Cúpula y cascarón absidal de la iglesia de los Santos Apóstoles en Nápoles
REPORTAJE: ARTE – Exposiciones
Nápoles pone a la vista lo mejor de su amplio repertorio del barroco a través de media docena de exposiciones y una serie de obras restauradas, en itinerarios urbanos que refuerzan su identidad
ROBERTA BOSCO
Seis exposiciones en otras tantas sedes museales históricas (que de por sí solas, ya valen el viaje), centenares de obras (pinturas, dibujos, esculturas, muebles, joyas, tejidos, cerámicas y porcelanas) y 51 itinerarios urbanos y regionales en los lugares del barroco (iglesias, cartujas, palacios y jardines), conforman Retorno al Barroco.De Caravaggio a Vanvitelli, el más completo e importante proyecto de investigación y difusión de la producción artística en la ciudad de Nápoles a lo largo de 150 años, entre 1600 y 1750.
Treinta años después de la gran muestra sobre el barroco que tras el terremoto de 1980 dio la vuelta al mundo, Nápoles presenta un fascinante recorrido a través de historia, arte y arquitectura, que se propone restituir a la ciudad aquel conjunto de arte y cultura, símbolo de su originalidad y su identidad. «No se trata de una exposición filológica, estructurada por épocas y escuelas, sino de un gran proyecto territorial que, con el objetivo de recuperar la identidad napolitana, documenta los progresos de los últimos 30 años sobre aspectos, momentos y géneros de esta época de exuberancia y esplendor, cronológicamente comprendida entre la llegada de Caravaggio a Nápoles en 1606 y el regreso de Carlos de Borbón a España en 1759», explica Nicola Spinosa, el mayor especialista italiano de arte barroco, que fue durante más de dos décadas superintendente a las Bellas Artes de la región Campania.
La imagen forma parte del proyecto ‘Objetivo barroco’ del fotógrafo Luciano Pedicini, que reúne una serie de imágenes especialmente representativas del triunfo de la arquitectura barroca.- LUCIANO PEDICINI
Detalle fachada Museo del Romanticismo. Foto: Web Oficial
Nueve años de esperaHa permanecido cerrado más de nueve años, pero los madrileños no han olvidado el Museo Romántico (perdón, Del Romanticismo, su nuevo nombre oficial). Y es que no son pocos los que se acercan cada día para preguntar cuándo se abre. Bien, pues ese día ha llegado y la espera ha merecido la pena. El precioso edificio del siglo XVIII ha sido transformado de arriba abajo con una reforma valorada en siete millones de euros. Convertido ahora en Museo Nacional, dispone de un 40% de obras inéditas, tres jardines, auditorio, biblioteca…
El 11 de noviembre de 1776, el arquitecto Manuel Rodríguez presentó, en el Ayuntamiento de Madrid, la solicitud de licencia para edificar un palacio en la calle San Mateo, en un terreno propiedad del marqués de Matallana. Diseñado en estilo neoclásico, cuenta con dos fachadas de marcada simetría y escasa decoración, limitándose ésta a las molduras de granito que rodean los vanos. La distribución interior se dispuso en torno a tres patios, permitiendo una abundante iluminación.
A comienzos del siglo XIX, el palacio fue adquirido por los condes de la Puebla Maestre. Es en este momento cuando se introducen algunas renovaciones estéticas, dotando de una mayor ornamentación a la fachada principal, cuyo balcón central incorporó el escudo nobiliario de la familia.
El 21 de junio de 1921, Vega Inclán instaló la Comisaría Regia de Turismo en el palacio. En 1927 el Estado lo adquirió, como sede definitiva del Museo Romántico, que se había inaugurado en 1924.
El Museo ha pasado por diferentes fases de rehabilitación y restauración. En 1944 se acometió una restauración que afectó a la fachada, crujía de la calle Beneficencia, escalera y decoración de las salas, así como el arreglo de los pasillos y del pequeño jardín. Desde este año, la exposición permanente no ha sufrido apenas cambios hasta la actualidad. Posteriormente, en el año 1996, se terminó otra fase de restauración, que afectó especialmente a los espacios bajo cubierta y a la planta baja.
Interior Palacio del Marqués de Matallana, Museo Romántico. Foto: Ministerio de Cultura, España
Estilo: Neoclásico
El Museo Romántico está situado desde sus orígenes en el antiguo palacio del marqués de Matallana, construido por el discípulo de Ventura Rodríguez, Manuel Rodríguez. A principios del siglo XIX fue comprado por el marqués de la Puebla del Maestre y en 1923 pasó a albergar la Comisaría Regia de Turismo, organismo creado por el Marqués de Valle-Inclán, quien en 1921 donó al Estado los fondos de su colección. El edificio fue adquirido por el Estado en 1927.
El edificio fue construido entre 1776 y 1779 dentro de unas líneas clasicistas en las que se mantienen ciertas reminiscencias barrocas, como se pueden comprobar en el uso de molduras en forma de orejas que adornan los balcones. Cuenta con una doble fachada, siendo la de la calle San Mateo la que contiene las estancias principales. La estructura del edificio está organizada en torno a dos patios cuadrados y cuenta además con un interesante jardín romántico.
A pesar de que conserva perfectamente la estructura y organización en planta, el edificio ha sido restaurado en varias ocasiones, estando en la actualidad cerrado por las obras de renovación de su instalación permanente.
Bodegas centenarias, almenas y torreones, humedales inundados de aves migratorias y hasta desiertos en pleno corazón de Navarra. La villa de Olite ofrece multitud de posibilidades alrededor de su majestuoso parador. Alojado en el Palacio Viejo de su histórico Castillo, que data del siglo XV y es Monumento Nacional.
Entre sus sólidos muros, vidrieras y arcadas se conserva prácticamente intacto la atmósfera medieval de su real origen: fue mandado construir por el rey Carlos III.
La tradición y la historia también se conservan en la mesa, pues su restaurante tiene muy presente en la carta los productos autóctonos y más típicos de la comunidad foral, como espárragos, pimientos de piquillo, el cordero al chilindrón o el bacalao ajoarriero.
The Haus der Deutschen Kunst was built in 1933-37 to replace the Munich "Glass Palace" Art Gallery
Fue construido en Munich por Hitler para exhibir 2.000 años de arte germano. Desde el fin de la guerra atraviesa distintas etapas, sin abandonar nunca la discusión de su propia historia. El arte que hoy exhibe interviene su arquitectura, pensada desde el nazismo.
Por: Alberto Giudici
Fue uno de los edificios preferidos de Adolf Hitler. No sólo porque controló obsesivamente cada detalle de su diseño, sino porque la Haus der Deutschen Kunst (Casa del Arte alemán), en Munich, reuniría en su interior dos mil años de la producción artística germana: toda una exaltación del genio ario a lo largo de su historia. De proporciones monumentales, sólo el pórtico medía, y mide hoy, 175 metros de largo. En cada uno de sus extremos había un fóculo, cavidad inmensa para encender el fuego sobre un basamento de piedra: un panteón del arte donde la llama sagrada iluminaba el ideario nazi. Hoy, el fóculo no existe, la solemne escalinata que llevaba al Salón de entrada, el Ehrenhalle, fue eliminada y el pórtico está tapado por una espesa arboleda que recorre la fachada. Difícil ubicarlo si uno va distraído, salvo que detrás del tupido follaje asome como en estos días, algo que parece un interminable edredón de estridentes colores, en azul y rojo. Se trata de una intervención del artista y arquitecto chino Ai Weiwei para su muestra So Sorry (Cuánto lo siento, sería la irónica traducción), abierta hasta el 17 de enero. Salvo en las esquinas, donde tampoco hay arboleda, pero sí pósteres gigantescos del artista con aires de mandarín, la instalación recorre buena parte del frente. Titulada «Remembering» (Recordando), mide 100 m de largo por 10 de alto y 9.000 mochilas de colores, una evocación de los escolares muertos por el derrumbe de colegios, durante el terremoto en la ciudad china de Sichuan, en 2008.
AFP Imagen del interior del mausoleo donde los arqueólogos creen haber encontrado los restos de Cao Cao
Presente en óperas y libros como el «Romance de los Tres Reinos», es uno de los personajes más famosos de China.
PABLO M. DÍEZ | PEKÍN
Su nombre aparece en el «Romance de los Tres Reinos», una de las novelas históricas más famosas de China; es protagonista de numerosas óperas tradicionales y está presente en dichos populares como «hablando de Cao Cao, por la puerta asoma». Pero nadie sabía dónde reposaban sus restos. Ahora, un grupo de arqueólogos cree haber descubierto la tumba de Cao Cao, legendario militar y estadista chino del siglo III que vivió entre los años 150 y 220. General y poeta, Cao Cao fue un reputado estratega que se convirtió en el último ministro de la dinastía Han y dirigió el Estado más próspero durante la turbulenta época de los Tres Reinos (208-220).
La tumba de Cao Cao, un célebre general y gobernante de siglo III, ha sido descubierta en Anyang, en la provincia central de Henan, según anunciaron el pasado domingo los arqueólogos responsables del hallazgo. Liu Qingzhu, director del Comité Académico de la Academia de Ciencias Sociales de China, fue el encargado de anunciar el hallazgo en una rueda de prensa en Beijing.
Cao Cao (155-220), quien creó el estado de Wei, el más fuerte y próspero durante el Periodo de los Tres Reinos (220-280) de la historia china, es recordado en los anales de la historia por su excelente talento en lo militar y en lo político. Cao Cao también era conocido por sus poemas, que reflejaban su carácter fuerte. Algunos de sus poemas forman parte del corpus de los libros de texto en las escuelas secundarias de la China de hoy.
En la tumba de dos cámaras se encontraron los restos de tres cuerpos, un hombre y dos mujeres. El enterramiento se halla en el pueblo de Xigaoxue, en Anyang. Se cree que el hombre pudo morir rondando los 60 años de edad, lo cual coincide con la edad a la que murió Cao Cao, según se tiene constancia.
El Camino de Santiago del Norte, el que pasa por Euskadi, es valorado cada vez por más peregrinos. Unos 8.000 recorrieron el año pasado alguno de los dos ramales vascos de la ruta jacobea, el Camino de la Costa o el del Interior, una cifra que se ha ido prácticamente duplicando año a año desde el último jacobeo, en 2003, cuando sólo un millar de personas recorrieron estas sendas.
Para el próximo Año Santo, 2010, los Gobiernos de las cuatro autonomías atravesadas por la variante norteña de la ruta -Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco- se han propuesto atraer todavía a más peregrinos y, para ello, no sólo van a realizar actividades desde el punto de vista de la promoción turística y de la mejora de los servicios y actividades culturales a lo largo del camino, sino que pedirán su declaración como Patrimonio de la Humanidad
Canta un viejo fado estudiantil que «Coimbra tem mais encanto na hora da despedida» (Coimbra tiene más encanto a la hora de la despedida). Puede que sea cierto. Primero, porque la esencia de esta bella ciudad portuguesa está en sus universitarios, con sus cantos y sus ritos académicos de siempre. Segundo, porque en sus calles sinuosas y cargadas de leyendas late una extraña ensoñación melancólica. Dicen que nadie ha abandonado este rincón sin el deseo de regresar.
Coimbra es la tercera ciudad más grande de la zona central de Portugal. Fue la primera capital del país, y hoy es el hogar de la Universidad de Coimbra, una de las más antiguas de Europa.
Al igual que una gran fortaleza de enseñanza, la Universidad de Coimbra ocupa estratégicas alturas por encima de un perezoso tramo del Río Mondego. Subiendo por encima de las monumentales salas y bibliotecas, se puede apreciar abajo un pintoresco laberinto de calles medievales.
Sin embargo, esta escena bucólica se ve interrumpida con frecuencia gracias a la bulliciosa vida estudiantil. Las sinuosas callejuelas son testigos de apuntes de última hora, mientras en los cafés se oye el murmullo de utópicas charlas.
En realidad, Coimbra es el centro intelectual y espiritual de Portugal. Junto con su vida académica podrás apreciar sus lugares y construcciones históricas, como los edificios antiguos que se aferran a la colina que se levanta por encima de las curvas del Río Mondego.
Hay ciudades con personalidad propia y Bolonia es una de ellas. Rica en movimientos políticos y culturales durante décadas, la capital de Emilia Romaña, al norte de Italia, sigue atrayendo por deliciosa gastronomía, su ambiente envolvente y sus colecciones de arte.
Texto y fotos: Michele Azzu | Marco Nurra
Hay ciudades en el mundo que tienen personalidad, lugares que hasta el viajero menos habitual puede reconocer desde el avión por su silueta. Bolonia (en italiano Bologna, Bulåggna en dialecto boloñés), capital de Emilia Romaña (en el norte de Italia), es sin duda una de esas ciudades. La llaman la Ciudad Roja, por el color de sus tejados y de sus fachadas, pero también por haber sido núcleo del Partido Comunista Italiano y de la resistencia partisana contra los fascistas en la II Guerra Mundial.
Hoy en día, sigue siendo una ciudad rica en movimientos políticos y culturales. Es también conocida como Bolonia la Docta, gracias a su universidad, fundada en el 1088 (la más antigua de todo occidente). A su vez, por su economía floreciente y su deliciosa cocina, apreciada en toda Italia, se ganó el sobrenombre de Bolonia la Gorda. Al turista no le faltará nada: monumentos espectaculares, altas dosis de diversión, buena cocina y una fuerte identidad cultural. Perderse entre la gente, por las calles y travesías medievales, os hará daros cuenta de que no existe un lugar así en toda Italia.
El Rey Alfonso X el Sabio pisó el mismo suelo que hoy, casi 800 años después, atraviesan atareados los arqueólogos que investigan el descubrimiento -«inusitado por su extensión»- del céntrico solar de San Esteban. Aquí, casi en el ombligo de Murcia, han aparecido en los últimos meses los muros de 48 casas árabes, siete palacios y hasta una pequeña mezquita con la base de su minarete. Los restos se extienden por debajo del Palacio de San Esteban, un convento del siglo XVII que actualmente es sede del Gobierno regional. Todo en una hectárea de terreno.
En ese mismo lugar hay proyectado, desde hace varios años, un aparcamiento subterráneo que el Consistorio de Miguel Ángel Cámara (PP) dice querer compatibilizar con el hallazgo. El método elegido es desmontar los restos para reconstruirlos sobre el aparcamiento. La polémica, y el hallazgo, nació hace seis meses con las obras de construcción del aparcamiento que promueve el Ayuntamiento, apoyado en la empresa La Generala. Tras las primeras catas arqueológicas, los restos de la Murcia árabe empezaron a aflorar.
Los ciudadanos se organizaron contra el proyecto a través de la Red
JAVIER RUIZ – Murcia
«La magnitud e importancia del yacimiento arqueológico de San Esteban hace imposible la construcción en ese lugar». La frase no es de ningún miembro de la plataforma en defensa de los restos, crítico con la decisión del Ayuntamiento y la comunidad autónoma de construir un aparcamiento bajo los restos de un barrio árabe en Murcia. Las declaraciones son del presidente de la comunidad autónoma de Murcia y del alcalde de la capital. Hasta ayer, los dos apostaban por construirlo. Las obras de dicho aparcamiento descubrieron hace meses un barrio árabe del siglo XIII con mas de 50 casas, siete palacios y una mezquita.
«Hemos ganado todas las batallas y también la guerra». Es la frase de un veterano miembro de la plataforma en defensa del yacimiento de San Esteban (Murcia) que junto a una veintena de compañeros esperaban ayer por la tarde con una pancarta que rezaba «¡BIC [Bien de Interés Cultural] ya!» a las puertas del palacio del gobierno regional. En el interior, el Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Granada Antonio Malpica, ejercía de portavoz de la comisión de expertos que ayer se reunió con el presidente murciano Valcárcel. Malpica ha confirmado que, «la lluvia de estos días ha afectado al yacimiento». Sin embargo, dice que «son daños recuperables» sobre los que hay que empezar a trabajar «cuanto antes».
Salamanca, Exterior de las dos catedrales, vistas desde el sur
CARLOS TABERNERO | MADRID
Quizá la Historia política y económica se haya olvidado a través de las centurias de Salamanca. Pero lo cierto es que el siglo de la cultura, enmarcado irónicamente en el mismo periodo que el de la barbarie, no podía dejar de lado, aunque fuese en su atardecer, su reconocimiento a la ciudad castellana. Así, en 1988, la capital charra se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y catorce años después, recibió la denominación de Capital de la Cultura.
Enmarcada en el suroeste de la meseta castellanoleonesa, Salamanca cuenta con 150.000 habitantes, a los que se unen cada año unos 30.000 estudiantes procedentes de todos los rincones del planeta para disfrutar con las clases que se imparten en la Universidad de Salamanca, segunda institución educacional más antigua de España. Sus casi ocho siglos de historia han contemplado a los estudiosos y académicos más granados de la cultura nacional y en sus aulas aún se respiran las lecciones de Don Miguel de Unamuno, ilustre rector durante los años previos a la Guerra Civil.
Roma «la chica»
Por si el saber contenido en la Universidad no fuese suficiente, las calles de Salamanca están repletas de historia y cultura. Al fin y al cabo, el centro geográfico de la capital charra posee uno de los conjuntos arquitectónicos más ricos de la Península, motivo por el que se conoce a la ciudad como Roma «la chica». A cada paso, un monumento eclesiástico o civil con el que gozar del incólume paso del tiempo y las modificaciones que eso ha supuesto para el arte. El Puente Romano, que conecta las dos partes de la ciudad y que cuenta con más de 2000 años de historia. Las dos catedrales, cuya construcción atravesó cuatro siglos de nuestra historia y en las que se pueden ver reflejados el arte románico y gótico, caso de la Catedral Vieja, y el barroco propio de la Catedral Nueva. El plateresco que recorre cada uno de los arcos de la Plaza Mayor. O la modernista Casa Lis, ocupada ahora por el museo del mismo nombre.
El abordaje de las problemáticas de los centros históricos y sus respuestas en distintas ciudades de América Latina concentraron el debate en las Jornadas realizadas a mediados del mes último en la Legislatura porteña, organizadas por la Dirección General Casco Histórico del GCBA. Temas como la residencialidad, el espacio público, la renovación, nuevas centralidades urbanas y la sustentabilidad fueron los ejes de las exposiciones. Las conferencias se acompañaron con la primera edición del Premio Gubbio para América Latina y el Caribe, que contó con 22 presentaciones, un récord para una primera convocatoria.
Arquitectonico 
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