El equipo internacional está excavando trabajosamente uno de los sitios arqueológicos submarinos más ricos del mundo y recobrando valiosos artefactos de la última dinastía que gobernó el antiguo Egipto antes de que el imperio romano lo anexara en el año 30 aC.
Por medio de tecnología avanzada, el grupo está examinando la residencia real de Alejandría, atrapada dentro del sedimento del puerto, confirmando la precisión de las descripciones de la ciudad que dejaron geógrafos e historiadores griegos hace más de 2.000 años.
Desde principios de la década de 1990, los trazados topográficos han permitido que el equipo, dirigido por el arqueólogo submarino Franck Goddio, contrarrestara la extremadamente escasa visibilidad y excavara en el lecho marino.
El emblemático Teatro Colon, vuelve hoy a nacer. Constructora San José S.A. (CSJ) tuvo a cargo los trabajos principales para devolverle el esplendor a su Sala, recuperando además su acústica. Un equipo interdisciplinario de técnicos y artesanos realizó los trabajos de restauración y puesta en valor. Después de cuatro años de intensa actividad, el Teatro Colón reabre sus puertas con la ventaja de desplegar toda la tecnología constructiva del siglo XXI, en una envolvente de estilo manierista del siglo pasado.
El arquitecto Jorge C. Pignataro, Gerente de Proyecto de la Constructora San José, describió el alcance y desarrollo de los trabajos recientemente finalizados, destacando la importancia de una labor donde cada uno de los profesionales intervinientes dejó plasmada su especialidad, en el rescate del edificio. La tarea desarrollada fue intensiva y minuciosa. Los responsables de CSJ tuvieron que trabajar a partir de una situación de gran deterioro y falta de mantenimiento del edificio, sabiendo desde un principio que toda la intervención debía respetar la esencia de la obra. La consigna era devolver a todos los argentinos esta joya de la arquitectura con todo su esplendor, pero al mismo tiempo sumarle tecnologías actuales.
El arquitecto Jorge Pignataro hizo hincapié en el proceso de puesta en valor pues, si bien se trata de un proyecto del Siglo XVIII, la restauración sigue los conceptos del XXI. Haciendo referencia a la historia, el arquitecto Meano escribió en la presentación del proyecto lo siguiente: «el Teatro Colón no tiene un estilo concreto y único por ser muy Manierato, ha adoptado caracteres generales del Renacimiento Italiano, alternados con la buena distribución de la arquitectura alemana, y la gracia de variedad, y bizarría de ornamentación propia de la arquitectura francesa».
El Teatro Colón: uno de los teatros más importantes del mundo. Wikipedia.
El compromiso de CSJ fue respetar estrictamente la acústica, la estética, los materiales y la disposición originales, la esencia del edificio debía estar presente en cada decisión. «Cuando recibimos el edificio –explica Pignataro–, comprobamos que el deterioro era muy avanzado: tanto la sala, los palcos, los deambulatorios, los baños, las escaleras y ascensores mostraban la falta de mantenimiento de años». Las instalaciones estaban caducas, eran además de insuficientes y peligrosas. Por ejemplo, la instalación eléctrica tenía cables de goma y tela que se distribuían por dentro de los conductos de aire; tampoco existían instalaciones de detección de incendio. Los sanitarios estaban prácticamente fuera de servicio, y sus cañerías tapadas o destruidas por la corrosión: además, el acondicionamiento de aire era indiscutiblemente deficiente.
Según Pignataro, el Teatro Colón era un paciente grave «en estado de coma y, si bien su corazón aún latía, tenía todas sus arterias tapadas, su cuerpo envejecido, todos sus sistemas estaban gravemente afectados. Hubo entonces que realizar cirugías profundas para restablecer sus arterias, recuperar sus signos vitales, devolver lozanía a su cuerpo y finalmente recuperar la estética de su juventud, volviéndolo a la actividad con todo su esplendor».
Llegó la fecha tan esperada. Los 200 años de la Revolución de Mayo. Una fecha que además, para la arquitectura nacional, tiene un significado especial. Al primer centenario se llegó con un país pujante enmarcado por una impresionante cantidad de obras de embergadura que dibujaron definitivamente la identidad de la ciudad. Entre ellas, en 1908 se inauguró el Teatro Colón. Hoy, 102 años después, luego de casi 10 años de obras, esta magnífica fábrica de producción teatral está nuevamente a punto.
Detrás de los muros cargados de prestigio, el Colón guardaba insospechadas sorpresas. Mederico Faivre cuenta que el teatro tenía un «buen lejos», pero en realidad había zonas de una fragilidad increíble, algunas soluciones originales no entraban en el más elemental manual del constructor… Después de todo, a esta maravilla la construyeron seres humanos. Sí, de otra época, pero no por eso exentos de los mismos vicios y virtudes que los constructores y profesionales de hoy. No obstante, el resultado fue una pieza icónica de nuestra arquitectura.
Luego de esta profunda intervención, los muros de nuestro coliseo mayor recuperaron el antiguo esplendor; la acústica, a pesar de los pronósticos agoreros, está intacta y sigue siendo de las mejores del mundo y toda su infraestructura, la compleja maquinaria escénica y las áreas destinadas a los artistas fueron renovadas completamente.
El Palacio (de Correos, ahora Centro Cultural del Bicentenario) aún en construcción (Mayo de 1920) Wikipedia / Dominio Público
La Casa del Bicentenario ofrece visitas guiadas para niños; sólo en el último mes, unos 2800 alumnos recorrieron la muestra de mujeres luchadoras que hicieron historia
El puerto de partida es Isla Maciel, en el partido de Avellaneda. Un grupo de casi 30 niños cruza el puente que los comunica con la Capital, se dispone a recorrer una ciudad que los asombra para llegar, como destino final, a la Casa Nacional del Bicentenario . Ello no saben muy bien qué significa lo de las conquistas de las mujeres en estos 200 años, la muestra que van a recorrer en este espacio cultural, pero parecen querer descubrirlo.
No despegan las caritas de las ventanillas del colectivo 152 que los lleva y los coordinadores tienen que estar atentos para que nadie asome sus cabezas o brazos. Como si los ojos no bastaran parecen querer ir tocando, oliendo para no perderse nada.
Martes 25 de Mayo de 2010 | El ex edificio de Correos, inaugurado en 1928, fue convertido en un centro cultural. La Presidenta participó de un acto en el que hubo acrobacias aéreas. También se abrieron dos muestras plásticas. El proyecto.
Lució restaurado y con innovaciones tecnológicas, luego de tres años y medio de cierre . Hubo un festival de alto impacto y un programa artístico impecable. Junto a Macri, estuvieron Cobos, Binner, Reutemann, De Narváez, todos los ex jefes de Gobierno y Mujica, presidente de Uruguay. El kirchnerismo, ausente.
Fue esta madrugada y hubo unas 600 mil personas. La gente colmó el Obelisco y el Cabildo. Celebraron la llegada del Bicentenario cantando el Himno. La fiesta se completó con los shows del Chaqueño Palavecino y Soledad, y el homenaje al tango.
El punto más alto será el Desfile Central, dirigido por el vanguardista director teatral Diqui James. Arrancará a las 19 y participarán más de 2.000 artistas. Además, habrá un espectáculo en 3D en la fachada del Cabildo y tocará Fito Páez.
Welcome to Pidgeon Digital, the online version of The Pidgeon Audiovisual collection of illustrated talks by architects and related designers. This continuing archive, to which new talks are being added regularly, is a unique library of contemporary attitudes which will become of priceless value to future generations.
The collection was founded in 1979 by Monica Pidgeon (long-time editor of the influential magazine Architectural Design) so as to be able to hear the actual voices of the designers of buildings and listen to their ideas. Monica sadly died last year at the age of 95 (there is a video of her memorial service last November on the website). Her work of producing new recordings for the website is being continued by Peter Murray. Peter trained as an architect but moved into architectural writing and editing. He worked as Technical Editor of Architectural Design under Monica Pidgeon, edited Building Design and the RIBA Journal before founding Blueprint Magazine. He is Chairman of the New London Architecture centre, chairman of Wordsearch, a consultancy explaining and promoting architecture, planning and the built environment, and he is Founder Director of the London Festival of Architecture.
Luis Buñuel practicando boxeo en la Residencia, hacia 1921. ABC.es
Una exposición de la primera visita del arquitecto suizo a España abre los actos que celebran el centenario de la institución.
SUSANA GAVIÑA | MADRID
«La Residencia es una acrópolis sembrada de chopos, donde el señor y la señora Jiménez han creado un centro de estudiantes, escuela de solidaridad, de espíritu de iniciativa, de sólida virtud. Es como un monasterio –sereno y largo-. ¡Menuda suerte para los estudiantes!». Con estas palabras se refiere Charles Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965), más conocido como Le Corbusier, a una de las paradas que realizó en su primera visita a España, en mayo de 1928, y que relató en un artículo publicado en un diario de París, «L’Intrasigeant», un mes después de haber desembarcado en nuestro país, invitado por la Sociedad de Cursos y conferencias, para ofrecer dos charlas en la Residencia de Estudiantes.
Una invitación que decidió aceptar tras cumplirse una condición: «Ver las corridas de toros. La que vi –recordaba después- fue, al parecer, excepcionalmente bella. Aquí radica –como tan admirablemente muchos otros ya han apuntado- uno de los fundamentos del carácter español, tal y como lo exigimos». Ahora, ochenta y dos años después de aquella visita, uno de los mayores arquitectos del siglo XX, impulsor de la modernidad, vuelve a la Residencia en forma de exposición.
Considerada una de las ciudades medievales mejor conservadas, deslumbra con sus callejuelas, los canales y los magníficos edificios góticos.
Diego Marinelli
ESPECIAL PARA CLARIN.
En el comienzo de la película «Alatriste«, en la que Viggo Mortensen hace de soldado castellano del siglo XVII, aparecen unos cuantos paisajes del Flandes medieval, un sitio brumoso y helado, que era una especie de maldición para los ejércitos españoles de la época, que se veían obligados a combatir para gloria de su rey en aquellos parajes tan lejanos de las soleadas costas del Mediterráneo.
Las escenas están muy logradas y no es porque los productores de la película se hayan esforzado mucho. Es que Flandes, en un sentido pictórico, es muy parecido a cómo era en la Edad Media. Sólo hace falta plantar la cámara junto a una carretera cualquiera y desde los campos pantanosos parecerán estar a punto de emerger tipos con arcabuces y espadas. Lo mismo pasa con sus ciudades, en las que la impronta medieval no constituye una puesta en escena turística, sino que forma parte del paisaje de la vida cotidiana.
Brujas, la capital del Flandes Occidental, es un excelente ejemplo de esta sensación de «pasado-presente» que se tiene al pisar esta región fronteriza entre Bélgica y Holanda. Situada a apenas 90 kilómetros de la no menos encantadora Bruselas, Brujas es uno de los destinos turísticos más visitados de Europa gracias al encanto de su casco histórico, un conjunto de edificaciones en el que predomina el estilo neogótico, que ha sido declarado Patrimonio Histórico de la Humanidad por la Unesco.
Al llegar desde Bruselas, por la autopista A10, o desde París, por la A17, aparecen primero los suburbios de la ciudad, que tiene casi 120.000 habitantes. Las cercanas costas del Mar del Norte hacen que aún en pleno verano el clima sea fresco y húmedo, con cielos que permanecen casi siempre encapotados. La suma de estos factores geográficos hacen que la bruma, más que un elemento climático, sea un estado de ánimo que envuelve permanentemente a esta urbe hermosa y melancólica.
Brujas es un sitio ideal para disfrutar de la tradición culinaria belga. Si existe un plato nacional, este sería sin dudas el moules-frites (mejillones con papas fritas) que se sirve en casi cualquier bar o restaurante, a modo de comida rápida. Otra buena opción para un tentempié al paso son los sándwiches de diferentes clases de salchicas que se ofrecen en los puestos ubicados junto a la entrada del campanario del Hallen, en el centro de la ciudad. Más elaborados, como para una cena de alto vuelo, son platos emblemáticos como el lapin à la Gueuze (conejo fermentado en cerveza Gueuze), el Stoemp (un puré de papas, verduras y salchichas) y los guisos flamencos (que llevan trozos de carne de ternera condimentados con hierbas aromáticas). Muy sabrosa es la versión belga del típico plato francés boeuf bourguignon, que en vez de con vino tinto se prepara con cerveza.
Es que Bélgica es famosa por la calidad de su cerveza. En los bares que rodean a la Grote Markt es posible encontrar una abanico sorprendente de variedades, entre las que se destaca la Lambic, elaborada con una mezcla de trigo y cebada, que es la preferida por los locales.
Imperdible
Una opción muy recomendable para quienes viajan hasta Brujas es complementar el paseo con un visita al Damme, en las afueras de la ciudad. Se trata de un pueblito encantador, aún más detenido en el tiempo que la propia Brujas, al que se llega en un viaje en barco que atraviesa maravillosos paisajes del Flandes rural. Damme es otro tesoro de la arquitectura gótica, con sus casas de tejas rojas y edificios majestuosos como el Ayuntamiento o el Hospital de San Juan. Es ideal para una visita de un día, en la que lo mejor es llegar por la mañana y almorzar allí en alguno de sus excelentes restaurantes. El barco que lleva hasta allí se llama Lamme Goedzak, un vapor de ruedas auténtico que tarda 35 minutos desde el embarcadero de Sasplein, situado fuera del casco histórico de Brujas. El costo de los pasajes de Ida y vuelta es de 6,70 euros.
Renace un cine de barrio. Ahora, que las salas tradicionales se rinden ante las tiendas de ropa y el público conduce kilómetros hasta los macrocines de los centros comerciales, surge la sala Berlanga, en pleno centro de Argüelles, un lugar promovido por la SGAE que promete convertirse en el centro de referencia del cine español, iberoamericano y europeo independiente.
Una sala, la antigua California, en la calle de Andrés Mellado, que después de haber sido sede de la Filmoteca o haber proyectado películas X y también en versión original, rinde homenaje al «maestro del cine español», Luis García Berlanga. El veterano director, en silla de ruedas y sin apenas poder articular palabra, recibió el cariño y los aplausos de las personalidades que asistieron a la reinauguración de la sala. Entre ellas, Andrés Vicente Gómez, el presidente de la SGAE, José Luis Borau o Manuel Gutiérrez Aragón, presidente del Instituto Buñuel e impulsor de la iniciativa.
La sala Berlanga, con 250 butacas, es la más puntera de la capital. Podrán verse películas en 3D, con un proyector de 35 milímetros y uno digital en 4K. El 11 de junio en la sala que aspira a ser el centro de reunión de grandes del cine español abrirá sus puertas al público con el estreno Yo, don Giovani, de Carlos Saura. Los vecinos aguardan con impaciencia.
El Instituto Buñuel de la Fundación Autor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) reabrió este miércoles las puertas del antiguo cine California, rebautizado como Sala Berlanga, con la que rinde tributo a Luis García Berlanga. El realizador valenciano, de 88 años, asistió a la reapertura de este cine, que iniciará su andadura cinematográfica el 10 de junio con el estreno de ‘Io, Don Giovani’, de Carlos Saura.
El nuevo cine, preparado para proyectar filmes en 35mm, Digital 4K y 3D, cuenta con un aforo de 250 butacas (ocho de ellas adaptadas para minusválidos), frente a las 541 del antiguo cine, situado en la calle Andrés Mellado de Madrid.
En esta apertura oficial contó con la presencia del propio Berlanga, y se proyectó el documental de José Luis García Sánchez ‘Por la gracia de Luis‘, que gira entorno a la figura del director de cine.
Entre fines del siglo I y principios del siglo II, en la época de Trajano, los romanos convirtieron en la comarca leonesa de El Bierzo lo que era un yacimiento, muy antiguo, del Mioceno, en la mayor explotación de oro a cielo abierto de todo su imperio. Para extraer el metal precioso, horadaron una cadena montañosa y provocaron inmensas trombas de agua que luego transportaban por una red de canales de 600 kilómetros.
Fue una espectacular obra de ingeniería, en gran parte olvidada, que provocó que la Real Academia de Ingeniería promoviera en 2008 un homenaje a lo que queda de las antiguas minas, el paraje de Las Médulas. Ese homenaje se plasma ahora en un libro de carácter histórico-científico, en el que varios expertos explican la historia del yacimiento hasta la actualidad y las técnicas mineras utilizadas por los romanos.
«A lo largo y ancho de sus 3.000 hectáreas se encuentran más de 50 yacimientos arqueológicos», señala Pere Brunet, vicepresidente de la academia, quien también explica que «se trata de un sistema desarrollado tecnológicamente en esta época a partir de la apreciación empírica y ya conocida desde antiguo del efecto erosivo del agua sobre los yacimientos auríferos». La base de todo es que «la técnica es un rasgo esencial del proceso de hominización», como señala Manuel Silva, de la Universidad de Zaragoza.
El primer hallazgo tuvo lugar casualmente en 1974 por un grupo de campesinos en las afueras de Xian
MANUEL DE LA FUENTE | MADRID
Aquellos campesinos que en marzo de 1974 buscaban agua en las cercanías de Xian no podían pensar, ni siquiera imaginar, que habían dado con los primeros indicios de uno de los grandes hallazgos arqueológicos de la Historia. Aquellos hombres no podían dar crédito ante lo que iba apareciendo ante sus atónitos ojos: todo un ejército en formación de combate, más de siete mil militares en orden de batalla, mil trescientas cabalgaduras y cientos de carros de guerra todos ellos labrados en terracota y perfectamente preparados para la acción en el otro mundo. Eran y son los llamados guerreros de Xian, a cuyos descubridores y conservadores se galardonó ayer con el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.
Esta mesnada milenaria fue enterrada para dar escolta al llamado primer emperador de China, Qin Shi Huang, que gobernó el país asiático hace dos mil doscientos años y que fue también el artífice de la Muralla China. En concreto, se cree que las figuras fueron sepultadas junto a sus restos alrededor del año 206 antes de Cristo. Este impresionante reclutamiento, esta inverosímil leva, fue comenzada por Qin cuando apenas contaba 13 años de edad, y se la encargó, nada más y nada menos, que a cerca de quince mil artesanos que se pusieron manos a la obra durante décadas.
Según las creencias religiosas de la época, se pensaba que en la vida de ultratumba, el poder del Emperador no sufriría merma si seguía manteniendo bajo sus órdenes un ejército bien pertrechado y numeroso como el que le acompañó al dejar este mundo.
El equipo arqueológico que descubrió los Guerreros de Terracota de la ciudad china de Xian ha ganado el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2010.
El acta del jurado, a la que ha dado lectura su secretario, el ex rector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez, señala que el equipo arqueológico desarrolla un proyecto de investigación multidisciplinar que permite el estudio de un importante período de formación del imperio chino que se remonta a más de dos milenios atrás y que tuvo un enorme impacto en la configuración de aquella sociedad.
El tribunal incide en que ha pretendido premiar a un equipo de arqueólogos y de otros científicos que han desvelado este gran complejo funerario y han dado a conocer al mundo con su trabajo «la importancia cultural de China y su civilización milenaria, su organización social y su esplendor artístico».
La gran aventura arqueológica de los guerreros chinos de terracota ha logrado premio. Los hombres y mujeres que desde hace casi cuarenta años se dedican a devolver a la vida al dos veces milenario ejército de ultratumba del primer emperador de China están de enhorabuena.
Trabajos de rehabilitación de la pirámide de Zoser. (Imagen: EFE)
La restauración de la construcción se inició hace 3 años, avanza lenta.
Para su lavado de cara se usa el mismo método de cuando se erigió.
El proyecto de reforma se retrasó en varias ocasiones y sucitó debate.
AGENCIAS.
Con limo y arena, los mismos materiales que sirvieron para construirla, y con la fuerza de sus brazos, decenas de obreros curan las heridas de la pirámide escalonada de Zoser, la primera gran construcción en piedra del mundo.
Castigada por el tiempo y el viento, la pirámide del faraón Zoser (2687 a.C – 2668 a.C.) necesitaba un lavado de cara en el que se afanan ahora trabajadores con turbante a las órdenes del profesor de Ingeniería de la Universidad de El Cairo Hasan Imam.
«De algún modo sí que me siento Imhotep«, dice entre bromas Imam, recordando al polifacético sumo sacerdote de la III dinastía que dirigió la construcción de la que fue la primera pirámide, que dio paso a muchas más por todo el valle del Nilo.
Menos majestuosa que las tres pirámides de la meseta de Giza, la de Zoser es resultado de la superposición de seis mastabas, una estructura truncada de adobe en forma piramidal en cuya cámara subterránea estaba situada la tumba real.
Ubicada a unos 25 kilómetros al sur de El Cairo, la mítica pirámide, cuyo interior nunca se ha abierto al público, es el edificio más popular deSaqara, la gran necrópolis de la que fuera la ciudad de Menfis, antigua capital de Egipto.
La restauración, iniciada hace tres años, avanza lentamente con el objetivo de reforzar la estabilidad de la edificación y sustituir unos bloques de piedra caliza desgastados durante varios milenios por la arena del desierto. «Usamos las mismas piedras salvo en aquellos casos estrictamente necesarios en los que están muy deterioradas y debemos reemplazarlas», explica Imam.
Un museo que traza la historia de las SS, la siniestra guardia de élite de Adolf Hitler, fue inaugurado esta semana en Alemania, en un misterioso castillo que debía servirles de hogar espiritual después de la victoria nazi.
El museo, el primero del mundo dedicado únicamente a las SS (Schutzstaffel – Escuadrón de protección), sigue el encumbramiento de esta guardia pretoriana, que llegó a contar con más de un millón de miembros, responsables de las peores atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial.
Entre los objetos expuestos están la agenda del comandante de las SS, Heinrich Himmler, así como uniformes negros, anillos de plata, concedidos por Himmler a los oficiales superiores, adornados con la esvástica, la calavera y las estilizadas runas de las iniciales SS.
Un historiador que ayudó a montar el museo, Moritz Pfeiffer, de 27 años, indica que los objetos son exhibidos junto a fichas históricas sobre los crímenes nazis para evitar cualquier acusación de que se intenta una glorificación de las SS. «La ideología racista no debe ser representada sin tener en cuenta el marco de crímenes a los que llevó», dice Pfeiffer.
En opinión del ministro de Cultura, Bernd Neumann, quien asistió a la inauguración, el museo debe ser «un lugar que recuerde tanto a las víctimas como a los culpables».
El castillo triangular, construido en el siglo XVII en una colina en el centro de Alemania, cerca de Hannover, donde también funciona un albergue juvenil, jugó un papel destacado en la historia de las SS. Himmler lo tomó a su cargo en 1934, poco después de la llegada al poder de los nazis, para hacer una escuela de élite para oficiales de las SS.
Posteriormente, el jefe nazi comenzó a transformar el castillo para convertirlo en un centro espiritual nazi, en cuyo centro una llama eterna iba a arder, en una cripta circular. Encima de la cripta había otra sala circular, llamada ‘sala de los líderes supremos de las SS’, que, según la leyenda, debía permitir a Himmler sentarse alrededor de una mesa redonda con sus 12 generales principales.
Un museo que traza la historia de las SS, la siniestra guardia de élite de Adolf Hitler, fue inaugurado esta semana en Alemania, en un misterioso castillo que debía servirles de hogar espiritual después de la victoria nazi.
Veo que despiertan buen interés las entradas con fotografías propias. Contando con una nueva herramienta de galería de imágenes en el motor de mi blog creo llegado el momento de sacarle mayor provecho a mis álbumes fotográficos.
Así que someto a la consideración de los internautas – ustedes, visitantes de ArquitecturaS – la escogencia del sitio que será tratado en futura entrega de este Blog.
.jpg "Palacio_de_Correos_(Buenos_Aires,_1920)")
Arquitectonico 
Debe estar conectado para enviar un comentario.