Cambios en la ubicación de las personas que se realizan a través de los medios de transporte, ya sean mecánicos, animales, o el viaje realizado propiamente a pie. Los viajes pueden ser llevadas a cabo por recreación (como parte de el turismo o para visitar amigos y familia), pero puede ser por muchas otras razones, como la migración, que huyen de la guerra. Wikipedia.
Bicicletas que generan electricidad mientras te ejercitas
ÉRIKA MONTAÑÉS | MADRID
A unos minutos del centro de Copenhague, se levanta el inmueble que se ha ganado la fama de sostenible a pulso: hasta los secadores son de bajo consumo, tiene placas solares por toda la fachada y, ahora, los clientes pedalean un rato, generan energía y, de paso, comen gratis.
Está considerado el hotel más verde del planeta. Y esa distinción se la ha ganado a pulso. Nunca mejor dicho, porque en la actualidad es el primer hotel cuyos clientes son «eléctricos» y generan energía mientras se ponen en forma. Y lo hacen sin muchos aspavientos. El método es tan sencillo como subirse a las bicicletas instaladas en el gimnasio del recinto hotelero, comenzar a pedalear y surtir de corriente fotovoltaica a las mismas instalaciones donde comen, duermen y se divierten. El Crowne Plaza Copenhagen Towers está ubicado en la capital danesa, en el boulevar Oerestads, a sólo unos minutos del centro de Copenhague. Pasen y conózcanlo.
El hotel ofrece 366 habitaciones modernas y espaciosas, con vistas de Copenhague y de la región del Oeresund.
El hotel cuenta con un gran salón de 800 m2 y 12 salas de reuniones multiuso, que en conjunto ofrecen un espacio flexible de 3.500 m2 para la celebración de conferencias, banquetes y exposiciones, un espacio ideal para reuniones empresariales pequeñas y exclusivas y para grandes eventos de hasta 800 participantes.
El Crowne Plaza Copenhagen Towers pertenece a la cadena hotelera IHG –InterContinental Hotels Group-, que cuenta en la actualidad con 4,400 hoteles y más de 645.000 habitantes en cien países.
La ciudad es una de las raíces de la isla esmeralda.
Cork tiene fama de ser el paraíso culinario de Irlanda.
Al besar la piedra de Blarney se te concede el don de la elocuencia.
V.C.
Si eres de los que planeas enseguida el primer viaje del año, ya puedes ir señalando en el mapa la ciudad de Cork, en Irlanda.
Lonely Planet acaba de nombrar a esa ciudad irlandesa como una de las diez mejores del mundo para visitar en el próximo año. Razones no le faltan: acogedora, divertida, interesante, amigable y repleta de historia y de leyenda. Así que Cork es un destino perfecto para deambular por ella y conocer todos sus rincones.
Miramos una iglesia altísima, confirmamos que es la indicada en el mapa, nos sacamos una foto adelante, damos una vuelta por adentro y seguimos. O sea, no estuvimos. Pero tenemos otra oportunidad. El niño que llevamos dentro nos contradice y se queda frente a la iglesia.
Está en silencio, porque lo ha dejado sin habla la maravilla que ve. No lo arranquemos para apurarlo hacia otro prodigio que tampoco apreciaremos. Respetémoslo, algo ha visto. Ha visto el descomunal trabajo de los hombres para erigir aquello. Ha visto la filigrana de la belleza tallando cada detalle. Ha visto la vida de los salteños transcurriendo alrededor de esa iglesia. Y ha visto el tiempo. El transcurrir de los siglos. Alguien debió colocar un banco donde está parado el niño, para que uno pueda explorar el milagro de la laboriosidad humana.
A cada paso en este recorrido por los monumentos históricos y arquitectónicos de Salta capital quedamos maravillados.
Cómo llegar. De Buenos Aires a Salta, por la Ruta 9, son 1.530 km. Aerolíneas Argentinas tiene tres vuelos diarios, desde $ 800 ida y vuelta. Flechabus, Andesmar, Chevallier y otras empresas de ómnibus tienen diferentes servicios, con precios promedio desde $ 450.
Dónde alojarse. A cuatro cuadras de la Plaza 9 de Julio, el Hotel Almería ofrece hab. dobles desde $ 341. A metros del Cabildo, el tradicional Hotel Colonial tiene tarifas desde $ 200. También en el casco histórico, el Hotel del Antiguo Convento tiene una tarifa de $ 230 en habitación doble.
INFORMACIÓN:
Casa de la Provincia de Salta: Av. Roque Sáenz Peña 933, Capital. Tel. (011) 4326-1314.
In 2003, Governors Island was deeded to the people of New York
ARQUITECTURA | Un puñado de artistas la habitan
Julio Valdeón Blanco | Nueva York
El alcalde Bloomberg tiene un sueño para la isla del Gobernador con cañones orientados a la Estatua de la Libertad. La isla, cedida por el gobierno federal al Estado y la ciudad de Nueva York en 2003 al precio de un dólar, queda al fin en manos de esta última; por 260 millones ese peñón yacente al costado del bajo Manhattan revivirá como puerto para niños y turistas, como un barco mental que navegue contra los vientos que azotan desde el Atlántico.
Primero holandesa y luego inglesa, la isla fue comprada a los indios Manahata por un puñado de nueces. Bastión durante la Guerra de Independencia y la Guerra Civil, su destino estuvo asociado a la Marina, con fortines para los soldaditos que embarcaban rumbo al teatro de la muerte en Europa, en el 14 y también durante la lucha contra el fascismo.
Desde los sesenta perteneció a la Guardia Nacional, que mantenía acantonados más de 3.000 empleados. A mediados de los noventa fue abandonada. Nadie quería ya aquel islote con muros del XIX, flipado por los vendavales, que sirvió a Reagan para encender los reflectores durante los actos del cumpleaños de la Estatua, hermano pobre de la isla Ellis, a la que acudían los apátridas del mundo con su hatillo de utopías dispuestos a renacer en América.
El plan de Adriaan Geuze, arquitecto paisajista holandés del estudio West 8, reinventa el esqueleto del peñón con magníficos parques y colinas fabricadas con las piedras de los barracones. Es fascinante e hiperbólico, quizá el más audaz que se haya planteado en décadas. Sobresalen las afiladas gargantas, apuntadas hacia los lugares sagrados de Nueva York, el paseo junto al agua y el promontorio con perspectiva de 360º, desde el que asomarse a la violencia de los rascacielos del Downtown, la silueta de Brooklyn o la entrada del océano. Se trata de un plan imaginativo, solvente, hermoso y delicado, con esa pizca extra de monumentalidad fundido a fuego en el carácter de Nueva York.
Aunque en los últimos años se habían construido algunas instalaciones, y aunque sólo en 2009 la visitaron más de doscientas mil personas durante el verano, cuando permanece abierta, la isla apenas está habitada un puñado de artistas, que ejercen siempre el papel de pioneros que hubieran sustituido las caravanas, goletas de la llanura, por caballetes.
Imagen del Rio Corrib entre la catedral y los arcos españoles ( Spanish Arch).
Este hermoso enclave de la costa noroccidental irlandesa, con casitas bajas, techumbres de pizarra y una playa de diseño, debe su nombre al río que lo atraviesa, el Corrib. Aunque hay quien dice que a la hija fallecida del rey Breasal, que cayó a sus aguas y se llamaba Gavia.
Sara Cucala
Dicen que Galway debe su nombre al río que lo atraviesa, el Corrib. Un pedregoso camino fluvial que cruza de lado a lado la ciudad. Pero también hay quien dice que este bello enclave de la costa noroccidental irlandesa fue bautizado así para recordar el trágico suceso de la hija del rey Breasal: en las aguas de dicho río se sumergió el cuerpo de la bella Gavia. En su recuerdo, la ciudad se llamó Galway. Sí es cierto que este rincón de casitas bajas, techumbres de pizarra y una playa de diseño tiene un cierto halo a España.
Precisamente de su pasado quedan los tiempos en los que estaba rendida a los invasores anglonormandos; y también los años en los que Galway fue uno de los más importantes puertos comerciales de Europa. En el medievo arribaban decenas de barcos, muchos de ellos españoles. El recuerdo de esto ha quedado plasmado en monumentos arquitectónicos como el Spanish Arch que se puede ver junto al viejo muelle. Entre los siglos XV y XVI a esta ciudad llegaban barcos repletos de vinos españoles y también pesqueros procedentes de Portugal o Inglaterra…
Hoy sus callecitas peatonales se pueblan de estudiantes procedentes de todas las partes del mundo; de bohemios, músicos y hippies que llegan a este milagro irlandés con sus músicas de otras tierras; de familias en busca de un rincón en calma. Descubrirla significa pasear por el milagro de su playa, por su corazón histórico, recorrerse sus extremos en bicicleta y dejar que pase, junto a un Guinness, en alguno de esos pubs con solera del centro de la ciudad.
Dicen que aquí cerró Cristóbal Colón los últimos flecos de su viaje a las Américas. Lo acogieron los monjes dominicos entre las paredes de este antiguo convento y en él se quedó hasta que puso rumbo al Nuevo Mundo. Mejor entorno no pudo elegir en tierras salmantinas, a orillas del río Tormes, en pleno Valle del Duero y entre hectáreas de castaños, cipreses y secuoyas, precisamente las más antiguas de Europa y las únicas inmersas entre viñedos.
Allí está la Hacienda Zorita, a apenas ocho kilómetros de Salamanca capital, uno de esos Hoteles del Vino(Wine Hotels) en los que el enoturismo cobra vida propia, y lo mismo se puede participar en un peeling corporal vinoterapéutico que degustar un menú maridaje, hacer senderismo, leer el periódico junto al río, disfrutar de un masaje con esencias naturales o conocer a fondo una bodega de crianza. Son las bases de Haciendas de España, un selecto club que integra el turismo de calidad con la enología y que, de momento, dispone de nueve proyectos en sus filas repartidos por todo el país. La sede central está en la Hacienda Zorita.
Lo que cuenta es el emplazamiento y, en el caso de ésta, el convento del siglo XIV sobre el que se asienta ha sido meticulosamente rehabilitado después de décadas sumido en el abandono y pasando de mano en mano. Hasta que en 2001 se convierte en uno de los Hoteles del Vino… y comienza la renovación. La materia prima ya estaba dada. Bastó convertir el almacén en el que se guardaba la harina en una bodega con 1.500 barricas de roble. Lo que más impresiona es su planta, que calca la estructura de la nao Santa María de Colón. Un guiño al descubridor.
La segunda de las bodegas se encaja dentro de la capilla de San Nicolás de las Viñas, donde toma forma el mejor caldo de la hacienda, el Durius Magister, entre obras de arte sacro del siglo XVII como las imágenes de San Nicolás o de la Virgen del Vino, que también existe. Al fondo de las 176 barricas se alza el retablo (realizado por el mismo autor que levantó el de la catedral de Burgos) y los vítores que conmemoran la visita del ex presidente chileno Ricardo Lagos o Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León.
Declarado por la Unesco en 1973 Patrimonio de la Humanidad, las ruinas de Persépolis se convirtieron en el símbolo de un vasto imperio. Hace tres décadas estuvieron a punto de desaparecer por la sinrazón del ser humano. El mismo destino estuvo a punto de sufrir 2.500 años antes. Pero la belleza de una de las grandes maravillas del mundo antiguo ha sobrevivido.
Texto | Fotos: Gerardo Olivares
Era una calurosa mañana de principios de agosto cuando abandonamos la ciudad iraní de Isfahán rumbo al sur. Atravesando los últimos barrios de la ciudad, el termómetro de nuestro camión marcaba 27ºC. Solo eran las ocho de la mañana y en unas cuantas horas el calor sería tan insoportable que incluso podríamos freír un huevo sobre la chapa del camión. Unos días antes, viajando de Teherán a Isfahán, el termómetro alcanzó los 56ºC.
Viajábamos a través de la Ruta 65 en dirección a las fabulosas ruinas de Persépolis, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Entre las páginas de mi guía Lonely Planet sobre Irán, guardaba una foto de mi padre hecha en el invierno de 1972. En ella aparecía él, elegantemente trajeado con chaqueta y corbata, posando entre antiguas columnas de lo que fue la capital de un vasto imperio construido hace 2500 años. «No dejes de visitar Persépolis y Palmira…» me dijo, con la emoción aun en sus ojos, antes de iniciar mi largo viaje por La Ruta de Samarcanda.
Persépolis (del griegoΠερσέπολις, Persépolis, literalmente «la ciudad persa»), en antiguo persa: Pars, en persa moderno: تخت جمشید,Tajt-e Yamshid «el trono de Yamshid», fue la capital del Imperio persa durante la época aqueménida. Se encuentra a unos 70 km de la ciudad de Shiraz, provincia de Fars, Irán, cerca del lugar en que el río Pulwar desemboca en el Kur (Kyrus) (29°56′4″N 52°53′25″E).
Su construcción, comenzada por Darío I, continuó a lo largo de más de dos siglos, hasta la conquista del Imperio persa por Alejandro Magno.
La «etiqueta destacada» perteneciente a una ciudad y con mayor relevancia en mi Blog es Madrid; hoy bajo la mirada de millones por el esperado encuentro Real Madrid – Barcelona FC, posiblemente el más impactante de la historia: por la calidad de sus jugadores y su exhorbitante precio, la desmedida cantidad de puntos acumulados – suficiente en cualquier otra temporada para alzarse con la Liga.
No es casual que el sitio – monumento más visitado de la capital española no sea el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Parque del Retiro: año tras año y con mucho el Estadio Santiago Bernabéu es el foco de atención. Asi que resulta oportuno dedicar una entrada a este importante hito urbano, sus arquitectos y rica historia.
El 22 de junio de 1944, el Banco Mercantil e Industrial concede un crédito a Santiago Bernabéu y Rafael Salgado para escriturar los terrenos colindantes al viejo Estadio Chamartín. El 5 de septiembre de 1944 se eligió en el Palacio del Círculo de Bellas Artes la maqueta de los arquitectos Muñoz Monasterio y Alemany Soler como la estructura que dio forma al estadio. El 27 de octubre de 1944 se bendicen los terrenos y se pone la primera piedra.
El Estadio Santiago Bernabéu se inauguró el día 14 de diciembre de 1947 en un partido entre el Real Madrid y el Os Belenenses, bajo el nombre de Estadio Chamartín. El recinto poseía una capacidad de 75.145 espectadores, de los cuales 27.645 poseían asientos (7.125 cubiertos) y 47.500 de pie (2.000 cubiertos).
El 4 de enero de 1955, tras una gran remodelación, se reunió la Asamble General de Socios Compromisarios, ocasión donde el estadio adoptó el actual nombre, en honor al ex-presidente del club y artífice del estadio, el señor Santiago Bernabéu.
A finales de 2003, el Estadio Santiago Bernabéu fue denominado por la UEFA como Estadio 5 Estrellas.
Acceso
Se puede acceder al Estadio Santiago Bernabéu por medio del Metro de Madrid, por la Línea 10 en la Estación de Santiago Bernabéu.
Estadio Santiago Bernabéu. Estadio futbolístico español localizado en Madrid, específicamente en el Paseo de la Castellana en el distrito de Chamartín, con superficie de césped y capacidad para 85,354 espectadores, en un área de 7,350 m2 distribuidos en unas dimensiones de 105 m x 70 m, propiedad del Real Madrid Club de Futbol. El Estadio Santiago Bernabéu fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947 con un costo de 288, 000,000 €, en ese entonces nombrado Nuevo Estadio Chamartín, el partido inaugural del estadio se celebró entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Clube de Futebol Os Belenenses de Portugal. El estadio fue construido en un terreno contiguo al antiguo Estadio Chamartín que había sido diseñado por el arquitecto José María Castell, dichos terrenos fueron adquiridos por Santiago Bernabéu y Rafael Salgado en el año 1944. El diseño original del estadio fue escogido via concurso celebrado en el Palacio del Circulo de Bellas Artes, resultando ganadora la propuesta de los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio y Luis Alemany Soler. Este diseño contemplaba una capacidad para 75,145 personas, distribuidos de la siguiente manera: 27,645 plazas con asientos 7,125 de ellos bajo techo y 47,500 plazas para espectadores de pie 2,000 de los cuales se encontraban bajo techo. La simbólica primera piedra que marca el inicio de la construcción es colocada el 27 de octubre de 1944.
LOS AFICIONADOS MADRIDISTAS AFRONTAN EL CLÁSICO CONVENCIDOS DE LA VICTORIA El Santiago Bernabéu es un hervidero
* Desde las diez esperaban la llegada de los jugadores al estadio, más de un centenar de aficionados · Esta mañana se han puesto a la venta las últimas 400 entradas · Optimismo entre los madridistas
Vista panorámica del casco histórico de Toledo. Foto: Wikipedia
por PATRICIA OSUNA
Declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad y abrazada por el Tajo, Toledo es una ciudad mágica. En pocos lugares del mundo es posible ver, mezcladas y complementándose entre sí, una mezquita como la del Cristo de la Luz, una sinagoga –Santa María la Blanca– y una catedral primada. Tal era la importancia de Toledo que, en el siglo XV, ostentó el privilegio de ser capital de España. Sin duda, un paseo por sus calles es un viaje por la historia de nuestro país.
Para quienes no saben decidirse entre un paisaje que les quite el aliento y una buena caña en un bar, el lugar perfecto puede estar al otro lado del Atlántico: en Río de Janeiro, una de las ciudades más vitales del planeta. Orgullosa de sentirse centro de las miradas de millones de personas, la ciudad desea que los viajeros no esperen a los próximos acontecimientos deportivos para visitarla.
Fernanda Barbosa
En Río de Janeiro, el mar se asoma a las carreteras y refleja una calma opuesta al ritmo de la ciudad. En las carreteras, tráfico y polución. Al lado, el vaivén del océano. Y, quizás por el calor, quizás por el carácter del carioca, nadie quiere estar en casa. Los bares se dispersan por cada esquina. Y, donde hay un bar, hay siempre cerveza y batucada, grupos que ensayan sambas, espontáneos y mucha MPB (música popular brasileña) de cantautores famosos y de ilustres desconocidos de la noche carioca.
Con ello, Río aúna la fotografía y la banda sonora para ofrecer la mejor noche a los turistas, sean estos parejas en luna de miel o versados juerguistas. No merece la pena esperar hasta los Juegos Olímpicos de 2016 para dejarse llevar por esta ciudad.
Río convive con lo que resta de la deforestada Mata Atlántica. Se pueden ver áreas verdes entre edificios y grandes carreteras. Sin embargo, también hay un esfuerzo en construir y mantener espacios de preservación. En conjunto, son 25 locales, entre parques, chácaras, haciendas y huertos. Todos abiertos a las visitas. Destacan el Jardín Botánico, con más de ocho mil especies vegetales, como orquídeas y palmeras gigantes; el parque Tom Jobim, a los márgenes de La Laguna Rodrigo de Freitas; y el Parque Natural Municipal Chico Mendes, con caimanes de papo amarillo y tortugas.
El Guadalquivir a su paso por Córdoba. Foto: Wikipedia
Las viejas dinastías dejaron por toda al-Andalus su sello cultural. Una ruta redescubre aquellas dos culturas religiosas, a caballo entre los reinos taifas y el periodo nazarí. Es un itinerario que une Cádiz y Granada por los paisajes y pueblos más bellos de Andalucía.
Texto | Fotos: Manuel Mateo Pérez
Algeciras y Tarifa, Castellar y Jimena, Cádiz y Jerez de la Frontera, Ronda y Málaga, Antequera y Granada. Y por mitad de todas ellas un reguero de pueblos y ciudades pequeñas que conforman una de las rutas turísticas más extensas y bellas de cuantas cicatrizan Andalucía. Es la Ruta de los almorávides y los almohades, un fascinante itinerario cultural vertebrado por la historia, puesto en marcha por el legado andalusí, una de las instituciones culturales más inquietas y sólidas del sur peninsular.
La historia comienza así. Camino de la última frontera, las huestes cristianas debieron avanzar allá por 1480 con el corazón encogido por la zozobra y la impaciencia. Apenas quedaban doce años para alcanzar la capital del último reino musulmán que a duras penas sobrevivía en la Península. La monarquía nazarí aguardaba resignada el momento de la claudicación y el exilio.
Tiempo atrás, el Reino de Granada había heredado la grandeza que dos soberanas dinastías amasaron en al-Andalus. Curtidos en la aspereza de la tierra bereber, los almorávides primero y los almohades después hallaron al sur de la Bética los prados, el agua, la luz y el ánimo donde hacer realidad sus más excelsos sueños. Buscaron al este los antiguos puertos del Mediterráneo andalusí y subieron luego hasta el valle del Ebro para dejar constancia de su empuje militar.
Vista de Aarhus desde el puerto. Al fondo se pueden observar las torres de la catedral.
En la danesa Aarhus, la más pequeña de las grandes ciudades del mundo y la más antigua de Escandinavia, como reza su eslógan publicitario, las raíces vikingas se enredan con una clara vocación vanguardista. Su fascinante historia y una asombrosa modernidad son sus señas de identidad.
Texto | Fotos: Francisco López-Seivane
En Aarhus, la más pequeña de las grandes ciudades del mundo, como reza su eslógan publicitario, las raíces vikingas se enredan con una clara vocación vanguardista. Por razones desconocidas, una de las múltiples tribus germánicas de la época eligió, en el siglo VIII, este abrigado puerto, al este de Jutlandia, para establecer Aros –Ciudad en la desembocadura del río-, uno de los primeros asentamientos vikingos datados de que se tiene noticia. En Aarhus, que pasa por ser la ciudad más antigua de Escandinavia, hoy se pueden recrear virtualmente aquellos lejanos días con un simple teléfono móvil. Su fascinante historia y una asombrosa modernidad son las señas de identidad de esta ciudad, una de las más atractivas y prometedoras de Dinamarca.
En los sótanos de una sucursal del Nordea Bank, en la céntrica plaza de San Clemente, frente a la Catedral, se hallan las ruinas de la primitiva Aros. Basta entrar en el banco y descender por una escalera que arranca junto a la puerta para llegar al Museo Vikingo, una excavación arqueológica donde puede verse, incluso, el esqueleto de un guerrero de más de mil años de antigüedad encontrado allí.
La vibrante ciudad de Aarhus marca un pulso energético. Con más de 40.000 estudiantes, es la ciudad más joven de Dinamarca, y la vista está puesta firmamente en el futuro. Pero al mismo tiempo, mantenemos el pasado muy vivo aquí en Århus donde los barrios más antiguos y llenos de ambiente son algunos de los más animados y modernos.
Disfruta yendo de compras, además de disfrutar de momentos relajados en uno de los muchos cafés o paseando en los bosques o a lo largo de una playa llena de arena, antes de elegir entre la selección generosa de restaurantes que puede ofrecer la ciudad.
Arquitectonico 
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