegido», explica el gestor. «Es un error crear malentendidos, y tal y como se está explicando el tema de la escultura se está haciendo creer que se pondrá en el edificio, y no se hará», se lamenta. «Nos parecen frívolos y ligeros los argumentos que defienden. No hay nada escrito sobre por qué no se hizo finalmente, pudo ser por diferencias entre Gaudí y Milà; pero Gaudí tuvo mucho tiempo para realizarla y no lo hizo, quizá cambió de opinión, quizá no acabó viéndole sentido», defiende Susanna. «Como curiosidad está bien, nos parece interesante, pero nosotros tenemos una responsabilidad patrimonial», concluye.
The Sanzhi UFO houses (三芝飛碟屋), also known as the Sanzhi pod houses or Sanzhi Pod City, were a set of abandoned pod-shaped buildings in Sanzhi, Taipei County, Taiwan.
Más que pueblo fantasma, catalogaría San Zhi como urbanización fantasma por las características de este lugar. Está situada en las afueras de Taipei, en Taiwan, y se construyó a principios de los ochenta como lugar de residencia de lujo. No se conocen los nombres de los diseñadores de esta urbanización futurista, a mi personalmente, estos edificios me recuerdan muchísimo a los de la película de Woody Allen “El dormilón”,jeje… igual fueron los mismos. Bueno, la cosa es que apenas hay información sobre este lugar y sobre las causas de su abandono. Hay teorías para todos los gustos, un tifón que arruinó a la constructora, o una quiebra de ésta simplemente. Muertes de obreros, con sus respectivos espíritus atormentando al resto de trabajadores hasta que abandonan el trabajo por temor… quien sabe, la verdad es que ninguna es demasiado creíble. Es posible que todo sea más simple y que las causas no sean tan rocambolescas. La cuestión es que San Zhi es el mejor ejemplo de cómo serán las ciudades del futuro cuando sean abandonadas. Un lugar diferente, colorido y tan muerto como el resto de pueblos fantasma.
On the north coast of Taiwan lies the strangest abandoned city San Zhi. The city is entirely consisted of circular multi-colored pods stacked one on another. Furthermore, these strange habitats have been completely abandoned for a number of years, and are slowly rotting away into nothing. The site was commissioned by the government, and this was mentioned to be a nice place to get rest and enjoy the view, but something went wrong. No body actually knows what happened, but the rummer goes that a lot of strange and bizarre things and accidents happened which scared people. Locals say that the area is hunted by the ghosts who died in vain. Well, that stories about the hunted places are very popular and it is a common thing which we can find it anthropologically in lot of cultures all over the world.
Una sala curva que potencia los sentidos - Foto: Clarin Arquitectura
“Dada la irregularidad del terreno –detalló el arquitecto brasileño al diario Corrieri del Mezzogiorno, donde ratificó su autoría del proyecto– hice construir una maqueta. Y el proyecto comenzó a surgir. La entrada del auditorio, un gran salón abierto al paisaje, un muro curvo y bajo que crea el escenario, la platea, el entrepiso y la cabina de proyección. (…) Pronto comprendí que la entrada del auditorio debía estar protegida y amplié la cobertura en forma espectacular, lo cual confirió al proyecto un aspecto nuevo, capaz de generar la sorpresa deseada.»
La última obra de Oscar Niemeyer es un auditorio que se integra a las colinas de la Costa Amalfitana, en Italia. Está pensada para disfrutar, al mismo tiempo, del paisaje y del arte.
El hombre ha festejado su propio centenario y puede darse el lujo de regalar proyectos a sus amigos. Es más, casi podría decirse que sólo proyecta aquello que le interesa, por cercanía ideológica o afectiva.
¿Qué ciudad podría negarse a incluir en su paisaje urbano un edificio de Oscar Niemeyer? Por extraño que parezca, algo de eso ocurrió con el Auditorio de Ravello, un pueblo de la Costa Amalfitana, uno de los lugares más bellos de Italia y del mundo. El proyecto original es de hace una década, y fue obsequiado a la ciudad por Niemeyer, a instancias de su amigo Domenico De Masi, presidente de la Fundación Ravello.
Pero antes de conseguir luz verde para la construcción, hubo una larga batalla legal , debido a la resistencia de los lugareños, que no querían ver alterado el paisaje, se oponían a que hubiera excavaciones sobre los acantilados y consideraban que la apertura de nuevas calles alterarían la idílica paz del pueblo, aumentando el tránsito. El auditorio, diseñado por Niemeyer e inaugurado a fines de enero con su nombre, aspira a convertir a Ravello en un destino turístico-cultural durante todo el año (el pueblo es famoso por su festival de verano) y revitalizar las cercanas Villa Rufolo y Villa Episcopio. Se trata de una pequeña sala curva y totalmente blanca, encastrada en el acantilado, con un gran voladizo . Una obra de vanguardia, con planta trapezoidal, cuyo costo fue de 18 millones de euros.
La ventana con forma de ojo , indudablemente sello de su autor, permite espiar el hermoso paisaje costero. Para acceder a la sala hay que cruzar una suerte de plaza, o hall a cielo abierto , también diseñado por Niemeyer, debajo de la cual hay un estacionamiento con capacidad para 80 vehículos. La sala puede utilizarse no sólo para música, sino también para ballet y cine y está equipada con la última tecnología: gracias a un sistema hidráulico de elevación, el escenario puede ubicarse en tres niveles, uno coincidente con la plaza de acceso, conformando un gran espacio para eventos.
Con sus 102 años, Oscar Niemeyer sigue dando sorpresas. A principios de año inauguró en la Costa Amalfitana, el Auditorio de Ravello. Una singular cáscara de hormigón blanca enclavada en el acantilado que caracteriza uno de los lugares más bellos de Italia. Ahora tiene en su tablero el proyecto para el Complejo Cultural Puerto de la Música en Rosario. Los planos van y vienen de su estudio en Río de Janeiro a Santa Fe para definir los últimos detalles de la documentación técnica que en poco saldrá a licitación.
Luego de una inundación devastadora, se terminó la vida en el lugar ya que los habitantes debieron abandonar sus hogares y pertenencias; sólo quedan ruinas en la superficie de lo que fue un importante centro turístico.
El camino entre los árboles conduce a la entrada principal del Gran Hotel Parque. Las plantas se ven resecas y blancas. Hay que caminar con cuidado porque el piso está agrietado, con raíces, ladrillos, paredes caídas y descascaradas. El edificio de dos plantas sigue en pie, pero está en ruinas. Enfrente la estructura del hotel Monterreal tambalea. Se ve el daño que le provocó el salitre mientras estuvo sumergida bajo diez metros de agua. Las dos moles de cemento están en la esquina de Mitre y la avenida 25 de Mayo.
Allí descansan, resisten al paso de los años. A los cuatros costados se ve la misma postal: casas derrumbadas, hierros corroídos y desolación. Hacia el sur, a simple vista, sólo barro mezclado con escombros y luego agua y más agua. Se alcanza a divisar la torre del complejo de piletas que el gobierno municipal construyó como parte de un proyecto para atraer a la juventud en la década del 70. Era la época dorada del centro turístico termal Mar de Epecuén antes de que una inundación terminara con los sueños de los 1500 pobladores que la habitaban.
Recreación de una de las salas del futuro Museo de la Mafia de Las Vegas erigido por su alcalde. ElPais.es
La ciudad levanta dos museos con la historia de los grandes capos – Uno creado con fondos públicos y otro impulsado por familiares de mafiosos
DAVID ALANDETE – Washington
La ciudad del vicio ha decidido honrar a su propia historia. Desprovista de museos, más allá de una pinacoteca poco visitada, dentro del casino de lujo Bellagio, Las Vegas reconoce ahora que su propio carácter lo forjó la mafia, entre los años sesenta y ochenta. Al crimen organizado le dedica el gobierno local y una empresa privada dos museos que compiten entre ellos antes de ver la luz, rodeados por los neones que iluminan las noches de la capital del juego.
Mucho se ha hablado, escrito y filmado sobre el control que tuvo la mafia sobre Las Vegas y sobre su lento ocaso. Así lo definía Sam Ace Rothstein (Robert de Niro) en la película Casino (Martin Scorsese, 1995): «La ciudad nunca será lo mismo. Después del Tangiers, las grandes corporaciones tomaron el control. Hoy en día esto parece Disneylandia».
En aquel largometraje, el Tangiers era una versión ficticia del Stardust, un casino controlado por la mafia que fue reducido a escombros, con fuegos artificiales, en 2006. Aquella detonación fue la despedida final de la mafia de la ciudad del juego, ampulosa, exagerada y decadente.
Hoy, un puñado de empresas (sobre todo MGM Mirage y Harra’s) se reparten los beneficios que generan 37 millones de turistas anuales. Es el Las Vegas de Cher, Céline Dion y el Circo del Sol, un gran parque temático de tragaperras, con una pirámide, un coliseo y una torre Eiffel.
En la ciudad en la que todo es imitación, sus gobernantes han decidido abrir un museo local. La pregunta del millón, al plantear el proyecto, fue: ¿Qué es intrínseco de Vegas? La ciudad se fundó en pleno desierto en 1905. No hay mucho en su crónica oficial, más allá de la construcción de una monumental presa cercana, en 1935.
Nota: me atrae sobremanera lo que podemos llamar arquitectura del entretenimiento y del espectáculo (architainment) … Las Vegas da un capítulo aparte al respecto, cargado de mucho morbo 😉
Prehistóricos. Dos pájaros que habitaron la tierra hace más de 40 mil años. Foto: Diario Los Andes
PorVictoria De Masi
Un grupo de científicos australianos estima haber encontrado las pinturas rupestres más antiguas –hasta ahora conocidas– en la llanura de la Región de Arnhem, al norte de su país. La figura tiene como protagonistas a dos pájaros que habitaron esa zona hace 40.000 años. Para preservar el dibujo, no quisieron dar detalles de la ubicación de la roca y esperan el resultado de los estudios radiocarbónicos para determinar la fecha exacta de su creación.
Las aves, que no tenían capacidad de vuelo, están pintadas en color ocre y se cree que llegaron a medir 2,5 metros de alto.
Pero más allá de las características de este animal prehistórico, la energía del equipo está puesta en averiguar cuándo fueron plasmadas esas imágenes en la roca. Eso llevará tiempo porque hace sólo un mes que están trabajando en el lugar, uno de los tantos de Australia donde se encontraron reliquias del arte rupestre. “La arqueología de ese país es muy importante. Se han identificado sitios con pinturas de gran antigüedad, comparable con la del Paleolítico europeo”, indica Mercedes Podestá, investigadora del Instituto Nacional de Antropología y Presidenta de la Comisión de Investigación del Arte Rupestre de la Sociedad Argentina de Antropología.
Si llega a demostrarse que la pintura encontrada tiene unos 40.000 años, en el ranking de antigüedad quedarían atrás los grabados descubiertos en 2005 en la cueva de Vilhonneur, al oeste de Francia, que se remontan a 25.000 años. Y más atrás todavía las pinturas rupestres de Lascaux (Francia) y de Altamira (España), que se calcula que fueron hechas hace 14.000 años.
Sobre el método utilizado, hasta ahora, para fechar la pintura, Podestá señala: “ En este caso los investigadores relacionaron las figuras con una determinada especie de ave extinta que, según ellos, desapareció hace 40 o 50.000 años, y así establecen que ésas figuras serían de la misma antigüedad. Esta forma de datar es muy relativa porque puede existir un error al interpretar, en base a un dibujo o pintura, la asignación a una determinada especie animal”.
De todas maneras, argumenta, este tipo de vestigio arqueológico brinda muy rica información sobre los habitantes que lo produjeron. Explica María Pía Falchi, también del Instituto de Antropología Argentina y especialista en Arte Rupestre: “No sólo puede conocerse el tipo de prácticas cotidianas que llevaban a cabo los pobladores, como por ejemplo a través de las escenas de caza de los animales que ellos consumían y sus hábitos de recolección, sino también sobre sus ritos y prácticas religiosas.
En Australia se encontraron, por ejemplo, representaciones de seres míticos ”.
Retratan al genyornis, una ave no voladora que medía 2,5 metros de altura.
Un grupo de científicos australianos estima haber encontrado las pinturas rupestres más antiguas –hasta ahora conocidas– en la llanura de la Tierra Arnhem, al norte de su país. La figura tiene como protagonistas a dos pájaros que habitaron esa zona hace 40.000 años. Para preservar el dibujo, no quisieron dar detalles de la ubicación de la roca y esperan el resultado de los estudios radiocarbónicos para determinar la fecha de su creación.
Las aves están pintadas en color ocre y se cree que llegaron a medir 2,5 metros de alto y no tuvieron alas. Pero más allá de las características de este animal prehistórico, la energía del equipo está puesta en averiguar cuándo fue plasmada en la roca. Eso llevará tiempo porque hace sólo un mes que se encuentran trabajando en el lugar, uno de los tantos de Australia donde se encontraron reliquias del arte rupestre.
El arrroz se usaba en las construciones de la antigua China (Imagen: 20MINUTOS.ES)
Se usaba para rellenar los huecos entre los bloques de piedra.
Trituraban el arroz hasta que se convertía en una especie de masa.
Muchas estructuras lograron sobrevivir a terremotos.
EUROPA PRESS.
Los edificios que se construyeron hace siglos en la antigua China utilizaban el arroz como material principal tanto en las labores de edificación como en la restauración, según un descubrimiento realizado por investigadores chinos que se publicará en la revista mensual American Chemical Society.
El estudio, liderado por el doctor Bingjian Zhang, concluye que este alimento se usaba para rellenar los huecos existentes entre los bloques de piedra hace 1.500 de años. Para ello, los arquitectos de la época trituraban el arroz hasta que se convertía en una especie de masa pegajosa más eficaz que la cal por su resistencia a las altas temperaturas y al agua.
El secreto de esta eficacia reside en la amilopectina, un tipo de polisacárido, un carbohidrato que se encuentra en el arroz y en otros alimentos. Según Zhang, el uso del arroz en las construcciones «fue uno de los grandes hitos tecnológicos de su tiempo» ya que se empleaba en pagodas, tumbas y edificios.
The Egyptians cut their multi-ton bricks so precise that, often, no mortar was needed for the construction of their monumental builds. The Romans mixed volcanic ashes in their ancient mortar, ensuring the Trajan Forum lasts for almost 20 centuries now. The ancient Chinese builders, however, opted for a more culinary solution: sticky rice mortar.
Scientists have discovered the the secret behind an ancient Chinese super-strong mortar made from sticky rice, concluding it still remains the best material for restoring ancient buildings today. The mortar – a paste used to bind and fill gaps between bricks, stone blocks and other construction materials – was developed in ancient china some 1,500 years ago, by mixing sticky rice soup with the standard mortar ingredient of slaked lime.
Aquis Querquennis, conocido coloquialmente como A cidá (traducido del gallego: «la ciudad«, fue un campamento romano situado en la parroquia de Baños de Bande (Galicia) y ocupado entre el último cuarto del siglo I y mediados del II. No se sabe a ciencia cierta qué unidad militar ocupó el campamento, aunque se especula que pudo ser la [Cohorte romana|Cohorte]] I Gallaica, unidad mixta de caballería e infantería.
Este post (entrada) responde a los resultados de otra anterior «Encuesta sobre entrada con fotos propias» siendo el tema más votado da inicio a la serie; próxima entrega: Castromao.
Texto tomado del folleto: Bande con otra mirada, Explora Orense. (Obtenido en las oficinas del Concello de Bande, Orense – Galicia)
«… Aquis Querquennis
El asentamiento, integrado en la antigua región romana de Lusitania – que, en gran parte, a finales del siglo III pasó a ser «Provincia Gallaeciae» – se situaba a medio camino de la antigua Vía XVIII de Antonino o Vía Nova que unía Braga con Astorga. Esta calzada, que, tras pasar la Serra do Xurés, remontaba la margen derecha del Limia y después lo atravesaba por Ponte Pedriña, fue cubierta por las aguas del embalse de As Conchas en 1949.
Situado al lado de esta vía encontramos el conjunto arqueológico de Aquis Querquennis compuesto por:
El Campamento Romano
El campamento romano, de una cohorte de la legión séptima gémina, fue uno de los epicentros militares desde los que se activó la construcción de esta ruta. Hasta la fecha, se han excavado y consolidado, total o parcialmente, unos 200 m. de la muralla perimetral, con sus torres sucesivas y alternantes, así como dos importantes entradas, la Porta Principalis Sinistra (Puerta principal izquierda) y la Porta Decumana (Puerta Oeste), aparte de un pequeño sector del foso. En los últimos tiempos se exhumó el edificio medular del campamento, tratándose de los principa o cuartel general.
a) Barracones de la Tropa. b) El Hospital (Valetudinarium) c) Horreos (Horrea) d) La Mansión. e) Aguas termales.
…
Centro de Interpretación «Aquae Querquernia – Vía Nova»
Centro de Interpretación donde se puede ver, en la planta baja, una exposición sobre la Vía Nova y en la superior otra integrada en el Museo de la Querquernia. Horarios: De miércoles a domingo de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h. En verano: abierto hasta las 20:00 h. (cerrado los lunes) Más información: + 34 988 4444 401 …»
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Arquitectonico 
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