El Ayuntamiento de Roma y el Ministerio de Cultura de Italia han presentado este miércoles una convocatoria pública para buscar patrocinadores privados que financien parte de la restauración del Coliseo, valorada en 25 millones de euros.
El plan de trabajo, que pretende recuperar uno de los monumentos más visitados del mundo y el emblema de la capital italiana, contempla la restauración de las fachadas norte y sur del anfiteatro, las galerías y el hipogeo (galerías subterráneas).
Además, se mejorará el sistema de iluminación, se revisará la seguridad de las instalaciones sustituyendo las cancelas actuales por un nuevo modelo y se creará un centro de servicios de 1.500 metros cuadrados en el exterior del monumento que albergará taquillas, baños, librería y cafetería.
Para llevar a cabo estos trabajos se abrirá una convocatoria pública con la que se espera conseguir el apoyo económico de inversores privados que, a cambio, dispondrán de espacios en los que promover su imagen en las zonas inferiores del anfiteatro.
Los patrocinadores podrán presentar sus ofertas entre el 4 de agosto y el 15 de septiembre y los trabajos comenzarán previsiblemente en octubre.
«Este proyecto de restauración representa una transformación que abre las puertas a un nuevo mecenazgo, ya que pretende movilizar a las fuerzas privadas para que apuesten por el patrocinio», dijo en rueda de prensa el alcalde de Roma, Gianni Alemanno.
El mandatario explicó que el proyecto será «innovador pero no invasivo«, ya que no se admitirán mensajes publicitarios con una dimensión superior a los dos metros de altura para no dañar la imagen del monumento.
Estos trabajos continuarán la línea marcada por las intervenciones que se han realizado este año en el monumento, valoradas por el Ministerio de Cultura en 2,5 millones de euros, y que permitirán abrir al público varias zonas que hasta ahora habían permanecido cerradas.
El Coliseo de Roma (Colosseum en el latín original; Colosseo en el actual italiano) es un gran anfiteatro de la época del Imperio romano, construido en el siglo I en el centro de la ciudad de Roma. Originalmente era denominado Anfiteatro Flavio (Amphitheatrum Flavium), en honor a la Dinastía Flavia de emperadores que lo construyó, y pasó a ser llamado Colosseum por una gran estatua ubicada junto a él, el Coloso de Nerón, no conservada actualmente. Por sus características arquitectónicas, estado de conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica.
En la antigüedad poseía un aforo para 50.000 espectadores, con ochenta filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el Emperador y los senadores, y a medida que se ascendía se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En el Coliseo tenían lugar luchas de gladiadores y espectáculos públicos. Se construyó justo al Este del Foro Romano, y las obras empezaron entre el 70 d. C. y el 72 d. C., bajo mandato del emperador Vespasiano. El anfiteatro, que era el más grande jamás construido en el Imperio romano, se completó en el 80 d. C. por el emperador Tito, y fue modificado durante el reinado de Domiciano.1
Recreación de una de las salas del futuro Museo de la Mafia de Las Vegas erigido por su alcalde. ElPais.es
La ciudad levanta dos museos con la historia de los grandes capos – Uno creado con fondos públicos y otro impulsado por familiares de mafiosos
DAVID ALANDETE – Washington
La ciudad del vicio ha decidido honrar a su propia historia. Desprovista de museos, más allá de una pinacoteca poco visitada, dentro del casino de lujo Bellagio, Las Vegas reconoce ahora que su propio carácter lo forjó la mafia, entre los años sesenta y ochenta. Al crimen organizado le dedica el gobierno local y una empresa privada dos museos que compiten entre ellos antes de ver la luz, rodeados por los neones que iluminan las noches de la capital del juego.
Mucho se ha hablado, escrito y filmado sobre el control que tuvo la mafia sobre Las Vegas y sobre su lento ocaso. Así lo definía Sam Ace Rothstein (Robert de Niro) en la película Casino (Martin Scorsese, 1995): «La ciudad nunca será lo mismo. Después del Tangiers, las grandes corporaciones tomaron el control. Hoy en día esto parece Disneylandia».
En aquel largometraje, el Tangiers era una versión ficticia del Stardust, un casino controlado por la mafia que fue reducido a escombros, con fuegos artificiales, en 2006. Aquella detonación fue la despedida final de la mafia de la ciudad del juego, ampulosa, exagerada y decadente.
Hoy, un puñado de empresas (sobre todo MGM Mirage y Harra’s) se reparten los beneficios que generan 37 millones de turistas anuales. Es el Las Vegas de Cher, Céline Dion y el Circo del Sol, un gran parque temático de tragaperras, con una pirámide, un coliseo y una torre Eiffel.
En la ciudad en la que todo es imitación, sus gobernantes han decidido abrir un museo local. La pregunta del millón, al plantear el proyecto, fue: ¿Qué es intrínseco de Vegas? La ciudad se fundó en pleno desierto en 1905. No hay mucho en su crónica oficial, más allá de la construcción de una monumental presa cercana, en 1935.
Nota: me atrae sobremanera lo que podemos llamar arquitectura del entretenimiento y del espectáculo (architainment) … Las Vegas da un capítulo aparte al respecto, cargado de mucho morbo 😉
Luis Buñuel practicando boxeo en la Residencia, hacia 1921. ABC.es
Una exposición de la primera visita del arquitecto suizo a España abre los actos que celebran el centenario de la institución.
SUSANA GAVIÑA | MADRID
«La Residencia es una acrópolis sembrada de chopos, donde el señor y la señora Jiménez han creado un centro de estudiantes, escuela de solidaridad, de espíritu de iniciativa, de sólida virtud. Es como un monasterio –sereno y largo-. ¡Menuda suerte para los estudiantes!». Con estas palabras se refiere Charles Édouard Jeanneret-Gris (1887-1965), más conocido como Le Corbusier, a una de las paradas que realizó en su primera visita a España, en mayo de 1928, y que relató en un artículo publicado en un diario de París, «L’Intrasigeant», un mes después de haber desembarcado en nuestro país, invitado por la Sociedad de Cursos y conferencias, para ofrecer dos charlas en la Residencia de Estudiantes.
Una invitación que decidió aceptar tras cumplirse una condición: «Ver las corridas de toros. La que vi –recordaba después- fue, al parecer, excepcionalmente bella. Aquí radica –como tan admirablemente muchos otros ya han apuntado- uno de los fundamentos del carácter español, tal y como lo exigimos». Ahora, ochenta y dos años después de aquella visita, uno de los mayores arquitectos del siglo XX, impulsor de la modernidad, vuelve a la Residencia en forma de exposición.
ARTHUR SCHOPENHAUER: "La arquitectura es música congelada. - Imagen: Revista Ñ / Clarín
De Monteverdi a Miles Davis y de allí a los efectos sonoros del cine, la arquitectura tuvo un rol central en la historia de la música. Estudios y discos recientes vuelven a poner esa relación en primerísimo plano.
Por: Juan Carlos Garay
Hace apenas unos meses se llevó a cabo la cuarta versión del Festival Internacional de Música en Cartagena de Indias. Entre tantos festivales dedicados a la música clásica, éste tiene un atractivo especial. La ciudad en que García Márquez ubicó su novela El amor en los tiempos del cólera conserva todavía el sistema de transporte de carrozas tiradas por caballos, los añejos faroles en las fachadas de las casas y, en general, la arquitectura de los siglos diecisiete y dieciocho. Algunas cosas han cambiado, pero no mucho: los primeros conventos de monjas, hoy convertidos en lujosos hoteles, mantienen más que el nombre y la fachada. Cada celda es ahora una lujosa habitación, pero la roca sólida, los dinteles bajos, parecen contener los ecos de los rezos o los suspiros de las novicias.
Los conciertos que se ofrecieron en las capillas de los hoteles nos mostraron algo más allá del refinamiento de los intérpretes. Nos mostraron un sonido característico, una resonancia especial entre esos altos muros de piedra blanca y esas enormes vigas de madera. La capilla del hotel Santa Clara, construida en 1617 para la oración de las monjas Clarisas, dejó resonando durante eternos segundos las enormes vibraciones de Fratres para violín y orquesta de Arvo Pärt. En tanto que la capilla del hotel Santa Teresa, de la misma época pero más pequeña, se prestó para músicas de cámara, más íntimas, como las Escenas infantiles para piano de Robert Schumann. Nunca como en ese momento fue tan evidente la frase que dijera Schopenhauer: «la arquitectura es música congelada«.
Es irónico que sólo a partir de esas experiencias extremas volvamos a reflexionar sobre el espacio como componente de la música. Las dimensiones, los planos, las proporciones con que trabajan los arquitectos son conceptos que también, a su manera, ocupan a los compositores. En el marco de las religiones, por ejemplo, la creación sonora ha estado ligada al espacio en que se interpreta. La psicóloga Susan Elizabeth Hale propone que las cuevas, nuestros primeros habitáculos, nos parecían acogedoras por ser una remembranza del útero.
De ahí brota el impulso humano de construir, de inventar nuevos espacios para magnificar esa sensación. En su libro Sacred space, sacred sound, Hale recrea ese trayecto de la cueva a la capilla y luego a las grandes catedrales, deteniéndose especialmente en el aspecto sonoro. Como su especialidad no es la física, sus definiciones acústicas terminan pareciéndose más a una poesía mística. De la Catedral de Chartres, en Francia, dice: «Es música en sí misma. La catedral puede hacer un eco con el sonido más leve. Incluso los susurros suenan como un aleteo de ángeles en el cielo». Pero algo queda resaltado a lo largo de su libro: cada lugar tiene una reverberación única determinada por las dimensiones, los materiales, la temperatura, la humedad y tantas otras sutiles variables. No hay dos construcciones que suenen igual.
The indoor pool at Hearst Castle in San Simeon, California - Foto: Wikimedia Commons
Más de 550 kilómetros separan San Francisco de Los Angeles, espacio suficiente para albergar pueblos con aire francés, leones marinos al sol, villas de lujo y musculitos de escándalo. Y sobre todo escenarios para filmes como ‘Vértigo‘ o castillos que inspiraron a Orson Welles para su ‘Ciudadano Kane‘.
Brasilia ha sido construida en tres años y medio - ABC (España) Hemeroteca digital
m; í í v. v- En el corto espacio de tres años y medio se ha transformado un paraje casi desértico, de Brasilia, la ciudad más moderna del mundo, ha sido inaugurada el jueves último. Surge como ejemplo de urbe futura en el mundo actual. La nueva capital brasileña, construida a 1.500 kilómetros de las costas y a 1.200 metros de altitud, es el punto de encrucijada de las redes ferroviarias y de las pistas más importantes del país. Su arquitectura responde a las más depuradas técnicas modernas. El artífice de esta obra revolucionaria es el arquitecto Oscar Niemeyer. Su proyecto de ciudad es HA SIDO CONSTRUIDA EN TRES AÑOS Y MEDIO.
Brasilia nació mucho antes de su fundación, acontecimiento que cumple esta semana 50 años. Nació como un modelo abstracto en la cabeza de los pioneros del Movimiento Moderno a comienzos del siglo XX y como un deseo en el corazón de los brasileños desde sus más remotos orígenes coloniales (ver La historia…). Ese encuentro de voluntades no podía haberse producido en otra época que no fuera el final de los 50. Por caso, mucho antes, cuando en los Estados Unidos decidieron crear la capital de una nación joven, la construyeron siguiendo los patrones clásicos que le impusieron a Washington el sello imperial que ofrecía la antigüedad. Brasilia, por el contrario, para tomar forma se alimentó de lo que no existía. Encontró inspiración en el optimismo futurista, en la esperanza positivista y cartesiana que ofrecían las vanguardias de su época. Tres años y diez meses, los «mil días» establecidos por el presidente Juscelino Kubitschek (JK), fue el tiempo que demandó la construcción de la capital más joven de Latinoamérica. Se inauguró el 21 de abril de 1960. Fue una proeza técnica y política llevada a cabo por los brasileños más brillantes de su momento, destacados profesionales del urbanismo, la arquitectura y la ingeniería, así como paisajistas y artistas.
ARQ coincide en su edición número 400 con el 50 aniversario de la inauguración de Brasilia. Por eso el tema central de esta edición especial está dedicado a la capital brasileña. Y además, para completar el festejo, esta entrega viene con la revista DNI de regalo.
El 21 de abril de 1960 se inauguró Brasilia, el gran sueño urbano del Movimiento Moderno que, como pocos, se convirtió en realidad. Hoy, una realidad mucho más compleja de la que imaginó Lucio Costa con esos dos trazos que formaban un avión de cara al futuro. Ahora, ese dibujo, esa maqueta escala 1:1 con sus magníficos edificios, dejó de ser, como dice Roberto Segre, una «ciudad» para convertirse en un sistema urbano complejo con ciudades satélite, más en concordancia con las contradicciones políticas, económicas, sociales y culturales del Brasil contemporáneo. Brasilia fue una proeza técnica, política y estética. Toda una epopeya realizada en tan solo 1.000 días. Los suficientes como para empezar a cambiar la historia, equilibrar el basto territorio brasileño y construir casi de la única mano de Niemeyer una constelación de edificios magníficos que, vistos uno por uno, emocionan; pero que en conjunto adquieren una potencia tal que ratifican lo que el presidente Juscelino Kubitschek quiso lograr: la ciudad más bella del mundo.
Cómo se revaloriza Brasilia frente a los problemas de otras grandes operaciones urbanas como Barcelona, Dubai y Bogotá.
Marcelo Corti . Especial para Clarín
Para Bill Gates es más fácil: un programa informático mal diseñado se retira del mercado, se reelabora y en pocos meses está de nuevo a la venta. Pocos se acuerdan del error original. Con las ciudades es distinto. Los edificios que las componen y las infraestructuras que las hacen viables son muy caras y necesariamente deben amortizarse en el tiempo. Las ciudades se renuevan cada 50, 70 o 100 años, sus trazados permanecen por siglos.
Apenas inaugurada Brasilia, las críticas hicieron pensar que había fracasado en su concepción urbana, más allá de la belleza de algunos de sus edificios. Fue el modelo mismo de la ciudad de la Carta de Atenas el que sufrió aquellos embates. Se cuestionaban los paradigmas de especialización funcional, disolución del tejido urbano y el espacio público y la alta demanda de movilidad que requería su funcionamiento. Estas cuestiones aparecían ya en grandes operaciones urbanas y especialmente en las reconstrucciones de las ciudades europeas luego de la Posguerra, pero en Brasilia y su antecesora Chandigarh se manifestaban por primera vez a escala de una gran ciudad construida por completo con las concepciones de la vanguardia. Se sumaba, además, la desaforada pretensión de determinar hasta el último detalle de una ciudad de 500.000 habitantes desde un único centro de decisiones.
Roberto Segre. doctor en planeamiento regional y urbano, docente
para conmemorar el 50° aniversario de Brasilia, ríos de tinta fluirán en libros, revistas, ensayos, entrevistas… Pero ¿qué es lo que se desea conmemorar? Porque, con certeza, todos los textos estarán acompañados de fotos del Eje Monumental, del Congreso Nacional o de la Plaza de los Tres Poderes. Pero ¿se resume Brasilia en estas imágenes? Ellas representan Brasilia, sin duda. Y éste es el primer punto fundamental. Lucio Costa y Oscar Niemeyer consiguieron una proeza única en el siglo XX. Crear la imagen icónica de una ciudad moderna, reconocida no solamente en Brasil sino en el mundo entero. O sea, la arquitectura monumental de Brasilia, que representa al estado brasileño, tuvo la misma repercusión popular que el fútbol, el carnaval y la Bossa Nova. Esto nunca había ocurrido con la arquitectura, que identificara a una ciudad nueva. Los íconos históricos siempre estuvieron en ciudades tradicionales: la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la Torre Eiffel en París, el Empire State en Nueva York.
BRASILIA — La ciudad de Brasilia, con su formato de un pájaro en vuelo, constituye el símbolo del antiguo sueño brasileño de unión e integración nacional, y a sus 50 años es una obra mayor que el arquitecto centenario Oscar Niemeyer ayudó a definir y diseñar con líneas sinuosas y cemento armado.
Obra conjunta del urbanista Lúcio Costa, el paisajista Roberto Burle Marx y Niemeyer, la capital brasileña que festeja su cincuentenario esta semana nació ya innovadora, diferente de todas las otras ciudades del país, pero fueron los edificios futuristas del arquitecto nacido en 1907 los que la tornaron instantáneamente famosa.
Los edificios que dotaron a Brasilia de su prestigio fueron surgiendo de a poco, pero el modernista edificio del Congreso, con sus semiesferas invertidas y avenidas pasando por el techo, así como la monumental Catedral se convirtieron de inmediato en iconos del país.
Considerada por sus admiradores como la obra maestra del modernismo en la arquitectura y por sus detractores como una artificial «Isla de la Fantasía», la capital federal brasileña, Brasilia, cumple el miércoles 50 años de existencia tan rodeada de polémicas como cuando fue inaugurada, el 21 de abril de 1960.
Noticias EFE
Eduardo Davis
Brasilia, 16 abr (EFE).- Brasilia, que celebra este 21 de abril cinco décadas de su fundación, nació como un proyecto de desarrollo para el centro y el oeste del país, pero en los últimos años se ha convertido en un estratégico polo de poder suramericano.
La ciudad que reemplazó a Río de Janeiro como capital de Brasil comenzó a construirse en 1956, fue inaugurada el 21 de abril de 1960 y supuso la coronación del sueño del entonces presidente, Juscelino Kubitschek, quien aspiraba a promover el desarrollo al interior de de un país con dimensiones continentales y volcado al Atlántico.
La epopeya que supuso la edificación de una ciudad en medio de la nada, donde solamente había un cruce de caminos de tierra distantes unos 200 kilómetros de la urbe más próxima, despertó la curiosidad de numerosas personalidades extranjeras ya desde su concepción.
Río de Janeiro, Brasil.- Hace casi dos décadas, cuando algunos amigos le preguntaron cómo le gustaría ser recordado, dijo que desearía ver en su lápida una frase sencilla: «Oscar Niemeyer, brasileño, arquitecto. Vivió entre amigos, creyó en el futuro«.
Ahora, a los 102 años de edad cumplidos en diciembre, Niemeyer se limitará a seguir de lejos los festejos por el cincuentenario de la fundación de Brasilia, la ciudad que, con Lucio Costa, hizo nacer en la desploblada y árida región centrooccidental de Brasil, en el estado de Goiás, y que se inauguró el 21 de abril de 1960.
Niemeyer, a quien jamás le gustó viajar en avión, siente ahora el peso de los años, y limita sus desplazamientos al trayecto entre su departamento y su oficina, ambos en el barrio de Copacabana, en Río de Janeiro.
Pero sigue trabajando activamente -ayudado por Vera, 40 años más joven, con quien se casó hace poco más de tres años- en varios proyectos, entre ellos las reformas de varios monumentos y edificios que instaló en Brasilia, como el Palacio del Planalto, la sede del gobierno, reformado con ocasión de los festejos de medio siglo de la ciudad a un costo estimado en unos 57 millones de dólares.
En una entrevista reciente, el arquitecto aseguró que, mirando hacia atrás, está en general satisfecho por su obra más famosa: «Creo que no modificaría nada de gran importancia», aseveró.
Sin embargo, rechazó la idea de que es un «ícono» de la ciudad declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada como un símbolo mismo de la arquitectura modernista del siglo XX.
«Soy muy consciente del cariño, de la apreciación que me tiene la gente de Brasilia. Eso me conmueve especialmente… Pero no me considero como un ícono de Brasilia. Me gustaría ser recordado como uno de los arquitectos que contribuyeron a concretar el sueño favorito del presidente Juscelino Kubitschek (1955-1961), agregó.
La construcción de la ciudad comenzó en 1956, siendo Lúcio Costa el principal urbanista y Oscar Niemeyer el principal arquitecto. En1960, se convirtió oficialmente en la capital de Brasil. Junto con Putrajaya (la capital administrativa de Malasia) y Naypyidaw (la nueva capital de Birmania) es una de las ciudades capitales de más reciente construcción en el mundo.
Brasilia se localiza en el Distrito Federal, el cual no tiene las mismas fronteras que la ciudad. El Distrito Federal se encuentra rodeado por el estado brasileño de Goiás, excepto por una corta frontera que comparte con Minas Gerais.
Fue trazada sobre un plano y construida en apenas tres años.
Reúne algunas de las obras más espectaculares de Niemeyer.
Es la única ciudad construida en el siglo XX que es Patrimonio de la Humanidad; tiene forma de avión.
RAFA VIDIELLA.
Es, quizá, la ciudad menos brasileña de Brasil. Nada de playas y mar, mucho fútbol y naturaleza exuberante: aquí lo que resalta es la huella humana. La de políticos como Lula, que gobierna desde el Palacio del Planalto; la del arquitecto Oscar Niemeyer, autor de éste y otros edificios de la ciudad, o la de Lucio Costa, el urbanista que trazó la capital futurista del que, según el escritor Stefan Zweig, sería siempre «el país del futuro».
Futuro… Ésa es la palabra más idónea para definir lo que uno encuentra aquí, en medio del inmenso Brasil. Ya desde el cielo impresiona: cualquiera que llegue en avión verá, desde el aire, su fascinante trazado, mezcla de avión y de cruz. Un guiño estético de la única ciudad construida en el siglo XX que es Patrimonio de la Humanidad.
Un guiño racional de una ciudad diseñada sobre un plano, en la que las alas agrupan viviendas y comercios y el fuselaje avenidas y oficinas federales. La cabina, por supuesto, es ocupada por la plaza de los Tres Poderes, que reúne al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hoy ya no somos los que éramos. Consecuentemente, la arquitectura tampoco debería ser lo que fue.
Rafael Iglesia. Arquitecto
Se podría decir que la recta, como el camino más corto entre dos puntos, «funciona» como metáfora de la Modernidad, ya que en esta etapa de la Historia, el desafío mayor era ahorrar energía. La arquitectura no escapó a este mandato y respondió organizando racionalmente la ubicación de las puertas y las ventanas, los muros y las personas, optimizando las circulaciones entre ellas, a fin de desarrollar «funciones» pre-vistas. Pero la Modernidad es una clasificación del tiempo y del espacio que estamos abandonando. Hoy Internet es el signo más claro de lo mucho que han cambiado estas dimensiones. También cambian las metáforas con las que entendemos nuestro mundo, la recta pierde significado, ya que estamos entrando en laberintos. Y en ellos, dos puntos vecinos pueden estar muy cerca o muy lejos. Internet es un laberinto, no ahorra distancias como lo hace la recta, las ignora.
En consonancia con esta metáfora, deberíamos trabajar con conceptos que nos permitan interpretar nuestra época, tal como lo hicieron los Maestros en su momento, pero sin olvidar que nuestros paradigmas son muy distintos.
Es decir, la forma de agruparnos, de enclaustrarnos, de relacionarnos, responde según las épocas, a las distintas estructuras, económicas, políticas y sociales, esta última consecuencia de la relación que mantienen las dos primeras. La arquitectura es solo su consecuencia espacial. Y hoy ya no somos los que éramos. Consecuentemente, nuestra «disciplina» tampoco debería ser lo que fue. Nuestro tiempo demanda lugares que no se definan por la organización de las puertas y ventanas y espacios que rompan con la serie de parámetros históricamente determinados. Como se la transmite en los claustros universitarios, donde no buscan, solo reconocen. Para techar otras ecologías culturales estimulando la aparición de otras maneras de relacionarse, y así reencontrarnos con ese vínculo secreto que une las cosas y la carne, los objetos y los hombres. La aparición de «nuevos objetos» será solo su consecuencia.
Jorge Luis Borges nos da una imagen para pensar en el porvenir, a través de esta descripción en El Aleph: «Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es». Y más adelante, como si presumiera el espacio total, sin medidas ni escalas que impone Internet, dice: «El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño».
Diseño urbanístico futurista de Antonio Sant'Elia. Wikipedia.
Monumental muestra en la Fundación Proa, con obras que vienen del Museo de Trento, dueño del mayor patrimonio futurista del mundo. Pintura, música, danza, fotografía, moda y objetos de un movimiento revolucionario cuyo efecto aún no ha terminado.
Por Rodrigo Alonso
Para LA NACION – Buenos Aires, 2010
Por algún motivo difícil de precisar, la historia del arte nos ha legado una versión simplificada del futurismo, el movimiento artístico creado por Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Los libros suelen datar su origen en los años previos a la Primera Guerra Mundial, e identificarlo con las producciones de poetas, pintores y escultores como el mismo Marinetti, Umberto Boccioni, Carlo Carrà o Giacomo Balla. Pero ésa es sólo una parte de la historia, como lo demuestra El universo futurista: 1909-1936 , la exposición curada por Gabriella Belli, directora del Museo de Arte Moderno de Trento y Rovereto (MART), que se presenta en la Fundación Proa.
El futurismo nació con un manifiesto, como la mayoría de las vanguardias artísticas de comienzos del siglo XX. Allí, Marinetti arremetía contra las academias y los museos que ensalzaban el glorioso pasado italiano y paralizaban a los jóvenes creadores. Con prosa combativa, abogaba por la destrucción de la tradición y la celebración de la vida moderna, las máquinas, la velocidad y el dinamismo urbano. En una frase, hoy famosa, resumía esta postura estética: «Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva: la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su capó adornado con gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo… un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia«.
…un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia.1
El Futurismo surgió en (Milán) Italia, impulsado por Filippo Tommaso Marinetti. Este movimiento buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Tenía como postulados: la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica.
Declarado por la Unesco en 1973 Patrimonio de la Humanidad, las ruinas de Persépolis se convirtieron en el símbolo de un vasto imperio. Hace tres décadas estuvieron a punto de desaparecer por la sinrazón del ser humano. El mismo destino estuvo a punto de sufrir 2.500 años antes. Pero la belleza de una de las grandes maravillas del mundo antiguo ha sobrevivido.
Texto | Fotos: Gerardo Olivares
Era una calurosa mañana de principios de agosto cuando abandonamos la ciudad iraní de Isfahán rumbo al sur. Atravesando los últimos barrios de la ciudad, el termómetro de nuestro camión marcaba 27ºC. Solo eran las ocho de la mañana y en unas cuantas horas el calor sería tan insoportable que incluso podríamos freír un huevo sobre la chapa del camión. Unos días antes, viajando de Teherán a Isfahán, el termómetro alcanzó los 56ºC.
Viajábamos a través de la Ruta 65 en dirección a las fabulosas ruinas de Persépolis, una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Entre las páginas de mi guía Lonely Planet sobre Irán, guardaba una foto de mi padre hecha en el invierno de 1972. En ella aparecía él, elegantemente trajeado con chaqueta y corbata, posando entre antiguas columnas de lo que fue la capital de un vasto imperio construido hace 2500 años. «No dejes de visitar Persépolis y Palmira…» me dijo, con la emoción aun en sus ojos, antes de iniciar mi largo viaje por La Ruta de Samarcanda.
Persépolis (del griegoΠερσέπολις, Persépolis, literalmente «la ciudad persa»), en antiguo persa: Pars, en persa moderno: تخت جمشید,Tajt-e Yamshid «el trono de Yamshid», fue la capital del Imperio persa durante la época aqueménida. Se encuentra a unos 70 km de la ciudad de Shiraz, provincia de Fars, Irán, cerca del lugar en que el río Pulwar desemboca en el Kur (Kyrus) (29°56′4″N 52°53′25″E).
Su construcción, comenzada por Darío I, continuó a lo largo de más de dos siglos, hasta la conquista del Imperio persa por Alejandro Magno.
La «etiqueta destacada» perteneciente a una ciudad y con mayor relevancia en mi Blog es Madrid; hoy bajo la mirada de millones por el esperado encuentro Real Madrid – Barcelona FC, posiblemente el más impactante de la historia: por la calidad de sus jugadores y su exhorbitante precio, la desmedida cantidad de puntos acumulados – suficiente en cualquier otra temporada para alzarse con la Liga.
No es casual que el sitio – monumento más visitado de la capital española no sea el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Parque del Retiro: año tras año y con mucho el Estadio Santiago Bernabéu es el foco de atención. Asi que resulta oportuno dedicar una entrada a este importante hito urbano, sus arquitectos y rica historia.
El 22 de junio de 1944, el Banco Mercantil e Industrial concede un crédito a Santiago Bernabéu y Rafael Salgado para escriturar los terrenos colindantes al viejo Estadio Chamartín. El 5 de septiembre de 1944 se eligió en el Palacio del Círculo de Bellas Artes la maqueta de los arquitectos Muñoz Monasterio y Alemany Soler como la estructura que dio forma al estadio. El 27 de octubre de 1944 se bendicen los terrenos y se pone la primera piedra.
El Estadio Santiago Bernabéu se inauguró el día 14 de diciembre de 1947 en un partido entre el Real Madrid y el Os Belenenses, bajo el nombre de Estadio Chamartín. El recinto poseía una capacidad de 75.145 espectadores, de los cuales 27.645 poseían asientos (7.125 cubiertos) y 47.500 de pie (2.000 cubiertos).
El 4 de enero de 1955, tras una gran remodelación, se reunió la Asamble General de Socios Compromisarios, ocasión donde el estadio adoptó el actual nombre, en honor al ex-presidente del club y artífice del estadio, el señor Santiago Bernabéu.
A finales de 2003, el Estadio Santiago Bernabéu fue denominado por la UEFA como Estadio 5 Estrellas.
Acceso
Se puede acceder al Estadio Santiago Bernabéu por medio del Metro de Madrid, por la Línea 10 en la Estación de Santiago Bernabéu.
Estadio Santiago Bernabéu. Estadio futbolístico español localizado en Madrid, específicamente en el Paseo de la Castellana en el distrito de Chamartín, con superficie de césped y capacidad para 85,354 espectadores, en un área de 7,350 m2 distribuidos en unas dimensiones de 105 m x 70 m, propiedad del Real Madrid Club de Futbol. El Estadio Santiago Bernabéu fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947 con un costo de 288, 000,000 €, en ese entonces nombrado Nuevo Estadio Chamartín, el partido inaugural del estadio se celebró entre el Real Madrid Club de Fútbol y el Clube de Futebol Os Belenenses de Portugal. El estadio fue construido en un terreno contiguo al antiguo Estadio Chamartín que había sido diseñado por el arquitecto José María Castell, dichos terrenos fueron adquiridos por Santiago Bernabéu y Rafael Salgado en el año 1944. El diseño original del estadio fue escogido via concurso celebrado en el Palacio del Circulo de Bellas Artes, resultando ganadora la propuesta de los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio y Luis Alemany Soler. Este diseño contemplaba una capacidad para 75,145 personas, distribuidos de la siguiente manera: 27,645 plazas con asientos 7,125 de ellos bajo techo y 47,500 plazas para espectadores de pie 2,000 de los cuales se encontraban bajo techo. La simbólica primera piedra que marca el inicio de la construcción es colocada el 27 de octubre de 1944.
LOS AFICIONADOS MADRIDISTAS AFRONTAN EL CLÁSICO CONVENCIDOS DE LA VICTORIA El Santiago Bernabéu es un hervidero
* Desde las diez esperaban la llegada de los jugadores al estadio, más de un centenar de aficionados · Esta mañana se han puesto a la venta las últimas 400 entradas · Optimismo entre los madridistas
La Gran Vía celebra hoy su gran día. Aunque su centenario realmente se cumplió este domingo, es este lunes cuando la capital se ha vestido de gala para homenajear a su calle más emblemática. De la mano de los Reyes, del alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, del ministro de Fomento, José Blanco, y de multitud de autoridades la Gran Vía ha recibido el homenaje que la acredita como auténtico símbolo de modernidad.
Los Reyes llegaban pasadas las 12.00 horas del mediodía a una Gran Vía irreconocible: no había ni un sólo coche. Cien años después y en el mismo lugar en el que su abuelo Alfonso XIII puso la primera piedra que daría el pistoletazo de salida para su construcción, don Juan Carlos inauguraba un monumento permanente en conmemoración de la emblemática calle en la confluencia de la calle de Alcalá con la Gran Vía.
Posteriormente han visitado la Casa del Libro donde han recibido un ejemplar de las novelas completas de Miguel Hernández y desde donde se han dirigido al número 24 de Gran Vía para recorrer una exposición con fotografías cedidas por el diario ‘Abc’ donde se muestran imágenes de cada una de las décadas (1910-2010) de la historia de la Gran Vía.
El 4 de abril de 1910, el rey Alfonso XIII dio el primer golpe de piqueta al primer edificio que se derribaría para poner en marcha las obras de una avenida que se convertiría en una de las calles más emblemáticas de la ciudad.
Para celebrar este acontecimiento, el Ayuntamiento de Madrid ha preparado más de 40 actividades a lo largo de este año con las que rendir homenaje a la Gran Vía. Exposiciones, conferencias, cine en la calle y en algunos de los establecimientos de la calle, concursos de tapas y de barmen o actividades infantiles son algunas de las acciones previstas en la programación, así como dedicar los principales acontecimientos del año – San Isidro, La Noche en Blanco, Carnaval…- a la efeméride.
A las doce del mediodía de hoy, Sus Majestades Don Juan Carlos y Doña Sofía acudirán al inicio de la Gran Vía para conmemorar, con el descubrimiento de un monolito, el primer centenario de las obras de construcción de la Gran Vía. Una calle de poco más de un kilómetro que transformó la ciudad.
Tardó decenas de años en pasar del papel a la acción, y otro tanto en construirse: hubo que derribar cientos de viviendas, hacer desaparecer manzanas enteras… Alfonso XIII dio hace cien años el piquetazo de salida, hoy lo conmemorará su nieto, Don Juan Carlos.
La idea de abrir una gran avenida atravesando el casco antiguo de la ciudad comenzó a gestarse a mediados del siglo XIX, cuando el barón Haussmann realizaba la ampliación de París. Hubo varios intentos frustrados: unir Sol con la estación del Norte, primero; más tarde una gran avenida en disposición norte-sur, entre la plaza de la Cebada y la calle de Fuencarral; y el gran proyecto del arquitecto Carlos Velasco: un pasillo que uniera el barrio de Salamanca y el de Argüelles, y que contara con un original pavimento de madera.
En 1897, los arquitectos José López Salaberry y Francisco Octavio Palacios fueron los encargados de redactar el proyecto para unir Alcalá y la plaza de San Marcial (ahora de España). El plan se aprobó el 2 de julio de 1901.
Cientos de personas reciben a Su Majestad al grito de «¡Viva Don Juan Carlos!» en el punto donde su abuelo, Alfonso XIII, abrió la avenida hace un siglo.
El Rey vuelve al lugar donde su abuelo inauguró las obras de la calle hace un siglo – El Ayuntamiento no invita a Aguirre a dos de los tres actos conmemorativosDiscurso emotivo del alcalde culminado con un «¡Madrileños, viva el Rey!»
RAFAEL FRAGUAS – Madrid
Gran expectación popular por ver pasear a don Juan Carlos y doña Sofía por la Gran Vía.-La calle más emblemática de Madrid celebra los cien años que cumplió ayer
Los Reyes han inaugurado un monolito permanente de conmemoración de la calle, consistente en una maqueta de aluminio y bronce que presidirá el comienzo de la calle recreando las alturas y volúmenes de la vía.
Los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, protagonizan el acto central de la celebración del Centenario de la Gran Vía con la inauguración de una maqueta permanente de la calle, una visita a la Casa del Libro y un recorrido por una exposición de fotografías.
El Guadalquivir a su paso por Córdoba. Foto: Wikipedia
Las viejas dinastías dejaron por toda al-Andalus su sello cultural. Una ruta redescubre aquellas dos culturas religiosas, a caballo entre los reinos taifas y el periodo nazarí. Es un itinerario que une Cádiz y Granada por los paisajes y pueblos más bellos de Andalucía.
Texto | Fotos: Manuel Mateo Pérez
Algeciras y Tarifa, Castellar y Jimena, Cádiz y Jerez de la Frontera, Ronda y Málaga, Antequera y Granada. Y por mitad de todas ellas un reguero de pueblos y ciudades pequeñas que conforman una de las rutas turísticas más extensas y bellas de cuantas cicatrizan Andalucía. Es la Ruta de los almorávides y los almohades, un fascinante itinerario cultural vertebrado por la historia, puesto en marcha por el legado andalusí, una de las instituciones culturales más inquietas y sólidas del sur peninsular.
La historia comienza así. Camino de la última frontera, las huestes cristianas debieron avanzar allá por 1480 con el corazón encogido por la zozobra y la impaciencia. Apenas quedaban doce años para alcanzar la capital del último reino musulmán que a duras penas sobrevivía en la Península. La monarquía nazarí aguardaba resignada el momento de la claudicación y el exilio.
Tiempo atrás, el Reino de Granada había heredado la grandeza que dos soberanas dinastías amasaron en al-Andalus. Curtidos en la aspereza de la tierra bereber, los almorávides primero y los almohades después hallaron al sur de la Bética los prados, el agua, la luz y el ánimo donde hacer realidad sus más excelsos sueños. Buscaron al este los antiguos puertos del Mediterráneo andalusí y subieron luego hasta el valle del Ebro para dejar constancia de su empuje militar.
Arquitectonico 
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