El templo, que podría ser de la época del Reino de los Partos (siglo III Después de Cristo), se encontraría dentro de la estructura medieval de Haroba Kosht (castillo en ruinas en lengua turcomana) cuya restauración fue encargada por el gobierno de Turkmenistán a la misión de Rossi Osmida.
«La construcción de un templo cristiano en tiempos tan antiguos y en el corazón de Asia central aparece en algunos textos del siglo IV y siglo VI que hablan de la predicación del apóstol Tomás (o de sus discípulos) en el oásis de Merv, por donde había pasado en su misión de evangelización que habría llegado hasta la India», explica el arqueólogo veneciano en la web Scienzaoline.com.
Trabajando en la restauración del edificio, la misión italiana se encontró con una cruz nestoriana en bronce. Después de esta, han aparecido diversas piezas de cerámica con símbolos paleocristianos: cruces, panes, peces, uvas, vides y corderos.
«Con este descubrimiento ya no hay ningún tipo de duda de que Haroba Kosht es la iglesia más antigua de Asia central», sostiene Rossi.
LA MANO DE MOISES. EL GIGANTESCO PROYECTO MOISES CONSISTE EN UN SISTEMA DE BARRERAS MOVILES PARA EVITAR QUE VENECIA SE SIGA HUNDIENDO. Clarín.com
El Proyecto Moisés
En unas semanas se hará el primer test de una mega red de diques flotantes. Para hacerla, trabajaron 3 mil obreros.
Venecia se hunde. Desde 1900. En el 66 la bella ciudad quedó completamente cubierta bajo 15 centímetros de agua. En el 2003 se inundó 87 veces. Para remediar tal nivel de desastre se encaró una obra faraónica que está culminando. Ya en julio se hará la primera prueba de fuego para comprobar si la gigantesca inversión de más de 5.400 millones de euros valió la pena.
Para salvar a Venecia de las grandes mareas e inundaciones trabajaron 3.000 obreros de 50 empresas construyendo una red de diques flotantes que conforman el proyecto MOSE (Moisés), que comenzó en 2004, después de 20 años de preparación.
Son 18 kilómetros de obra que tienen como objetivo proteger la ciudad de olas de hasta tres metros de altura.
Moisés es un sistema de 78 diques móviles repartidos en cuatro ramales en las tres entradas de la laguna de Venecia.
Los diques están insertos en módulos que reposan en el fondo del mar. Durante las mareas bajas, las compuertas permanecen abiertas y apoyadas en un receptáculo situado en el fondo, permitiendo de esta forma el movimiento natural del agua, entre la laguna y el mar, con un mínimo de interferencia.
En caso de marea demasiado alta, los diques se levantan y protegen la laguna. cuando la marea supera el 1,10 metro (suele suceder seguido) reciben una inyección de aire comprimido, elevándolas e impidiendo la entrada de agua.
Más tarde, cuando la marea baja, las compuertas se vuelven a llenar de agua hasta llegar de nuevo al fondo del mar. Es decir, ante la previsión de “aguas altas”, como se conoce en la zona a las mareas, dichas compuertas comienzan a llenarse de aire, desalojando el agua de su interior y elevándose hasta conseguir crear un dique que contiene la entrada de agua del Adriático durante el período de “crisis”, que en los peores casos tiene una duración de alrededor de cinco horas “Tenemos 18 kilómetros de obra en mar y tierra. Moisés protegerá a Venecia de mareas de hasta tres metros”, explicó la arquitecta Flavia Faccioli, una de las responsables del grupo Consorzio Venezia Nuova, que reúne a las empresas encargadas del millonario proyecto. Mil obreros trabajaron directamente en la ciudad y 2.000 en la fabricación de los elementos de Moisés.
“No hay atrasos por el momento. Ya hicimos trabajos por un equivalente de 3.000 millones de euros. El primer test se hará en breve y se espera que el sistema sea totalmente operacional en 2014” , agregó Faccioli.
La milenaria ciudad fue construida en el centro de una laguna que se comunica con el mar Adriático, mediante tres “puertas”: Lido, Malamocco y Chioggia, las cuales, cuando el MOSE funcione, serán cerradas temporalmente.
“Sin la intervención humana, la laguna y sus alrededores desaparecen”, sentenció el alcalde de Venecia, Giovanni Orsoni. Y aunque todo el mundo esté de acuerdo con los dichos del funcionario, existe un debate en torno al costoso proyecto, que –para sus críticos– no protegería totalmente a Venecia, una ciudad construida sobre un conjunto de 120 islas unidas entre sí por unos 400 puentes y que se extiende en una laguna pantanosa sobre el mar Adriático. Y no sólo que no la protegería del agua, sino que dañaría su biodiversidad.
En este sentido, hubo algunas protestas de grupos ecologistas, críticas del propio Municipio de Venecia y múltiples denuncias del impacto ambiental presentadas ante la Unión Europea.
Sí, ya lo sabes. Pero lo decímos por si acaso: en Venecia hay mucha agua. Tanta que desde hace años se ha convertido en un problema. Pero Moisés podría cambiar su futuro y salvarla de quedar debajo del Adriático. El Proyecto Moisés es un plan, al menor estilo de los que elaboran los supervillanos de las pelis de James Bond, que podría hacer retroceder las mareas que acosan la ciudad gracias unas compuertas gigantes de acero.
Una enorme serpiente marina aislará Venecia del mar. Más de 75 cajas de acero de entre 10 y 30 metros de altura se alzarán gracias a un sistema hidráulico cuando el mar suba más de 1,10 metros. Las obras de construcción todavía no están finalizadas, sin embargo, son varias las voces que se han alzado en contra de este ambicioso plan. GEO te explica todos los detalles del proyecto Moisés, el salvador de Venecia.
Los diarios de la época lo llamaron “armatoste sin sentido” y “bodrio en perspectiva”. Inaugurado en 1936, el Obelisco fue tan mal recibido que, tres años más tarde, casi lo demuelen . Pero sobrevivió y fue adoptado por los porteños como su símbolo. Y el lunes cumplió 75 años .
Antes de 1936, donde hoy confluyen las avenidas Corrientes, 9 de Julio y Roque Saenz Peña estaba la iglesia San Nicolás de Bari. Allí se izó por primera vez la bandera nacional en la Ciudad, el 23 de agosto de 1812, un hecho que se recuerda con una inscripción en una de las caras del Obelisco. En las otras tres se conmemoran la primera fundación de la Ciudad por Pedro de Mendoza, la segunda por Juan de Garay y la federalización deBuenos Aires en 1880.
En los años 30, Buenos Aires sufrió una gran transformación . Se abrieron las diagonales Norte y Sur, cuyas obras terminaron recién en 1943 y, además, se ensanchó la calle Corrientes. También se comenzó a construir la avenida 9 de Julio. El Obelisco fue planeado, para convertirse en el centro de este núcleo de avenidas. Tan simple como enigmático, es una estructura hueca de 67,5 metros y 170 toneladas coronada por un pararrayos. Llegar a la punta, donde hay una habitación de tres por tres con cuatro ventanas, no es fácil. Hay que subir los 206 peldaños de hierro de una escalera recta y sin baranda, con sólo siete descansos. Hacerlo toma unos 15 minutos.
El monumento fue diseñado por el arquitecto tucumano Alberto Prebisch y costó 200.000 pesos moneda nacional. La obra estuvo a cargo de la empresa alemana G.E.O.P.E.-Siemens Bauunion-Grün & Bilfinger y se hizo en tiempo récord. El Obelisco fue levantado en 31 días por 157 obreros, que usaron 680 m3 de cemento y 1.300 metros de piedra calcárea de Córdoba. Tuvieron que sortear los túneles del subte y hasta una vieja usina subterránea. Y el Obelisco tuvo su mártir: el obrero italiano José Cosentino cayó en una de las bóvedas del cimiento y murió.
Obelisco de Buenos Aires - Wikipedia
El monumento fue inaugurado el 23 de mayo de 1936, ante la presencia del presidente Agustín P. Justo. Entonces, el intendente Mariano de Vedia y Mitre dijo: “Dentro de las líneas clásicas en que se erige, es como una materialización del alma de Buenos Aires”.
La Avenida mas ancha del mundo es la9 de Julio en Buenos Aires, con aproximadamente 130 metros de ancho.
Obelisco de Buenos Aires: Es, sin lugar a dudas, la pieza arquitectónica característica de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra emplazado en pleno centro, en el cruce de las avenidas 9 de Julio y Corrientes y tiene 67 metros de alto. El Obelisco es un monumento conmemorativo de cuatro hechos históricos relacionados con la ciudad; cada uno de ellos está grabado en una de sus cuatro caras.
En 1936, las cuadrillas municipales ya habían abierto un gigantesco hueco en pleno Buenos Aires por donde pasaría la avenida 9 de Julio, «la más ancha del mundo«.
La tercera tienda en España de la empresa tecnológica Apple ocupará todo el edificio de la madrileña Puerta del Sol, número 1, conocido por su célebre anuncio de Tío Pepe, según ha anunciado el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, en una entrevista.
Tanto la empresa como el propietario del inmueble han comunicado al Ayuntamiento que han alcanzado un acuerdo para convertir el edificio «en su totalidad», y no los bajos o dos de sus siete plantas como se había especulado, en la próximo ‘Apple Store‘ de España.
Según Ruiz-Gallardón, no se trata de una tienda «de unos cuantos metros cuadrados sino de un espacio que en superficie probablemente superará al que Apple tiene en estos momentos en la Quinta Avenida de Nueva York«.
El famoso anuncio de Tío Pepe. Wikipedia
6.066 metros cuadrados en siete plantas
El edificio de la Puerta del Sol, catalogado con nivel 1 de protección grado singular, tiene una superficie de 6.066 metros cuadrados distribuida en siete plantas sobre rasante y un sótano.
Antiguamente albergaba el Hotel París, que fue cerrado hace cuatro años, al mismo tiempo que los locales de la planta baja, que quedaron vacíos cuando expiraron sus contratos de alquiler.
«Desde el Ayuntamiento ya nos hemos comprometido a que les vamos a facilitar todo lo que sea necesario para que este proyecto entre Apple y el propietario del edificio llegue a buen puerto», ha manifestado el alcalde.
«La vida en este mundo es como el laberinto, porque nunca sabemos dónde nuestra vida irá”. Aunque ya no vendrá con la vida, el 14 de junio, al cumplirse 25 años de la muerte deJorge Luis Borges en Ginebra, el escritor tendrá su laberinto en Venecia.
Será un acontecimiento cultural mundial, por el escenario elegido – la Fundación Cini en la isla de San Giorgio, que es con la Bienal el otro gran faro de la cultura cosmopolita de Venecia –, y por la calidad del evento que están preparando en el claustro – jardín que fuera el huerto medicinal de los monjes benedictinos, habitantes de la isla desde hace mil años. Y cinco premios Nobel estarán presentes.
Borges usa el símbolo del laberinto para enseñarnos el universo completo y confundido, decirnos que no podremos escaparnos del laberinto que rige nuestras vidas, como escribió en “El Etnógrafo”: “Este es el laberinto de Creta. Este es el laberinto de Creta cuyo centro fue el Minotauro que Dante imaginó como un toro con cabeza de hombre y en cuya red de piedra se perdieron tantas generaciones, como María Kodama y yo nos perdimos”.
Foto de Jorge Luis Borges tomada en 1969 en el Hôtel des Beaux Arts (París), lugar donde murió Oscar Wilde y donde el mismo Borges manifestó su deseo de morir. Wikipedia
María Kodama, la viuda de Borges, custodia de su patrimonio literario y su figura, leerá “El poema de los dones” en el evento inaugural del laberinto borgiano, que Clarín visitó esta semana entre una nube de operarios y técnicos que están terminando de construirlo.
Los vericuetos de su realización también son laberínticos. El jardín fue diseñado por el arquitecto Randoll Coate, quién lo donó a María Kodama Borges, presidente de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. María Kodama, a su vez, cedió el derecho de construir el Jardín en la isla de San Giorgio a la Fundación Giorgio Cini.
Amigo de Borges, el inglés Randoll Coate, muerto a los 96 años hace cinco, vio realizado en 2003 su proyecto en la Argentina, en la estancia “Las Acacias” de San Rafael, Mendoza, y ese laberinto será iluminado el 14, simultáneamente con su par de Venecia.
María Kodama quiso realizar este proyecto frente a la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, pero no fue posible y nadie lo ha explicado. Laberintos burocráticos mezclados con rencores profundos, tal vez. Lamentable.
Pero Kodama encontró en Venecia el apoyo y la gestión entusiasta de otro argentino, Pedro Memelsdorff, director del departamento de Música Antigua de la Fundación Cini. Y también el respaldo indispensable del director Pasquale Gagliardo, quien realizó grandes esfuerzos para concretar esta obra. El laberinto de Borges, forma un tercer claustro junto al del arquitecto Palladio, cuyo genio está presente en varias obras en la isla, y un magnífico Claustro de los Cipreses. El tercer claustro forma un recorrido que da una idea de bifurcación. “San Giorgio se vuelve una metáfora del laberinto”, explicó incansable Pedro Memelsdorff, que además de organizar y dirigir un seminario sobre música antigua de Chipre, sigue discretamente los trabajos. Frente al jardín de miles de plantas siemprevivas de Boj que forman el laberinto inspirado en “El jardín de senderos que se bifurcan”, hay una pequeña sala que fue en el pasado una capilla y que los mismos obreros que van y vienen todo el día bautizaron “la sala Borges”.
Y así se llama para siempre. Frente al jardín está el largo frente de la biblioteca palladiana de “La manica lunga” (La manga larga), que actualmente es la biblioteca que contiene la mayor sabiduría en libros y obras del arte véneto.
Memelsdorf destacó que el evento inaugural incluirá un coro de monjes venidos de Francia, que cantarán todos juntos pero por separado hasta que quedará uno solo “y que será un contraste armónico con el agnosticismo borgeano”. Se escuchará la voz del escritor que lee “El laberinto” y un quinteto musical ejecutará una obra homónima compuesta para la ocasión por el maestro Julio Viera.
El objetivo del proyecto es “realizar un espacio pleno de significados espirituales para acercar al público al mundo de Borges”. Se organizarán conferencias, seminarios y muestras de arte que exaltarán el imaginario borgeano.
Torre Espacial, también conocida como Torre de la Ciudad o Torre de Interama. Wikipedia
Es la estructura más alta de América latina y está en Villa Soldati. La última de sus plataformas, a 176 metros del suelo, ofrece una vista panorámica que, en un día claro, permite ver la costa uruguaya. La torre del Parque de la Ciudad reabriría en junio.
Desde arriba, a 176 metros, en el mirador más alto de América latina , en la torre del Parque de la Ciudad, Buenos Aires sorprende y se ve ordenada y tranquila, sin el infierno del tránsito y sin los contrastes entre riqueza y pobreza que se aprecian de cerca, desde el piso. Ese gran descampado verde que es el Parque Indoamericano se asemeja a un lugar prolijo, y hasta a la Villa 21 y a su cementerio de autos contiguo cuesta reconocerlos. En el horizonte se ven, muy chiquitas, las torres de Puerto Madero. Y más cerca, donde el Riachuelo se junta con el Río de La Plata, se divisan con claridad las chimeneas del Polo Petroquímico de Dock Sud, echando humo negro y contaminación sobre la Ciudad. Los estadios del Deportivo Español y de San Lorenzo, y el de tenis del Parque Roca parecen maquetas de un juego infantil, y la Villa 1-11-14, luce, por sorpresa, como un barrio residencial similar a los que existen en cualquier ciudad.La torre del Parque de la Ciudad, con sus más de 200 metros de altura, es a la vez el punto más elevado de Buenos Aires y, en su propio abandono, el símbolo del largo olvido de la zona Sur.Inaugurada el 9 de julio de 1985 se presentó como la torre más alta jamás levantada en un parque de diversiones en el mundo .
Inaugurada el 9 de julio de 1985 se presentó como la torre más alta jamás levantada en un parque de diversiones en el mundo . Pero nunca se terminó y, cuando funcionó, sólo pudo hacerlo a medias.
El año pasado fue reparada luego del profundo deterioro que llevó a su cierre y ahora estaría lista para ser abierta a visitas del público por primera vez desde que fue cerrada en 2003.
La reinauguración oficial podría hacerse el 20 de junio , según la directora del Parque, Claudia Strapko.
De arriba a derecha: Centro de Chicago, el Teatro de Chicago, Chicago 'L', Navy Pier, Millennium Park, el Field Museum, y la Torre Willis - Wikipedia
Un recorrido por las calles de la ciudad ventosa con gorro, guantes y la mirada hacia arriba, atenta a rascacielos y estadios que parecen platos voladores.
CHICAGO.- Cerca del centro de esta ciudad, del otro lado de la gran lengua de parques que bordea el lago Michigan, está Soldier Field, donde juegan los Bears, el equipo local. A los nativos les divierte mucho burlarse de su nuevo aspecto. Dicen que después de la renovación de 2003 el viejo estadio se parece a un plato volador o a la tabla de un inodoro. Pero para el visitante que viene a pasar un par de días, Soldier Field es otra cosa, mucho mejor.
El estadio original todavía está ahí: una enorme rueda-coliseo de cemento sepia, de inspiración clásica y columnas dóricas, que revela en cada detalle su fecha de construcción (1919). Adentro y encima de este anillo, sin embargo, los arquitectos han empotrado otro estadio, una taza azul de metal y vidrio que asoma, efectivamente, como un plato volador o la tabla de un inodoro, pero que también es un símbolo y una síntesis del éxito y el atractivo de Chicago como ciudad y, especialmente, de su capacidad para hablar de sí misma a través de la arquitectura y mantenerse enérgica y contemporánea.
Paseando por Chicago, visitando sus barrios y perdiéndose en su enorme matriz cuadriculada, uno puede ver todavía los rastros de la Chicago agrícola y frigorífica de 1890, la Chicago industrial de medio siglo más tarde y, también, la Chicago contemporánea y sus rascacielos de oficinas. En cada una de esas épocas, la ciudad se construyó a sí misma usando los mejores o los más puros ejemplos de los distintos estilos arquitectónicos que atravesaron el siglo XX. Por eso, una de las mejores maneras de visitar Chicago es hacer como si la ciudad misma fuera un museo de arquitectura vivo y al aire libre.
Uno de los chistes más amargos que cuentan los chicaguenses se refiere, como la mitad de sus conversaciones, al clima. «¿Cuántas estaciones tiene Chicago?», preguntan. Cuando uno menea la cabeza, siguiendo la coreografía obligatoria en este tipo de chistes, ellos se responden: «¡Dos! Invierno y agosto». Y un poco de razón tienen. Fuimos en Semana Santa, en el corazón de lo que debería ser la primavera boreal, pero que se parecía mucho más a un tímido final de invierno.
En invierno o en agosto
Para quien quiera ir a Chicago, especialmente si es un argentino poco acostumbrado al viento helado y las temperaturas bajo cero, el clima es un factor clave. Antes de abril o después de octubre no tiene sentido, porque la ciudad está de mal humor, refugiada en sus pasadizos internos. Una tarde le pregunté a un remisero si la gente se había acostumbrado a estos inviernos. «Nos quejamos cada año como si fuera el primero», contestó.
Soldier Field - Wikipedia
Aun así, Chicago puede muy bien visitarse con gorro y guantes. El viento y el frío le agregan a la aventura una bienvenida cuota de vida real, que permite verla en funcionamiento y realza su tradición de ciudad trabajadora. El sobrenombre más famoso de Chicago es The Windy City, la ciudad ventosa, y es bastante preciso en su descripción. Pero su segundo sobrenombre más famoso, The City that Works, o la ciudad que trabaja, dice mucho más sobre ella. Chicago es una ciudad-ciudad, con mística laburante y espíritu comercial. Por eso los sociólogos dicen que es la más puramente norteamericana de las ciudades norteamericanas: porque no tiene ni el foco global de Nueva York, ni la industria del espectáculo de Los Angeles, ni las élites políticas de Washington o las universidades de Boston. Chicago, en el medio de su pampa gringa, lejos del glamour y del extranjero, labura.
Por eso vale la pena verla desde cerca. Hay ciudades en las que uno se pregunta si la vida cotidiana y el ajetreo que observa en las calles son reales o si, por el contrario, esa combinación de museos y monumentos son una puesta en escena. En Chicago, donde hay pocos museos y poquísimos monumentos, uno tiene la esperanza de que la ciudad que ve debajo de sus trenes elevados, entrando y saliendo de los edificios del Downtown (más conocido como el Loop o bucle, por las líneas de subte que giran a su alrededor) o comiendo los platos dejados por sus inmigrantes -salchichas polacas (kielbasa), repollo alemán (sauerkraut), pizza italiana (su famosa deep-dish pizza, no muy distinta de la pizza de molde porteña)- es, en efecto, una ciudad que se parece bastante a la real.
Chicago está en estos meses en un momento de transición, estrenando intendente (Rahm Emmanuel, ex jefe de Gabinete del presidente Obama) después de medio siglo gobernada casi siempre por la misma familia (los Daley), y disfrutando de las obras monumentales construidas para tratar de ganar, infructuosamente, la sede de los Juegos Olímpicos. La más importante de estas obras es el Millenium Park, entre el Loop y el lago, que vale la pena por sus obras de arte: el enorme poroto-nube-riñón plateado del escultor indio-británico Anish Kapoor y las videoesculturas del catalán Jaume Plensa, dos torres de ladrillo que muestran todo el día primeros planos de gente de Chicago.
Una manera reveladora de conocer Chicago es recorrerla en sus trenes elevados, que serpentean por el centro de la ciudad y algunos de sus barrios a la altura del segundo o tercer piso. Pagando un boleto común (que cuesta 2,25 dólares) uno puede ver a chicas ensayando en estudios de ballet, adolescentes castigándose en gimnasios de boxeo y grupos de oficinistas (si se afina bien la vista) jugando al solitario en sus cubículos. Un domingo a la tarde, por ejemplo, salimos del Loop hacia el Norte, en un tren elegido casi al azar, y nos bajamos en la estación Armitage, en el corazón del barrio residencial y arbolado (y acomodado) Lincoln Park. Un rato más tarde estábamos en un banco en un parque, apenas interrumpidos por los gritos y los galopes de un partido de béisbol infantil.
Según informa la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, se trata del primer plan especial de zonas históricas que recibe el visto bueno del Gobierno gallego de entre los 20 documentos de este tipo que cuentan con ayudas autonómicas para su redacción. En el caso de Baiona, la aportación ascendió a 90.000 euros.
El ámbito supone una superficie total de 160.527 metros cuadrados, en el que se incluyen zonas como el núcleo marinero de O Burgo, la península de Santa Marta, las edificaciones en línea en el lugar de Sabarís, el núcleo del parque natural de la Virgen de la Roca, los núcleos de las parroquias de Baíña, Belesar y Baredo, Monte da Peniza y Monte de Castro-Morade.
También abarca el área de la Puerta del Sol, la edificación en la Praza de María Carabal, el Mercado de Sabarís y las edificaciones en Santa Cristina da Ramallosa.
Palacio Mulay Hafid o Palacio de las Instituciones Italianas de Tánger - sobremarruecos.com
SEVILLA, (EUROPA PRESS) –
Más de un centenar de empresas andaluzas y marroquíes participarán en el ‘Encuentro de Arquitectura Andaluza‘ que se celebrará, del 6 al 10 de junio, en el Palacio Mulay Hafidde Tánger. La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), ha sido la encargada de organizar este foro empresarial.
Este encuentro tiene como objetivo promover la internacionalización de las empresas andaluzas de arquitectura en Marruecos y contará además con el apoyo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos y el Proyecto Europeo de Cooperación Transfronteriza Cooptremp, perteneciente al Programa Poctefex y cofinanciado por Feder en un 75 por ciento.
Este acto, que es una apuesta de la Junta de Andalucía para buscar oportunidades de negocio entre los estudios andaluces y marroquíes, incluirá una exposición sobre arquitectura andaluza, numerosos stands de materiales de construcción y del canal ‘contract’, unas jornadas temáticas, y multitud de entrevistas bilaterales con agentes marroquíes.
Asimismo, actualmente está abierto el periodo de inscripción para los profesionales del sector que quieran participar en las jornadas informativas que tendrán como ponentes a dos premios de arquitectura de Andalucía comoGuillermo Vázquez Consuegra, del estudio de arquitectura Vázquez Consuegra, y Antonio Ortiz, del estudio Cruz y Ortiz, entre otros. Para acudir a los seminarios pueden dirigirse a info@extenda.es.
Organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos, se podrá ver hasta el 19 de junio.
El Museo de Salamanca muestra desde esta tarde la exposición ‘Hans Poelzig (1869-1936) Arquitecto Maestro Artista’, que estará abierta hasta el próximo 19 de junio. La muestra, que ha sido organizada de forma conjunta por esta institución, el Colegio Oficial de Arquitectos de León, y el Instituto de Relaciones Internacionales (IFA) de Alemania, plantea un recorrido por todas las facetas artísticas que desarrolló el germano, considerado uno de los arquitectos más importantes del siglo XX.
La exposición se puede visitar en la sala de exposiciones temporarles del Museo de Salamanca hasta el próximo 19 de junio, en horario de lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 horas, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas. Poelzig es considerado uno de los arquitectos más destacados de la Alemania del primer tercio del siglo XX. La muestra supone un repaso de la obra del artista a través de todas las facetas artísticas que desarrolló a lo largo de su vida, entre ellas, la arquitectura o la pintura. La exposición se celebra gracias a la participación del Museo de Salamanca con el Colegio Oficial de Arquitectos de León, en su delegación de Salamanca, y el Instituto de Relaciones Internacionales (IFA), una entidad pública financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la comunidad autónoma Baden-Würtemberg.
El arquitecto Antoni González subraya que «es el legado de Gaudí más genuino y auténtico»
MARÍA GÜELL / BARCELONA
En 1985 la UNESCO declaró el Palau Güellpatrimonio de la humanidad, distinción que despertó a la Diputación —propietaria del inmueble desde 1945— y la llevó a crear una comisión para plantearse su conservación. Mucho ha llovido desde entonces para un edificio cuya puesta a punto ha sido continua.
La última gran restauración, sin embargo, ha durado siete largos años durante los cuales se ha privado al turista que visitaba Barcelona de sumar esta joya de la arquitectura a su ruta gaudiniana. Pues bien: ya no tenemos que lamentarnos porque a partir del próximo 25 de mayo, el Palacio Güell vuelve a abrirse al público.
El arquitecto Antoni González, responsable de dirigr las obras, subraya que «es el legado de Gaudí más genuino y más auténtico». El recorrido empieza por las fantásticas caballerizas, «la única construcción que dejó con ladrillo a la vista».
Detalle de la azotea. Wikipedia
El visitante no puede dejar de levantar la mirada durante toda la visita porque los techos de todo el edificio son verdaderas maravillas,en especial el del salón principal, que culmina con una cúpula por la que cuela luz natural, y el de la sala de visitas de la planta noble.
Aún así, tras descubrir cada una de las estancias todavía queda la gran sorpresa, el terrado, donde lucen las veinte chimeneas diferentes que dibujó Gaudí presididas por la gran linterna.
La Diputación de Barcelona ha invertido en las obras realizadas en estos siete años cerca de 9 millones de euros. Se han renovado las instalaciones de emergencia, climatización, acústica y especialmente la iluminación para que luzcan los materiales nobles con los que se construyó.
El Palacio Güell (en catalánPalau Güell) es un edificio diseñado por Antoni Gaudí, arquitecto famoso por sus obras de estilo muy peculiar dentro de la corriente denominada modernismo catalán. El palacio está situado en una calle estrecha de Barcelona, el Carrer Nou de la Rambla, cerca del puerto. Fue encargado a Gaudí por Eusebi Güell, quien sentía una gran admiración por el arquitecto y financió varias de sus más conocidas obras. La construcción se realizó entre los años 1886 y 1890.1
Gaudí puso todo su empeño en esta obra, ya que era su primer encargo importante. Llegó a idear hasta 25 soluciones distintas para el diseño de la fachada.2 Para este proyecto contó con la colaboración de Francesc Berenguer, uno de sus más fieles ayudantes.
Prague Quadrennial of Performance Design and Space - PQ 2011
MADRID, (EUROPA PRESS)
La escenografía y la arquitectura teatral española más actuales estarán presentes en la Cuatrienal de Praga 2011, el certamen más importante del mundo, inaugurado en 1967, dedicado a estas disciplinas que se celebrará del 16 al 26 de junio próximo en dicha capital europea.
El Ministerio de Cultura, que afianza su presencia en esta nueva edición, ha servido este lunes de escenario para la presentación de la participación española en la Cuatrienal. En palabras de su vicedirectora, Daniela Parizkova, este evento servirá de plataforma a 60 países para mostrar sus propuestas. Las españolas son, en su opinión, las que se esperan con mayor interés puesto que en ediciones anteriores ya acumularon varios de los galardones.
Buena parte de la ciudad de Praga acogerá los diferentes pabellones de la Cuatrienal que, en esta ocasión, tendrá entre sus lemas Expandiendo y difundiendo la escenografía y que pretende que se expongan proyectos e instalaciones «muy interactivos», que permiten la participación «directa» con el público, ha dicho.
La arquitectura escénica y teatral, el vestuario, la luz y el sonido y los proyectos de los estudiantes conforman las áreas en las que se desarrollará esta «feria de ideas e inspiración», como la ha definido su vicedirectora y que en la edición de 2007 recibió 35.000 visitantes.
El Ministerio de Cultura ha acogido esta mañana la presentación de la participación española en la Cuatrienal de Praga 2011, el certamen más importante del mundo dedicado a la escenografía y a la arquitectura teatral, que tendrá lugar entre los días 16 y 26 de junio próximos, en el que habrá un Pabellón con representación de catorce talleres de escenografía y una muestra de espacios rehabilitados para la cultura, como es el caso de el Centro Párraga de Murcia, AlhóndigaBilbao, las Naus de Sagunt o las Naves del Matadero de Madrid.
El Ministerio de Cultura ha acogido esta semana la presentación de la participación española en la Cuatrienal de Praga 2011, el certamen más importante del mundo dedicado a la escenografía y a la arquitectura teatral, que tendrá lugar entre los días 16 y 26 de junio próximos.
En el marco del programa de debate del XII Cuatrienal de Praga de escenografía y arquitectura teatral, celebrado del 16 al 26 de junio en varios lugares de Praga, se presentarán numerosos artistas españoles dedicados a diferentes disciplinas del teatro contemporáneo: el coreógrafo Juan Carlos García, director de la agrupación Lanomina Imperial, participará en el panel de debate dedicado al temaScenography and Social Critique: How to Do Things with Spaces; Carlos Padrissa, director de la compañía La Fura del Baus, que disfruta de fama mundial, ofrecerá una masterclass dedicada a su propia obra; Francisco Aleu Riera, artista multimedia, dará una conferencia sobre 3Danimation en el teatro contemporáneo. En el marco del proyecto educativo Scenofest tendrán lugar un total de 55 talleres destinados a más de 1.200 estudiantes de carreras artísticas del mundo entero. El taller Live Costume, Centre Drama in 21st Century será a cargo de Mariaelena Roqué, artista universal y performer española.
Arquitectonico 
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